去江南更多的期待是看美丽的景色，这里包括灵动的山水，沉甸甸的历史，以及震撼的建筑奇迹。
首先要说的是西湖边上的九溪十八涧。这个景点我已经来了三次，但是依旧作为每次去杭州的保留曲目。
九溪十八涧，在地图上标注的则是九溪烟树，是新西湖十景之一。该景点位于西湖西边群山中的鸡冠垅下。北接龙井，南贯钱塘江。源发翁家山杨梅岭下，途汇清湾、宏法、唐家、小康、佛石、百丈、云栖、清头和方家九溪，曲折隐忽，流入钱江。十八涧系指细流之多，流泉淙淙。九溪与十八涧在八觉山下的溪中溪餐馆前汇合。一路重峦叠嶂，茶园散处，峰回路转，流水淳淳，山鸟嘤嘤。晴天秀色可餐，阴天烟云飘渺。
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网上有很多描绘九溪十八涧的文章，十分传神，我读了之后感觉自愧不如，不过我还是希望不去摘抄，努力写出自己的观感。
九溪十八涧离西湖很近，开车到龙井村估计也就二十分钟时间，但是因为知名度问题，去龙井村的车很少，普遍都是自驾而来。打车过来的话，想要回去恐怕费点周折，我们开车上下时，见到很多步行游客，在盘山公路上穿着风雨衣，拿着登山杖，一步步缓缓悠闲，任由雨雾在身边缭绕，倒让车上的人羡慕不已，毕竟时间充足体力充沛的话，亲自融入其中，那么感受时间越久，你的享受也会越多。
龙井村是九溪十八涧的一个入口，不收门票，但是有停车费，春节期间一个小时三十元，如果提前交五十元可以封顶。
很多朋友去观赏，往往从山下的九溪烟树水潭边作为起点，那里有公交车，但是道路狭窄，不利于停车，且因为一路看了不少风景，以为九溪烟树水潭边就是九溪十八涧的全部，这显然容易被误导，我在终点潭水附近就遇到一些游客，问我里面还有什么，我说里面才是九溪十八涧。对方往往很讶异，但是进去之后还是惊呼连连。
从龙井村最后一户人家开始下山，几十米处就看到了第一处穿过山路的小溪，溪水清澈见底，流淌时充满灵动，欢快的水流声就像一首让人心旷神怡的小提琴曲。
路上都不均匀地铺了石块，石块带着一点棱角，这样即使在暴雨中，也不会轻易滑到——网上说逛九溪十八涧最好是四月到十月，可以看到飞瀑，可惜我都没机会赶上这个时间段来。
每次溪水穿过山路，都是一道不一样的景致，溪水撞击石头产生的水花自带高保真音响，即使遇到枯木，仔细聆听，也有美妙的呢喃。过溪的时候可以踩着高高的大块石，小心的跨越，当然也可以选择在水浅处辗转腾挪，不过很湿滑，轻功不好的建议不要尝试，否则就容易被人欣赏到摔个四仰八叉。
两侧的山峦翠绿翠绿的，见不到一点别的颜色，修剪好的茶田仿佛雄壮腆着肚子的士兵，阅兵式一般从山脚蔓延到山顶，虽然没到收获的季节，却似乎满鼻都能呼吸到飘逸的龙井茶香。对了，除了溪水的清脆，还有鸟儿的欢鸣，一声声叫的让你压根浮躁不起来，山谷里偶尔飞纵起几只雀儿，一下子风景就更加立体娟秀起来。
每次我看景色，其实都是走马观花，十分希望能沉淀一下，多盘桓数日，或许还有新的发现，可惜普遍是叶公好龙，尤其遇到山，基本是爬不动的，只能闲庭信步，用眼睛去努力感受。
山里的空气十分清爽，闭上眼睛努力呼吸几口，仿佛都是美味佳肴一般——原谅我这个吃货，形容美景总是和美食联系到一起。
