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服装原型的形成与特点 （一）什么是服装原型 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 （二）原型结构的形成 人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。 （三）原型结构的特点 1、原型是人体理想化的图型 原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。它的形成经过了立体到平面。平面到立体的实践过程。而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。 2、女装原型间的转换 女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型： 第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。 第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。 第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分省量，特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。 3、原型的应用范围 原型使用面广泛，适用性强。无论何种体型，只要胸围储存相同均可以使用同一个规格的原型。而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原型，只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。三调整量大小问题较难掌握，需要在实践中摸索和总结。 各种原型结构的分析比较 一、美、英、日、中原型的图形比较 （一）美国女装原型 1、规格尺寸的参考 女青年规格：适宜年轻、苗条的体形，介于少女和发育成熟的妇女体型之间。 成熟女青年规格：属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。 妇女规格：中青年妇女的体型标准。 2、原型制图的规格：
3、原型制图要点 1)作长方形：长边为B/2+1.3cm（袖窿宽的放松量）。短边为背长尺寸。 2)袖窿深：取间高7.6cm与AH/3之和。 3)胸围大：后衣片取B/4。 4)胸背宽：B/4-AH/8，从前、后中线量取。 5)肩宽：后小肩宽包括肩背省量1.3cm，前下肩宽-1.3cm。 6)领口：后领口宽为B/16+1.3cm，领口深1.9cm：前领口宽和深均为后领口宽-0.5cm。 7)乳点：前中心线长度（包括延长部分）的中心点与水平引出B/12+1.9cm的交点处。 8)符合点：分别设前、后符合点。 9)袖深：AH/3。 10)袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）。 4、需说明的问题： 1)胸围松量的加放：分两次加放，一是在胸围的基本尺寸上加放6.4cm；另一是在制图时加在袖窿宽上1.3cm，总计加放9cm的放松尺寸。 2)腰围大的确定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。 3)背长尺寸：按1/2胸围-2.5cm计算（不是通过测量得出）。 4)制图方向：前中心线在左侧，原型表示的右半部分。 （二）、英国女装原型 1、规格及参考尺寸：这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准，适合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。（P221） 2、原型制图的规格
3、原型制图要点 1)作长方形：长边为B/2+5cm，短边为背长+1.5cm（后领深）。 2)袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm。 3)背宽：取1/2背宽+0.5cm。。 4)胸宽：取1/2胸宽+1/2全省量。 5)胸围大：取袖窿宽的中点。 6)肩宽：后落肩5cm，取肩宽尺寸+1cm（肩背伸量）；前落肩6.5cm，斜量肩宽尺寸。 7)领口：领宽取颈宽尺寸，后领深为1.5cm，前领深为颈宽+0.7cm。 8)乳点：胸宽是1/2后移0.5cm，与袖窿深线下量3cm点的交点处。 9)符合点：分别设前后符合点。 10)袖深：AH/3。 11)袖肥：先确定袖斜线，再与袖深线香蕉定袖肥。袖羞线分四段，按袖窿结构和袖窿弧长定。 4、需说明的问题 1)胸围松量的加放：按净胸围加上5cm的放松量，总计一周加放10cm。 2)制图方向：前中心线在右侧，原型表示的鱼半部分。 （三）、日本文化式原型 （四）我国原型前面已讲（略） 1、规格及参考尺寸：文化式的规格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型，这种规格系统同国际成衣标准相吻合。（P224） 2、原型制图的规格
