——蒲州故城，秋风飞云蒲州故城 出行第二天，大年初六。 永济城外的蒲州故城门可罗雀。车子行驶在废弃的蒲州故城中，倍感荒凉。宽阔的街道两边破败的民房行将坍塌，巨大的宣传标语显得十分醒目而又刺眼。故城城门均保存完好，城内鼓楼尚存，城外护城河环绕，城墙虽已被岁月风雨侵蚀殆尽，却仍巍峨壮观。蹒跚着登上残破的城墙，远处黄河岸边鹳雀楼依稀可见，逆光而视的普救寺塔影影绰绰。 与残破的故城形成鲜明对比的是修葺一新，门票不菲的蒲津渡遗址和普救寺塔，以及完全水泥建筑鹳雀楼。普救寺塔打出 王实甫《西厢记》里张生和崔莺莺的爱情故事，引来文青游人趋势若骛，殊不知除了塔外，其余皆是新建。蒲津渡遗址即出名的黄河大铁牛，确实非常壮观，铁牛铸造也很精美，足显盛唐气象。只是两处门票实在贵的吓人，大铁牛50元，普救寺50元，十分不值。大铁牛不买票实在看不见，半价进去，半刻出来。普救寺外面随意拍几张塔，权当来过。 《西厢记》，最早脱胎于唐代元稹的《莺莺传》。崔莺莺跟张生说：“始乱之，终弃之，固其宜矣，愚不敢恨。必也君乱之，君终之，君之惠也；则没身之誓，其有终矣，又何必深感于此行？……” 希望这繁华的不真的景象，不会最后如同这谎言里将要被三门峡水库淹没的蒲州故城一样，始乱之，终弃之。 离开蒲州故城，顺访了万固寺塔和相距不远的东姚温砖石牌坊。之后便取道临晋，奔临猗万荣而去。
临猗县由原来的临晋县和猗氏县合并而成。据史载：唐武德元年(618)于桑泉县置蒲州，故治便在临晋。三年移治原蒲州城。领河东、河西、临晋、猗氏、虞乡、宝、解、永乐等县。今临晋由当年的州治一降再降，变成了临晋镇。幸好废县之下，临晋县衙，临晋文庙皆存。 临晋县衙创建于元大德间。明清两代及民国年间均有修葺。现存主体建筑大堂为元代原构，是山西省目前保留下来的三处元代大堂建筑之一（即霍州大堂、绛州大堂、临晋县衙）。临晋文庙则仅余大成殿，为清代建筑。 去往临猗县城的路上顺刷两处遗址程村遗址和猗氏故城遗址。据山西省文物局网站介绍：程村遗址为东周时期遗址，遗址南北长1150米，东西宽1100米，1987年12月调查，未发掘，据自然剖面观察，文化层厚约1米，地面暴露有豆、盆、瓮等器物残片，均为灰黑陶。遗址保存完整。 猗氏故城又称猗顿城，是西汉时期遗址。 《临猗县志》记载：“城高两丈许，四垣八门，遗址犹然。”目前，故城城墙尚存残高2.8米，仍可见当年之恢弘。 看过二遗址后，离临猗县城越来越近。随后的时间，我们开始了寻塔之旅，先后去闾源头永兴寺塔、妙道寺双塔、圣庵寺塔和孤峰山颠旱泉塔，以及此行最为险峻之处，稷王山顶的稷王山塔。 此几处塔，最难寻觅的便是孤峰山旱泉塔和稷王山稷王山塔。旱泉塔要爬山近半小时，稷王山塔虽能开车而至，却山路陡峭，两边皆是悬崖峭壁，坐在副驾驶的我都捏了一把汗。不过这两处塔又是景色最美的地方，旱泉塔在孤峰山山麓，群山环抱，空谷幽鸣，雪后苍山，孤塔高耸，周围环境与古塔相得益彰，顿显空灵与悠长。 而稷王山塔山高路长，雪后乡间小路破难行走，随着山势的拔高，两侧悬崖峭壁一览无余，眼看着塔就在眼前，却不知道还需前行多久。就这样迷茫着，坚定着，犹如朝圣一般，蹒跚而至塔前。这般行走，不禁使我想到了《行路难》： 欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。 闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。 行路难！行路难！多岐路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。 人生何尝不如同这寻稷王山塔的过程，行路难，行路难，却最后发现最美的景色。长风破浪之时，定是无限风光之处。