龙井村的民宅都很漂亮别致，仿佛低配版的瑞士。每家每户都偷着一股慵懒惬意，我最喜欢坐在上面喝茶——当然这是附庸风雅的想象，其实是希望在上面大口喝酒大口吃肉。可惜的是这次都没办法实现，因为一是太冷，瑟瑟发抖的冒充文人雅士实在不雅观，二是不敢酒驾，被警察抓到之后的狼狈让人肝颤。
离开九溪十八涧，去金华——计划当中准备去义乌，但是小商品批发市场没有开业，且时间确实很紧凑，于是去了东阳下面的横店。浙江经济强劲，当地的高速公路也是四通八达，我没有做过统计，但感觉浙江每个县城基本都有高速公路。这点黑龙江真的自愧不如，目前很多小县城压根连国道都是坑坑洼洼的，不少农村的老人还没见过啥叫高速公路呢。
横店也有不少自然景色，我只能在高速公路上风驰电掣的欣赏路牌了，不过我选择的农家乐不错，前面是一片未开发被围墙圈起来的荒地，远处是层峦叠嶂的山峦，山顶普遍被云雾笼罩，仿佛住了不少神仙一般。农家乐后面是整洁的小村庄，村庄都是四层楼以上的人家，修的别提多让人羡慕嫉妒恨的富丽堂皇了。村庄里有个小水塘，看不见底，几个妇女在里面洗衣服，我站在岸边诧异地问：这水不脏啊？对方笑着撇了我一眼——你哪只眼看见它脏了？
去往宁波的时候，是初六一大早出发的，横店到宁波有接近200公里，这要是在北方，这个距离对我来说绝对是个折磨，因为千篇一律都是平原，看久了，都会以为自己始终没动弹。但在这里却不一样，因为沿途都是变幻的山峦，错落有致的社会主义江南新名居，所以倒成了福利。尤其路上的指示牌都是以前在书上才能看到的地名，如今却活生生出现在眼前，例如奉化溪口，例如舟山跨海大桥。
舟山跨海大桥的主桥叫金塘大桥，全长20公里，是连接宁波和舟山群岛的唯一通道，该桥跨越东海，气势恢宏。因为开车，所以没办法拍照，过了金塘大桥，还有好几座高耸入云的大桥，这些桥将舟山主要岛屿连为一体
。
以前从来没有细想过舟山到底有多大，但是这次开车领教了一下，从东北边金塘大桥下来到西南边的沈家门码头，足有近七十公里。而且沿途都是小镇子，也分不出到底哪里是市中心，哪里算郊区，哪里是主岛，哪里是小岛。
到了沈家门码头，已经是下午一点多了，这里的码头渔船密密麻麻，没有一千，也有八百，十分壮观。吃点午餐，随便溜达一会，就到了下午三点，本来准备坐船去桃花岛或者普陀山，但是没办法当天回来。晚上五点之后轮渡就停了。而且我突然之间不想去普陀山了——这可是南海观世音菩萨的道场，我混了这么多年，始终水裆尿裤子，怎么好意思去拜会他老人家，尤其香火钱到底应该给多少才算诚意呢？
所以——我决定连夜离开舟山，趁高速公路还没收费之前，到达嘉兴西塘古镇。
西塘古镇距离沈家门，距离为230公里，就我这开车水平，三个小时能到就算是媲美车神舒马赫了。
一路上下着大雨，我眼皮子直打架，到服务区就下来抽根烟提神，历时四个小时，中间经过三十多公里长的杭州湾跨海大桥都没精力感怀，终于在晚上八点到了梦里水乡——西塘。
江南水乡我去过许多，周庄就去了三次，还有乌镇、南浔、朱家角、七宝镇、同里。但是真的可以说是百去不厌。我就喜欢这种在古镇里没事冒充文艺小清新的装逼感觉。
夜色中的西塘小雨淅淅沥沥，所有店铺都在抓紧挑灯夜赚，青石板上的游人络绎不绝，从雨褡上落下的水珠都充满了诗情画意。西塘前两天游客爆棚，摩肩擦踵都算是客气的表述。