3、原型制图要点 1)作长方形：长边为B/2+5cm为基本放松尺寸，短边为背长尺寸。 2)袖窿深：B/6+7cm。 3)胸背宽：胸宽为B/6+3cm，背宽为B/6+4.5cm。 4)胸围大：取B/2+5的中点处。 5)领口：后领宽为B/20+2.9cm，前领宽比后领宽少0.2cm；后领深为1/3后领宽，前领深为后领宽+1cm。 6)落肩：后落肩为1/3后领宽；前落肩为2/3后领宽。 7)肩宽：后肩宽为背宽加放2cm处；前肩宽等于后肩宽-1.5cm（后肩省）。 8)乳点：胸宽1/2后移0.7cm点与袖窿下量4cm的交点处。 9)袖深：AH/3。 10)袖斜线：前袖斜线长AH/2，后袖斜线长AH/2+1cm，分别交袖深线。 4、需说明的问题： 1)胸围松量加放：同英国原形的加放量。 2)背长尺寸：经过测量而得出的。 3)胸高量：在前下端下移1/2前领宽处。 4)制图方向：右侧为前部，左侧为后部。 二、原型结构设计方法的比较 1、这四种原型结构均依据于人体特征而构建的，是以人体个部位比例为基础的。而图型中一些主要部位是以胸围尺寸为基数（净胸围或松胸围），按胸围的不同白分比确定其部位的大小，如胸背宽、领口宽、BP点等。从原型确定的方法看，均属比例珐范畴。而英国原型还兼有短寸耷。 2、相关结构线的吻合问题处理的比较严谨。特别是对袖窿和袖山的吻合美、英、日三种原型都作了详细的阐述。用袖窿弧长（AH）决定袖山弧长的方法最为合理有效。而且分端吻合，确保装袖工艺的成功率和袖型美观统一。 3、关于基本尺寸的选定问题，我们已经知道是以胸围为基数，但对胸围使用的含义还有所不同。如英、日原型是利用净胸围参与计算再制图；而中国基型则是利用净胸围加放松尺寸后参与计算再制图。前两者可以称之为人体的原型，而后者确切地说应为服装的衣型。也就是说前两者还需要加工才能成其为款式。美国原型介于上述两者之间，这一点在绘制原型或应用原型时要加区分和注意。 4、关于腰围线是形式问题，美、日原型的腰围先平面上看来不成水平线，这是由于女体胸部突起的缘故，是将胸部展平后是状态，带穿后腰围线自然成水平线。这是平面到立体的转化过程。与英、中原型相比，知识选取了不同坐标轴的展示，但前者跟接近人体的形状。 5、每个原型个细部尺寸确定的方法是不同的，选用最多的出胸围外还有背长和AH值等。但无论采用什么方法或数值，制出图形的各部位比例要与当地人体型谐调。 三、原型裁剪法的局部应用 是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。现将原型的局部应用举例说明。 一、胸省的位置及省的转移 根据文化式女装原理，能合理地确定女上装胸省的位置，正确地处理胸省间的转移，巧妙地运用胸省变化手法，理想地解决女上装的结构变化。 1、胸省的位置 前衣片根据结构设计的要求，常用的胸省位置有： 2、胸省的转移 女上衣的胸省位置并非是固定不变的，根据款式的需要，胸省的位置可以通过转移，设置在不同的位置，其试题性相同。西的转移常用的方法有两种： （1）按住BP点转移原型，是WL水平，举例如下： A.肩省 B.侧缝省 C.袖窿省 D.领省 原型的两次转移。先将原型在前中心线处倾倒0.7-1cm，作为劈门量：然后第二次转移原型，使WL水平，确定收省量。使用同样的方法可使收省量分散在两个或两个以上的部位。 （2）剪开原型折叠的方法 将原型纸样在收省部位剪开，相对应的部位折叠确定收省量。 A.肩省 B.袖窿省 C.在领口和侧缝两个部位分别剪开原型纸样，在腰节线上折叠，使腰节线水平，使胸省量分散为两个省。 二、胸腰差的处理 原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时，还要考虑到腰围的规格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在侧缝劈去。 按女状原型M号规格尺寸，人体胸围82cm，人体腰围放松量为10cm，腰围放松量取4-6cm。 1、省量是计算 先在前后片原型的侧缝处各劈进1cm。 前片的收省量： W/4+1~1.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm 后片的收省量： W/4+1~1.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm 2、腰省的位置 前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起，画出省量大，以BP点为省尖位。后片腰胜的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点，省尖位在胸围线上2cm。 原型整体的应用 原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明。 （一）、无领女上衣 1、款式特点 圆领，门襟五粒口，前、后片左右各有一个分割线，腰部收省，一片袖，圆角下摆。 2、制图规格（人体规格）
3、制图要点 1)将前后片的腰围线对齐，加出衣长尺寸，确定搭门宽度。 2)根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后，袖窿也应适当加深。为了使侧缝等长，前后袖窿加深的尺寸略不同，在这里要处理好胸省的问题。 3)调整肩部，一方面调整落肩的大小，另一方面要调整前后肩宽，使之等长。 4)肩端点确定后，要修顺袖窿弧线，适当加胸、背宽尺寸，这使袖窿曲度变小， 5)修正领口，本款式是在基本领口上加宽加深，使领口适当开大。 6)绘制前后分割线，胸省量表面还原，含在风格线中。作出腰省。 （二）、女西服 1、款式特点 此款为一般女西服的基本型，可与裙子或裤子配成套装。平驳领，右边一个手巾袋，左右各一带盖的大袋，收腰省，侧缝部位分割，门襟单排两粒扣，圆下摆，下摆略放大。袖口可开衩可不开衩。 2、制图规格（人体规格）
3、制图要点 1)将后片的腰围线加长1cm，与前片腰围线堆砌摆放，这种作法减少了胸高量。加出衣长和搭门宽度。 2)胸围大处二次加放松量，因侧面是独立的部分，可将前后片摆放在一起。袖窿加深。 3)调整肩部，本款后落肩上提1.5cm，前落肩上提0.7cm（造型与加垫肩的需要）。肩颈点前加宽1cm，后加宽1.5cm：肩端点前加宽2cm，后加宽1.5cm，前后肩宽之差0.8cm（缩缝量），这是调整前后肩宽的方法之一，也即互调法。 4)修顺袖窿弧线，要考虑胸、背宽和袖窿深点，曲线要流畅。 5)细部刻画包括分割线、袋位、扣位、背部曲线、领口、驳头等。 6)领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。平行指驳口线平行；旋转指以颈肩点为圆心，后领弧长为半径向下转移；垂直指垂直于领里口线作出衣领后中心线。 7)袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线，然后找出前后袖肥的中心作出两片袖结构图。 （三）、女大衣 1、款式特点 宽松型，有领座的圆角领，插肩袖，前片左右各有一斜插袋，后中破缝。 2、制图规格（人体规格）