秋风飞云 结束稷王山塔，迎着落日我们来到万荣县城。两年前我与老白同游万荣，仿佛昨日。此行再访，我们仍旧打算投宿上次住过的宾馆。无奈到了地方，早已人满为患。好在万荣旅馆较多，隔壁随便寻了一家住下，楼下正好有小餐馆，吃住齐活。 三两小菜，一碗面，一瓢饮，在陋巷，哲也不改其乐哉。 按照约定，落落此时已结束晋东南之行，夜宿侯马。经过多次沟通，大家一致决定次日在飞云楼前会面。去岁太原一别，半年未见落落，倒也挺想。同好相游，悠哉乐哉。 翌日清晨，老白、潘潘我们照旧起个大早，直奔黄河岸边后土祠秋风楼和中里庄八龙寺塔。八龙寺塔在中里庄村后土塬之上，已修复崭新。迎着朝阳绕塔一圈，塔下一侧有金代大钟，敲之，声播四方，洪亮悦耳。看过八龙寺塔，我们先反镇上吃早餐，再去后土祠秋风楼。 秋风楼上次我和老白已经来过。此次重访，没太多新意。汉武帝刘彻曾5次巡幸河东，元鼎四年（公元前113年），刘彻祭祀后土庙时，正值晚秋，在汾河舟中欢宴群臣，慷慨高歌，写下“秋风辞”——秋风楼因楼上藏树汉武帝《秋风辞》碑而得名。 上行幸河东，祠后土，顾视帝京欣然，中流与群臣饮燕，上欢甚，乃自作《秋风辞》曰： 秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。 兰有秀兮菊有芳，怀佳人兮不能忘。 泛楼船兮济汾河，横中流兮扬素波。 箫鼓鸣兮发棹歌，欢乐极兮哀情多。 少壮几时兮奈老何！ 辞、楼合一，是为文学史中胜景。然辞中伤悲却流露在外，阅之不禁感怀而泣。汉武帝一生求仙长生，期望万世永固，却也发出”少壮几时兮奈老何“的长叹。人皆常人，升仙也只能是遥不可及的梦想。无怪乎 《庚溪诗话》中说道：“武帝《秋风辞》，言固雄伟，而终有感慨之语，故其末年，几至于变。” 秋风起兮白云飞。孟春之时，满目萧瑟，看过秋风楼，落落也飘然而至飞云楼。一行四人于东岳庙下飞云楼相聚，开始新的旅行，北去河津，西渡黄河。 河津古迹颇也耐看。薛瑄家庙及墓地埋葬一代大儒薛夫子及家族成员，此地号称”真儒里“，午后阳光洒落墓园，也是凭吊先贤的好去处。真武庙天然形胜，依山而建，道教宫观鳞次栉比，观内真武大帝彩塑目测老货，灯光灰暗，没拍好。高煤庙攒尖献亭倒也少见，献殿内一清代轿子十分惹人喜欢，可惜庙内彩塑被重妆的十分难看，简直是破坏文物。古垛后土庙元代建筑十分耐看，庙墙之上近现代墨书题记”拥护G的领导“十分鲜艳刺目，与古庙格格不入，古垛村民居原汁原味，却早已人去房空。樊村内戏台已整饬一新，孩童嬉戏玩耍，十分自在。玄帝庙也已修葺完毕，侧门敞开，三三两两的村民再门口晒太阳，安享夕阳古庙幽静生活，悠然惬意。 结束了马不停蹄的一天，投宿台头庙前宾馆。趁着落日余晖游览被闹市环绕中的台头庙，听看庙老者侃侃而谈，不徐不疾的讲述者这座庙的前世今生。及至夜幕降临，华灯璀璨，晚餐后的我们，再次来到台头庙夜拍。没了熙熙攘攘的人群，庙显得安静多了。我对台头庙这种完全开发的状态表示担忧，没有任何围墙的古庙看似亲民，却隐藏了极大的安全隐患。中国的文保的路还需要走的更远，整修后闭门谢客不可取，迁建他处更是危害极大，如同河津台头庙这样，整修成一个大公园，完全敞开，也不是办法。路漫漫其修远兮，如何正确的开放和修葺，需要漫漫求索。 当夜，枕着晋国河山安然入睡。明天就要离开晋河山去往大河彼岸，几多留恋，几多不舍，却不得不分别。而我相信，每一次分别都会带来再一次的重逢。 再见，晋国。 中篇完
|
|
|
来自： CHANJIJI陈吉吉 > 《待分类》
