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京友禅、加贺友禅和江户小纹并列为日本三大友禅印染。   < 滑动查看下一张图片="" ="">> 友禅是在布料上进行染色的传统技法，原本是使用淀粉或米制成的防染剂，进行手工描绘，染色成形后呈现出缤纷色彩的染色技术，而今使用型染或者数码印刷的类似技法样式，亦都被统称作友禅，是日本最具代表性的染色技法之一。在白色绢布上进行绘画后染色，常用于表现传统和服的多彩图案。尤其擅长用简洁的线条表现动植物、风景等。自从外国传入了鲜艳多彩的化学染料后、色彩愈加丰富起来。  <京友禅> 由元禄时代（1688-1703）京都著名的“扇绘师”宫崎友禅所独特形成的技法，在娟织白布上画华鸟风月进行染制，然后在鸭川水流里漂洗，所呈现出来的是鲜艳华丽的色泽。由于在京都地区，因此被称为“京友禅”。  <京友禅> 京友禅色调柔和，色彩丰富配色考究，以古风图案为主，如有职纹样（古代公服、用品及车马装备上的纹样）和琳派纹样（用金银箔做背景，题材多为花木鸟兽或人物故事为中心），是友禅中的上品。   <京友禅> 随后这一技法发展到了加贺藩（今，石川县）的金泽地区，并发展形成有别于京都的独自样式，成为“加贺友禅”。加贺友禅，以贺五彩“黄土、草色、古代紫、蓝色、胭脂”等颜色为主，用色更温和沉静。   <加贺友禅> 京友禅多用金箔等材料，颜色也显得艳丽，相较于京友禅，加贺友禅更注重于细节的描绘，而整体上也呈现出从容淡定的沉静氛围。  <江户小紋> 有人说：京友禅如火树银花，加贺友禅沉静如花草凝神，江户小纹则是素色清淡。  京友禅 由元禄时代（1688-1703）京都著名的“扇绘师”宫崎友禅所独特形成的技法，由于在京都地区，因此被称为“京友禅”。在明治初期，广濑治助依据“捺染”技术，创立出“型纸友禅”（模型友禅印染技法)，进一步拓宽了友禅染色的技法范围。 友禅染的最初期是模样师和染师为同一个人，到了昭和初年从事友禅染的“职人”分化为设计纹样的模样师和进行染色的染师两种工作。而由于京友禅的所有工序都是手工制作，成品绚烂奢华，所以价格也非常高昂。 一套京友禅和服需要花费300万～3000万日元不等，保守估计也要180万日元（近12万rmb）。 <滑动查看更多图片> 京友禅没有特定的底色基调，并一贯保持古风模样，再施以金泥、金箔、刺绣等装饰，是京都传统婚礼上母亲赠予女儿嫁妆和服的上品友禅。 <滑动查看更多图片> 因此，京友禅成了日本女性穿着的高级和服的代名词。 京友禅的老铺“千总”创立于1555年，在应仁之乱时逃亡近江国甲贺郡避难，乱后不久便回到京都室町三条开始了营生，距今近460年。采用屋号“千切屋”用“千切台”作为商标，设橘图纹样家纹，主营法衣装束的织物业，江户中期开始友禅染的业务。 <滑动查看更多图片> <滑动查看更多图片> <滑动查看更多图片> <滑动查看更多图片> <滑动查看更多图片> 千总京都本店 京都府京都市 075-212-7090 京友禅的代表染匠还有田畑喜八，他是田畑家第五代继承人了。 他在早稻田大学学习了日本美术、东洋美术、西洋美术以及建筑等知识，并分析了社会形势之后，对“现代美意识”、“流行色”产生了独特理解，大学毕业后便回到京都开始从事京友禅工艺制作。 田畑家一直秉持着对手绘友禅的严格要求。田畑喜八的设计室，几乎就是一个和服图案及配色的庞大资料库，其中还包含着从江户时代遗留下来的珍贵史料。 色彩是一种无限存在。五代喜八必须在布料上不断地进行实际试色，然后从星罗棋布的“调色盘”中，慢慢探究出最终的颜色。 田畑家事務所 (株)田畑染飾美術研究所 所在地 京都市中京区下丸屋町453 TEL 075-231-1656 FAX 075-211-1473 加贺友禅 加贺友禅大约起源于500年前，可以追溯至古时加贺国的“梅染”技法，后经色彩技法的确立，成为现在公认的加贺友禅的起点。 <滑动查看更多图片> <滑动查看更多图片> 加贺友禅以“黄土、草色、古代紫、蓝色、胭脂”五色为基础，经过细致的调和，可以得到数十种不同的色彩。