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刀背分割立裁： 一贴标记线 1.分割线的最佳位置以及与各面之间的关系 我们现在很多版师打版是不是希望分割线越靠近BP点越好，因为好处理胸省，但是靠近BP点的线条是是正确的吗?下图几个线条给你，你会选哪条？ 记好你的答案，请跟我往下看。我们一般做服装在进行松量分配的时候，是希望服装在人体表面非受力面形成一个均匀的空隙，这样服装的包容性强，身材不匀称的人也能穿，同时能起到修饰人体的作用。我们把服装的两块布以分割线为转折点，我们来看看，分割线在BP点的时候，会出现什么情况？侧片因为还有一部分侧乳，而布片的位置并没有把人体包含在里面，所以侧片的布料会被顶出去，同时也就会对前中和袖笼处的布料牵扯，可能会产生前中外滑，前袖笼处起斜纹等弊病（需要去处理）。那到底哪个位置才是最理想的位置呢？从面的分割来看，两个面分别要达到能包容人体的效果，那以松量为距离人体1cm空隙来做的话（胸围松量为6cm时，服装与人体空隙为1cm，松量的分配原理在上衣原型立裁中有讲到，这里不做赘述，等我有空把上衣原型的立裁笔记发上来，感觉欠了好多债），那两个面的切面的交点需要距离人体1cm为宜，所以分割线与胸围线的交点应该在水平两BP横切面的延伸线上距人体1cm空隙的位置（一般为BP点往外2-2.5，如果胸围松量增大，也就是说衣服越宽松，假设胸围松量控制在12cm，那这个空隙量就是2cm，那大概就是BP点出来3.5左右的位置）。 2.线条表述的语言：找好了胸围的点，那我们开始来看线条。同样的围度尺寸，为什么有些版师打出来的版型有胸有腰，显得很年轻，而有些打出来的版型虎背熊腰的显得比较老气呢？这就是线条语言的差别，我们要打出一个比较显年轻的版型（为什么要打显年轻的版型，这涉及到消费者的心理，一般给小姑娘穿，肯定要打年轻点，而给中年妇女穿，谁也不愿意把自己穿老了，也是要显年轻，35岁穿出25岁的感觉，所以我们的版型都是应该往稍微年轻一点打），首先模特体型的选择肯定是要稍微年轻一点，第二个就是看线条的语言。我们很多版师在打胸以下的分割线的时候都喜欢打成直的，那到底对不对呢？首先我们先做一个小实验，在相同大小的平面的纸上画一条弧线和一条直线，分别剪开在重新粘合，放在人台上，这个形成的转折面会自然的沿着破缝线转折（如下图） 我们就可以很清楚的看到直线的转折面会使人台显的无胸无腰，而画弧线的转折面就自然的显出了胸型和腰型。所以很明显沿着人体曲线的弧线会有显胸显腰的效果。所以按照弧线的原理，我们在设计这个分割线的时候就要使分割线在正面看时与人台腰侧有一个近似平行关系，在侧面看时，与人台胸腰曲线有一个近似平行关系（注意，当人台胸围曲线过于突出或过于平缓时，贴的线不能按平行来贴，而是要起到修饰人台的作用），在后侧看时，分割线与人台转折面一起消失，在前侧看时，分割线线条流畅。在胸以上的位置，线条要稍微直一点。（胸以上位置的这部分线条：要显年轻，BP点显高，就打直一点，出来形态直，要显老一点，BP点显底，就打弧一点，出来形态圆），前面的分割线设计好了以后，后面的分割线原理与前片相同，保持各个面与人台近似平行，线条流畅（注意：后刀背缝后中距腰的距离等于前中距腰的距离）。然后侧缝线往前偏移0.5-1cm，重新贴侧缝线（这是为了前后侧片大小不要相差太多）。最后贴前侧中线和后侧中线。 二.前片：对齐腰围线，前中腰围处往外偏至腰围水平时臀围线处中线落在人台中线外侧，（这里如果前中是连口的，像连衣裙，就不需要往外偏呢，开门襟的外套等就需要往外偏，如果不偏移，前中扣子扣合时，就会产生斜向的斜纹，这个跟我们上一篇第三个弊病处理的时候，前中有斜纹就是一个问题），固定好前中线，向上推平面料（注意看侧面不要使布料与人贴完全，而是在破缝线位置，面料与人台有一个1cm左右的空隙），固定BP点，往上推平，前领口往外偏0.3cm（这里的0.3其实就是胸围松量）横向自然推平胸宽线，往上做好领口。