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去菊儿胡同，绝非仅仅冲着菊儿这个好听的名字，更重要的是那里窖藏着浓厚的胡同文化。还有更重要的一点，便是那里经过改造后百姓诗意的栖居了。 这条全长438米，宽6米的胡同。明朝时称局儿胡同，清乾隆年间称桔（橘）儿胡同，至宣统时，始称菊儿胡同。1965年北京整顿地名，菊儿胡同曾改称交道口南二条。令人啼笑皆非的是，文化大革命中，菊儿胡同竟打上了大跃进路八条的烙印。 无论菊儿胡同的名字如何演变，然而这里沉淀的历史故事和京味文化是改变不了的。譬如胡同的3号、5号和7号，过去曾是清光绪年间，慈禧太后的宠臣荣禄的府邸。3号是祠堂，5号是住宅，7号是花园（荣禄后迁至东厂胡同后，7号便成为了阿富汗的大使馆）。据胡同的老人们讲，荣府，占据了菊儿胡同的“大半江山”。府内有花园，西侧矗立着小洋楼，东边则是豪华且典雅的四合院。那气势和规模，无不证明着荣禄权倾朝野的地位。 从南锣鼓巷进入菊儿胡同参访，这里的陈年往事，久居的北京人都能说出来龙去脉。这里参访的外地人、外国人，也正是冲着菊儿胡同流淌的京味儿文化接踵而来。 时光悄然进入上世纪90年代初，来菊儿胡同的人，除了迷醉窖藏这里的京味文化之外，又渐渐迷恋上了菊儿胡同的新式建筑—矮层楼房四合院。就连胡同里的百姓都万万没想到，这道诞生在北京胡同里的独特风景，竟然惹得国内外游客纷纷前来。 这道独特的风景，便是位于菊儿胡同中部的41号院了。 胡同的一位老人对我说，在明朝，41号院是一个朝廷大员的家庙，名曰弘德禅林。至清朝时还有香火。弘德禅林的开山和尚曾是皇帝的替僧。清末民初，这座寺庙逐渐衰败。日本占领北京期间，曾在此驻军。日本投降后，不断有百姓搬进去居住，渐渐地41号院，便成了老百姓居住的大杂院。大殿、佛堂、厢房等全部被改成了住宅，院落最杂乱时，共住进过24户、80多口人，小厨房、小房间、小棚子等，把一座院子挤占得满满当当。 上世纪80年代末，政府决定对41号院进行住宅改造，为不对四合院造成大的破坏，政府特别聘请了清华大学建筑系教授吴良镛主持设计。吴良镛教授运用“有机更新”的理论成功指导了胡同改造。重新修建的菊儿胡同按照“类四合院”模式进行设计，房子高度基本上是２、３层，维持了原有的胡同、院落体系，同时兼收了单元楼和四合院的优点，既合理安排了每一户的室内空间，保障居民对现代生活的需要，又通过院落形成相对独立的邻里结构，提供居民交往的公共空间，在建筑美学上，典雅古朴，精美秀丽。 菊儿胡同的改造受到各方关注，更得到了专家学者、政府官员和居民百姓的普遍好评。同时接连获得亚洲优秀建筑金奖（1992年）和联合国颁发的“世界人居奖”（1993年）等两项国际性大奖。并荣获了建设部住宅建设优秀设计奖、中国建筑学会创作奖、北京优秀科技开发创作奖、北京住宅设计特别奖、北京市群众喜爱的具有民族风格的新建筑奖等奖项。 一时间，菊儿胡同名声远播，大批国内外专家学者及游客纷纷兴致勃勃来到菊儿胡同参访。不少人亲眼目睹后，无比赞美改造后的建筑不但宜居，且诗情画意。 那天，我来到41号院，虽值仲冬季节，胡同全无绿意，却见新建筑古朴兼而时尚，白墙灰瓦，飞檐花窗中，呈现着皇家园林的大气和诗意，于是心里便油然想，想当年，开山和尚“替度”寺中，虽为皇上，却不知心里想着没想着百姓？但无论如何，时至今朝，曾经的佛教圣地，竟成了百姓诗意的栖居。如此亦可曰：善哉！善哉！ 是日下午三时，我从菊儿胡同向南锣鼓巷走去，耳边仿若钟鼓声在侧，我便又想，北京的胡同千条万条，很多的胡同需要保护，但胡同里的四合院真的又很破旧。好一些的，被富商们买去显示品位地位去了，那些住在破旧四合院、生活并不富裕的百姓怎么办？我亦幻想，倘若能够都向菊儿胡同那样改造，以给百姓诗意的栖居，多好！ 想着想着，便不知不觉走进胡同一家极具文化底蕴的小屋，轻轻叫上一壶茶，缓缓拿起一本书，静静听着环绕小屋的轻柔音乐，慢慢地，仿若进入北京胡同摇曳夜色和鼾声的梦里。 才女含风赐玉 白墙灰瓦城中走，忽坠时光院落深。 鼓巷南锣音渺渺，静摇诗梦洗千尘。 ——下辈子投胎，直奔胡同儿~ 阵雨回复 何言来生胡同间？久住仙界可下凡。 畅游京城锣鼓巷，诗音靓影皆是禅。 ----慕初今生来京，佛光胡同儿普照，那可是京城百姓一巷子一巷子的幸福啊！
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