相比于京友禅，加贺友禅的色彩更加沉静柔和。 加贺友禅擅于表现自然之美，花鸟枝叶都是加贺友禅的图案灵感来源。因此对于加贺友禅的画师来说，常年进行写生练习，是必不可少的功课。 黑留袖是已婚女性的最高级礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。 黑留袖为黑色，上印五纹，下摆的纹样华丽，格调高雅，题材多寓意吉祥如意。 加贺友禅的黑留袖，更是在色彩上体现了它独特的沉稳气质。 作为传统和服的高级手工技艺，自然会在重要的时刻颇受青睐，比如婚礼时女方家里会准备加贺友禅的门帘，孩子满月时，会量身定制和服留下纪念。 加贺友禅会馆 地址：石川县金泽市小将町8-8 电话：076-224-5511 入馆费用：（成人）310日元 （小孩）260日元 20人以上团体票（成人）260日元 （小孩）160日元 开馆时间：9:00—17：00 休馆时间：每个星期三以及年末年初 江户小纹 江户时代是激变前夜的酝酿，当时幕府为了深搞世风建设，搞了个禁令叫“严禁奢侈”，规定大家不能穿太好。 “不能穿太好”这个政策相当很微妙。群众们想了想，既要适应政策，但放弃讲究真是狠不下心，总不能让大家都顶着个破洞走在街上吧。就搞出了一个“远看似乎没有穿太好”的服装风格。这就是后来的“江户小纹”。 江户小纹两面染是日本久负盛名的传统织物，织法是色织（日本叫“先织布”）。染料为天然植物染料，双面花纹和颜色均不一样，有很雅致的效果。 小纹的来源可以追溯到室町时代，真正推广起来的是在江户时代初期，从武士的官中礼服（kamishimo）印染细小的花纹的开始。 江户小纹一般只有面料底色和花色两种颜色，花纹典雅细腻，而且每款花纹都含有不同寓意。 小纹是型染花纹的一种，属于细小花纹的印染。小纹染用的纸型使用的是伊势染型纸，是由熟练的工匠手工雕刻的。之前介绍过的日本型染Katazome，也属于江户小紋。 江户小纹待染织物铺于数米长木板架，覆以型纸，染色师用刷板在型纸上刷涂防染色浆糊。 染布；水洗，防染剂脱落，出白色江户小纹。简单却也极致：一枚型纸，纹样整体尺寸15cm×40cm，待染织物长约13米，染色师需反复、精确挪动、刷涂。 小纹细密，寸寸不容丝毫错位。 不论是皇室贵族还是武士平民都可以穿着小纹和服，但所穿花纹必需按照规定。据说江户小纹中，越小的花样就越高级，其中鲛（鲨鱼纹）、行仪、角通的格调最高。鲛是德川八代将军吉宗的纪州家采用的花样，扇形的花纹斜向组合，看上去犹如鲨鱼的皮肤。角通呈纵横整齐排列，意味着从横自如。行仪于角通相似，只是小点斜向排列，根据敬礼时弯腰的姿势而来。 武士阶层也有特定的小纹，大多与家徽相同，大名以上一般都有定制的小纹花样。平民小纹花色繁复，图案来自民间的吉祥花纹，也有着自己独特的韵味。 江户小纹传人 小宫康孝
小宫康孝总说，传统是一连串的改良。他从二十几岁就开始致力于改良染料。他尝试了多种染料，测试稳定程度，不断进行试错，最终，受到英国男士西装使用的染料的启发，先在防染糊中加入防串色止色剂，防止染料浸染纹样。这样，他成功研发出稳定度高、能够展现绢布本身光泽的、具有透明感的染色方法。就是在这样不断的重复中，小宫康孝改良了花样纸膜、开发出“突雕小纹”，使得“江户小纹”随着时光的流逝越发显得珍贵和典雅。 更多江户小纹纹样 <滑动查看更多图片> <滑动查看更多图片> <滑动查看更多图片> 关于植物染色 植物染色，顾名思义是用纯天然的植物制作染液，进行染色。蓝染的历史，可以追溯到战国时期。蓝草是用来制作染料的植物，它是统称，具体可分为蓼蓝、菘蓝等，而大家最为熟悉的板蓝根就是其中之一。 植染时蓝，致力于让植物染色回归日常。植染时蓝的蓝染采用古法染色，一块布料要经过数遍甚至数十遍的反复浸染才能得到较深的颜色，通常要花去1周的时间，自然晾晒而得。而经时蓝改进的工艺，染品可以达到3级的色牢度，颜色持久，能满足不同的日常需求，经受的起时间的考验。 「 版权声明 」 |
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