回到前面，先捏合胸省和腰省，接下来我们看省省转分割线的变化。首先，胸围处打剪口至分割线，将胸省转移至侧缝，然后从腰围线处打刀口至净缝，将腰省转移至破缝线，同时在分割线上会产生一个长度方向的余量，我们把这个量推至胸围处，与胸省合并，会在分割线上总共产生0.8cm左右的交叠量（后面与侧片拼合时会处理），腰位处定位时要注意，使布面与破缝线保持1cm 的空隙，竖直往下按，定好腰围处的针（这样相当于在腰围处放入所需围度松量，这里涉及到一个原理，悬空量=松量），臀围处同理。修剪缝份，捏一下缝边，看破缝线处是否有自然的转折面。 三.侧片：先对齐腰线，注意不能在腰节中点定针（要在腰侧留有空隙量，作为腰位的松量），而是应该先对齐前侧腰节，沿腰节线剪开至分割线，定好前侧片腰节线以下中线，然后腰以下部位保持与前片自然交叠，手掌从下端放入感受空隙量刚好为一个手掌厚度，用叠合针法固定。从后侧面检验布料与人台中间的空隙是否维持1cm。再做腰围线以上部分，首先保持腰节中点悬空，由于破缝线处长度大于侧边，布料向需要加长的 方向旋转，所以面料往前旋转至与前刀背缝叠合长度没有长短，用叠合针法固定。然后前上捏出一部分量（这个量作为侧乳的松量，使其不会压迫胸部），将这个量旋转至胸省，使侧片的刀背缝在长度方向山产生0.5左右的松量，这个量与前片叠合，作为长度松量，前片剩余的0.3作为长度吃势（这里我们注意一下，为什么我们打刀背缝的时候，前侧和后侧的位置特别容易起斜纹，就是这个长度松量没有放出来，0.8全部作为吃势吃掉了，其实在平面，这个长度松量就相当于前后腰节加长的量）。最后在叠合胸围线以上部分时，我们要将前片的缝份稍微拉伸一下再用叠合针法固定两片（为什么呢？现在我们一般希望这个部位比较贴合人体，因为人体在前胸宽处是凹进去的，如果不拉伸，直接叠合，前胸以上部分出来的转折面就会比较方，距离人体的缝隙量会比较大，拉伸一下会使这个转折面的过度程一个圆角过度，更符合人体），保持袖笼可由手指伸入。 四.后片：对齐腰节后中点，保持腰节以下与后中心线对齐（注意，这里在立裁时后中腰节点要稍微往上定一点点，才能在腰节以下后中心线对齐时布片腰围线落在人台腰围线上，且只有我们在做外套的款式的时候才这么处理，因为外套是不允许后中有起翘量的，我们做连衣裙的时候，就直接可以保持腰围线水平，这时候腰节以下后中心线会自然的往里偏）。将布料从腰节剪开至后中，将布料向刀背缝处旋转至腰部服帖一半，注意手法是以手掌为面按下去（为什么要像刀背缝处转，是因为人体后背处长，后中处短，面料向需要加长的方形旋转）。向上抹平做领口（注意领口刀口不要打到净缝，因为做外套后面有可能要增加后背长度），捏合腰省和肩省，至面料服帖于人台，做好标记，修剪缝份留1.5cm左右，然后我们来看看腰省转分割线。将腰省放开往刀背缝处推，再同时往上推平，将腰省转移至后刀背与袖笼的切点处，暂时固定，标记新的刀背缝位置。然后我们来处理肩省，肩省量一部分转到后中，正好使背长增加0.5cm左右，另一部分转至肩斜线（这里注意一下，我们平时很多版师直接把肩省转到袖笼，然后拼袖子，这个是不对的，转到袖笼会破坏前后的平衡，而是应该在转到袖笼后，将后袖笼增长的量从肩上去掉，就相当于转到肩斜），另外留0.4cm左右放在肩缝作为吃势。腰围线以下部分刀背缝做法同前片。
五.后侧片：对齐后侧中心丝缕，腰围线保持水平，先固定后侧片与侧片腰节处以及侧缝腰节，注意腰节线悬空，可以将布料沿着腰节线翻折，看看腰节空隙量是否正确。叠合后刀背缝腰节以下段，方法与前片相同，然后平行捏合侧缝，放出左右各0.7cm左右的松量，最后来处理后刀背缝腰节以上段。先叠合刀背缝，做好记号，然后松开叠合部分以及后片的袖笼处的省量，对叠撮合，使后背两片达到平服，袖笼可有手指伸入即可，然后用叠合针法固定两片。
