告别格拉纳达，我们的下一站是西班牙南部的中心、著名的浪漫城市塞维利亚。
从格拉纳达到塞维利亚的交通有火车和大巴两个选择，速度基本一样，都是3个小时，主要看哪边的发车时间合适。我们这次坐的是大巴，感觉挺不错的，舒适准点，比火车班次多。提早在网上买票有折扣，还可以自选座位。格拉纳达到塞维利亚的当天票是€30，我在网上预订只要€12.60。
到达塞维利亚的时间是傍晚。一下车，空气中的热浪扑面而来，虽然才刚3月底，感觉却是一脚踏进了夏天。回想格拉纳达山谷里的清凉，难怪摩尔人把那里看成天堂。不单天气热，街上的气氛也分外热烈，男女老少摩肩擦肘，好像满城的人都跑到街上来了。路上几个身穿白色长袍、手里提着白色尖帽的男孩子匆匆走过，看样子是赶着去集合参加游行，塞维利亚的圣周气氛果然名不虚传。
说到这里，就要说说天主教的复活节圣周。复活节是纪念耶稣十字架受难三天后复活，日子定在春分月圆后的第一个星期日，如果月圆那天刚好是星期天，复活节则推迟一周。因此每年的日期不一样，具体哪天要看当年的教历。从复活节前的那个周日开始，直到复活节的八天时间被称为“圣周”（Semana
Santa）。西班牙全国虔心信仰天主教，各地都有圣周游行，但最出名、最隆重的就要算塞维利亚的圣周游行了。
塞维利亚的圣周传统可以追溯到中世纪。当时的教会为了让人们了解耶稣受难，请工匠做了圣人的木雕，给它们穿上丝绸衣服，复活节的时候由兄弟会成员就抬着圣像列队前进。经过多年的发展，这些兄弟会从最初的小范围宗教团体，渐渐成长为所在社区最有影响力的社团组织，圣周游行也成了社区一年中最重要的活动。现在圣周期间，每个兄弟会都会推出两组圣像游行，一是耶稣背负十字架的受难场面，二是圣母悲恸落泪的情景。他们从自己所属的教堂出发，抬着华丽的圣像花车，缓缓游行到塞维利亚大教堂，膜拜仪式后再抬着圣轿走回自家的教堂。塞维利亚老城街道狭小，游行队伍前进的速度极为缓慢，通常来回要耗上十几个小时，从下午走到凌晨。我们外人觉得不可思议，教徒信众却不以为苦。这个缓慢而冗长定游行过程，本身就有苦行赎罪的含义。塞维利亚有几十个兄弟会，圣周里都要出来游行，所以天天都有得看。
我们在塞维利亚的酒店订在运河对岸的Triana区。Triana是一个居民区，游客相对少一些。散布街巷的大小餐馆、Tapa
Bar主要服务本地人，吃的东西地道又便宜。距离老城中心也不算远，走到塞维利亚大教堂也就20分钟。到的那天晚上，我们找到了当地颇有名气的一家Tapa
Bar，Las
Golondrinas。没进门就看见店里店外站了好多人，进去一看明白了，这家店只设高桌没有椅子，客人都围着高桌站着喝酒吃菜。手艺好就是牛啊，连座都不给，照样生意兴隆。东西做得的确好吃，最喜欢的煎鱿鱼我连要了两份。吃完饭，溜达着往大教堂方向逛。出门之前问过酒店的前台，人家说只要到大教堂附近，肯定能看到游行的队伍。
十点多钟，塞维利亚的街头熙熙攘攘，好多本地人一家大小正在外面吃饭、散步。早听说西班牙人是夜猫子，看来果真如此。西班牙的天气炎热，尤其是在南部（都快到非洲大陆了）。大家都习惯下午休息晚上活动，下午一点到五点街上基本看不到人，连超市都关门午休。餐馆的晚餐时间一般是晚上九点到凌晨两点。
伊莎贝尔桥上站了不少人，有人还自带板凳坐下了。我们后来从老城逛完回来才明白，当晚有一支圣周游行队伍要经过 伊莎贝尔桥回Triana，观众们已经在桥上占位子等待了。
大教堂旁边，灯火通明，人头攒动。正好一个游行队伍从教堂里出来，十字架先导刚过去，浩大的“忏悔者”的队伍正迎面走来。圣周游行里，这些身穿长袍，头戴蒙面尖帽的人叫做Nazareno(忏悔者)。他们的这个装束有几百年的历史了。最初蒙面的原因是忏悔的人不希望被人认出，帽子做成高高的圆锥则是形象征着通向天堂，让他们的忏悔更接近上天。Nazareno的扮相在我们看来多少有些阴森诡秘，因为让我们想起臭名昭著的美国三K党。但实际上，是三K党抄袭了天主教忏悔者的服装，Nazareno的装扮本身并没有任何邪恶的含义。眼前这队忏悔者都是十几岁的孩子，旁边还有不少家长带着食品饮料陪走，随时给送上补给。
因为游行的大部分时间在晚上，忏悔者要手持这种1米多长的蜡烛照亮。
沿途会有小朋友向蒙面人要烛泪，拿小棍去接一滴滴融化的烛泪，攒成一个蜡烛球做复活节的纪念品。
一阵鼓乐声后，载着圣母雕像的纯银float(圣轿）过来了。有人把float翻译成花车，我觉得还是圣轿比较准确，因为它下面没有轮子，是靠人抬的。
观礼的信徒和游客都涌过来，想靠近看一眼烛光中悲伤的圣母和她脸上的泪珠。游行队伍抬着的圣像不仅是复活节最重要的精神偶像，很多还是出自名师之手或者是传了几百年的古董，在信徒眼里意义重大。
圣轿上堆满鲜花，漆金的顶盖华丽无比。据说有的圣母像的泪滴还是用名贵珠宝做的，天主教的奢华可见一斑，难怪马丁路德要进行宗教改革。
圣周游行是塞维利亚的年度盛事。这个城市拥有几十个宗教团体，圣周期间都要出来游行，因此只要是在老城里逛，这样的 忏悔游行天天都会遇到，有时候躲都躲不开。第二天傍晚，我们本来计划先去著名的“城市阳伞”坐坐，喝杯咖啡看看风景，然后穿两条街去“回忆之屋”看一场7:30的佛拉门戈舞。没想到一个游行队伍正从那一带经过， “城市阳伞”早变成了大观礼台，根本靠近不了。 “城市阳伞”远看像一个大松饼， 是全世界最大的木结构建筑，由德国名师设计，2011年建成，是塞维利亚的新地标。此刻已完全淹没在信众和游人的海洋里。 
游行的队伍长得看不到头，圣轿经过引起人群兴奋的骚动。不过在我们看热闹的人看来，每个团体的圣轿差别真的不大。
狭小的街道被堵得水泄不通，要等整个队伍通过估计得一两个小时。我们下面还有节目，哪能在这儿干等。好在队伍是走走停停，停下休息的时间多。队伍不走的时候，我看见有当地人从队伍中穿过，赶紧跟上，一边不断地念叨着抱歉，一边硬着头皮从队伍里挤过去。
那天是3月31日，下午的气温已经高达32度。我们轻衣薄衫走这么一段都出汗了，试想那些长袍蒙面的“忏悔者”和围布里面抬圣轿的人，捂在里面走十几个小时，不得不佩服信徒的虔诚和信仰的巨大力量。恐怕也只有在这么强大的宗教力量，才支撑了西班牙人长达700多年的收复失地运动。
谢谢来访，下文待续。
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