3、制图要点 1)加出衣长，确定搭门宽。 2)胸围大处二次加放松量，由于是大衣，加放松量大一些。根据插肩袖后袖比前袖片略肥的特点，后胸围加放量比前两款大。袖窿也相应深开，注意前后侧缝等长。 3)调整肩部。落肩与肩宽两个要素都要考虑。大衣的肩宽要适当加大些。 4)确定衣袖的倾斜角度，利用肩端点的的等腰三角形的高并作袖中线，从而定出衣袖与衣身的夹角。 5)设计衣身与衣袖分割线，定袖肥、袖口。注意相关部位线段等长。 第一、原型只是人体的代替品，是结构设计的基础。利用它达到裁剪款式的目的。 第二、对原型进行调整和修改，主要是采用横纵数字加以定点，确定数值时，应考虑比人体大出多少。如肩部要选择宽而平实，肩宽和落肩上提量适当加大。 第三、原型应用时要先确定轮廓，在细部刻画。运用分解、剪放等方法达到款式造型的目的。 第四、充分考虑结构的合理性、连续性、规范性。如放松尺寸的大小，分解部件的吻合程度，图形连续变化等。 款式结构的变化规律 对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡 对位方式： 1、腰围线对齐：将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm，前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装。（图（1）） 2、前腰围线降低：以后腰围线为基准，将前腰围线降低1—1.5cm，这时前腰节变短，腋下省量减少了1—1.5cm，这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装，或者政策体的半松体、松体式服装。（图（2）） 3、后腰围线为基准，将后腰围线升高1—2cm，这时后窑节加长，腋下省相对变小。这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型。（图（3）） （二）、袖窿深点的横纵变化规律 1、袖窿深点的横向变化 袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。 2、袖窿深点的纵向变化 袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的，所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8；大衣的横向比纵向为1：1.2。因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm，应根据适体程度选取。 （三）、领口变化规律 1、领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应以领口曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。 2、领口开宽开深的方法 领口开宽：以原型颈肩点为参考点，一般采用前后开宽量相同的方法。 后领开深：后领深比较稳定，一般领型多为2—2.5cm；全领深变化大，应根据具体领型确定。 （四）、肩部造型规律 1、后衣片收肩省背省后领省（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）。（图（1）） 2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm（肩背省份）。（图（2）） 3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放出需另加宽的量。（图（3）） 4、前后肩互调，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。（图（4）） 然后在确定肩点是位置，可在原型的基础上使肩端点上提或下移，改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外，多数以肩端点升高为主。升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提1—2cm，前肩端点上提高0.5—1.5cm。肩端点与颈肩点的位置确定后要重新画顺肩线。肩线有直线和前凸后凹形两种 （五）、前后侧缝差的处理 原因：因腰围线不呈直线形，所以在原原型应用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。我们可以通过下属方法使前后侧缝相等。 1、用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等长，这是最简便最直接的方法。（图（1）） 2、将原型转换出某一具体的省缝或将胸省转移到分割线中，转换后自然回使侧缝等长。（图（2）） 3、将侧缝差数分散，采用袖窿开深与底摆起翘两者结合的方式，使前后侧缝等长。（图（3）） 4、先使前后袖窿深点平齐，为了减少前袖窿的长度，在前肩端点下移1cm。（图（4））
（六）、袖山深的变化规律 袖山深是制约袖型的关键。冲用的袖山深有高、中、低三种类型。高袖暗含构成挺拔圆润的袖型：中袖山构成半宽松袖型：低袖山构成宽松袖型。我们可以用前后袖窿深平均值的不同比例确定袖杀深尺寸。 高袖山为平均袖窿深的8/10—8.5/10 中袖山为平均袖窿深的6/10—7.5/10 低袖山为平均袖窿深的3/10—5.5/10 |
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