六.后整理：最后捏合肩缝，观察整件粗裁成品，前后刀背缝是否顺畅，与各个面近似平行，臀围处前面缓一点，后面翘一点，臀围处悬空量均匀，从下面往上看，可从衣身与人台空隙中看到破缝线延伸至胸腰，袖笼处可由手指伸入，三围线水平，各个转折面过渡自然饱满。前后侧面与侧缝线所形成的角度左右对称。 四开身立体转平面 一衣身平衡： 1，前胸省量转1/3至前中做撇门，前中拉直或做弧，拉直：BP点后移，前中省量分散（分散比例如何计算：比例按前中胸省线偏移的量的比例计算。拉直角度为不拉直和拉到底取中间的一半位置），肩斜变平。胸围正常测量。做弧：其他不做调整，前面弧出来的量与拉直的差量不计入胸围尺寸内。 2， 前胸省量一部分放在袖笼，(量控制在垂直高度0.5cm)前袖笼就多了一部分量，为了与前袖笼保持平衡，后袖笼要同步放出来一个量，直接后背宽线破开上抬。 3另一部分胸省可以转至侧缝，在刀背缝处产生一个开口量。或者直接放着先不处理，直接放入刀背缝，道理是一样的 二，设计造型分割线：按人台上分割线位置，同步拷贝到平面上（注意放入省道的计算量） 1前中：胸省直接放入刀背缝，在刀背缝产生了一个余量，可以如图所示在前胸宽线以上剪开，再垂直往下剪到刀背缝，在刀背缝处叠合掉一部分量，那么就会导致胸宽线以上的袖笼处就会产生一个展开的余量，这个余量就可以作为补充人体的冲肩量所需的量，而使衣服不压肩，穿着舒适（西装中也有类似的处理方法：一般西装转完领省后，会使领省的省线产生长短差，一般的处理方法是直接微微抽皱吃掉，高级一点的处理方法就是在胸宽上下处剪开横向的三刀，将省长叠合大概0.2cm/个（参考量），那么袖笼就会产生展开的余量，使衣服不压肩，同时领省省长达到一致）。
前腰省从腰缝破开，转入前刀背缝，此时前刀背缝省尖处会产生一个余量（这个余量后面处理前侧片时会少掉一部分，另一部分作为吃势，吃势不能太大，薄料控制在0.3cm左右，厚料可以大一点），腰缝处会叠掉一个量，为了补出来这个叠掉的量，前中片腰节下降，同时也满足了前腰节更吸腰的需求，那么同步的臀围线下降，画顺即可（腰节下降一个是为了解决松量的问题，一个是为了保持腰围线水平，如果你平面上的腰节线是水平的，做好之后侧缝会掉下来1-1.5，腰节反而不水平）。 2前侧片：胸省直接合并即可，将侧片的省量从腰缝破开，转入到侧缝之中，此时侧缝就会被叠掉一部分量，这部分量就作为侧缝缩短的量（现在的要求是服装不要太吸腰，服装和人体之间有一个手掌的空开量为宜，那么侧缝越长越吸腰，侧缝越短越离体，所以需要缩短侧缝的长度），同时腰线倾斜上抬15：（1-1.5）的量为新的腰节线（这个量是按角度计算的：为侧片省的上夹角和下夹角取平均数。PS:一般默认为侧片的省的位置在侧片腰缝的正中间，最好看）。最后还需要一个后处理，即，将后侧片从省道中间剪开拉开（为什么要剪开？为了在侧乳的位置放入松量，使衣服不会压迫到人体），在胸围处展开放入0.3cm的量，以中和前中片刀背缝过大的吃势，同时刀背缝上端会有一个凹量，可以满足服装胸上贴体的需求。（处理完后的形态在前中片和前侧片刀背缝拼合时中间会有一个空隙，如图所示）
3后中片：后腰省从腰节线破开，转入刀背缝（不是水平转入，而是刀背缝袖笼处剪开，转入袖笼），此时袖笼会产生一个余量，同时与前中片原理相同，后腰节也要下降一个量（正常情况下，这个下降的量是根据后刀背缝叠合掉的量计算的，但是为了符合刀背缝前后分配量对称的原理，后腰节下降的量与前片保持一致，与实际的量不会差很多，只差一点点），那么同步，后臀围下降，画顺。4后侧片：由于前后对称的原理，后侧片侧缝缩进的量应该与前侧片相同，腰节线倾斜上抬的量也与前侧片相同，形成新的腰节线，而后侧片腰身中剩余的量就水平转入刀背缝之中。由于后袖笼刚刚在处理后中片时多出了一个余量，此时就要在后侧片袖笼中去掉相应的量，直接移动袖笼点即可。
四.臀围线及画顺：臀围的量水平移动拷贝分配即可，左右均分就好。然后画顺线条，处理好以后的纱向都垂直于新的腰节线。四开身的平面涉及的数据不多，主要是省道如何合理的转化，不会破坏衣身平衡，从而避免很多弊病的产生。
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