西塘精品民宿比前些年进步了许多，文艺味更浓了，不少房间还装了大浴缸，可以一边泡澡，一边让河里泛舟的人们欣赏一下自己的裸体。
我记得七八年前住的民宿，还使用的是做旧后的雕花大床，隐约床头还放了两双绣花鞋，如今进步了，晚上可以不用做噩梦了。
西塘和周庄比较，桥相对少了许多，不过商业味却也淡了不少。如今二者都是购票进场，而且防卫森严，也不知道是害怕游客被女鬼伤害，还是担心游客拐走已经不再婉约秀丽的江南女子。
晚上古镇可以随便进出，早上八点之后就开始四处设立民兵岗哨，而且先进到不用纸质门票，一水刷身份证。不少宾馆晚上安排喽啰四处忽悠游客，说可以带他们免费进入景区，和上海外滩的骗子如出一辙。
我们是从苏家弄检票口进入的。苏家弄，多美丽的名字，旁边是唐家弄，石皮弄。窄窄的通道狭长的有些时候甚至认为就这样一辈子走不到头一般。几百年来两侧乌青斑驳的墙壁曾经目睹了多少才子佳人从此侧过——苏家小姐一定嫁给过唐家少爷，最后还出轨了李家老爷。
这历史的触摸感觉比看紫禁城有意思的多。
清早的西塘景致最是让人向往，我一大早就起来一个人承包了几乎整个景区。
江南古镇很少见到北京紫禁城那种红砖，普遍都是青砖。我为此专门百度了一下，发现二者真有不同，一个是工艺上的不同，红砖烧制时遇到空气多，于是黏土中的铁元素就会充分氧化生成氧化铁，砖块为红色；氧气不足，部分氧化铁就会被还原成四氧化三铁和氧化亚铁，砖呈现青灰色。
二是砖窑构造的差别，则是因为不同的建筑发展方向——古罗马很早以前发展出了成熟的砖石建筑，对砖的需求量非大型砖窑不能满足。当时大型砖窑穹顶造价极其昂贵，只能敞开窑顶。而中国古建筑以木构为主，从先秦到魏晋时期，砖块长期仅用于给大户人家修墓、铺地。有限的需求造就了精工细作的小型砖窑，窑顶成本远低于西方。中国古代还发明出炉膛在窑室侧面的横焰窑和火焰在窑室内回旋的倒焰窑，以提高燃料利用效率。
第三就是青砖较红砖结实，耐碱性能好、耐久性强，但是青砖的烧成工艺复杂，能耗高，产量小，成本高，难以实现自动化和机械化生产，所以价格要高于红砖，一般是红砖的2－3倍。
由此可以看出，江南人在几百年前，就很是有钱，也真正做到了高瞻远瞩。
江南水乡的婉约在建筑方面体现的淋漓尽致，上学时读过苏州园林拙政园的课文，到了这些古镇，感觉处处皆是园林。亭台楼榭东一块西一块，错落有致，小河潺潺，乌篷青撸慢摇，每一个地方用相机框住，那就是一幅完美的画卷。尤其你知道虽然经过了后人无数次的改良，但是骨子里依旧藏着厚重的历史。
西塘位于浙江嘉兴嘉善县，江南七怪就是嘉兴人。你能说柯镇恶的七表姑的三姨妈的外甥女没嫁到西塘吗？你能说你刚经过的那个码头上未曾有过被金兵调戏的妇女曾经在此上岸吗？尤其那座高高的石拱桥，谁知道是不是有过江南版的潘金莲在此投河自尽呢？
西塘长长的雨廊沿着河水延伸开去，雨廊下每隔不远就是一条石凳，一处木围栏，或是一座花坛，当然这些都是后人附庸之作，然而100年后，这何尝不是一段历史呢？
我坐在船上，看着岸边茶座上听着评弹翘着二郎腿闭目养神的闲客，以及桥上撑着油布伞婀娜而过的曼妙女子，幻想着自己有朝一日可以慢下心来，睡到日上三竿，伸个懒腰起身随意地走到宅居边的石阶上，捞出昨日夜里放下的鱼兜，从中取出三五肥鱼，加点黄酒老抽，置于火上，洒些青笋姜末，熬炖半晌，然后拿出一盘茴香豆，就着花雕白酒，也算不枉此生。
