 提起冲绳，很多人的印象应该是潜水、水族馆，因为这里的海水实在是美到令人心醉。事实上，这里还是个名副其实的染织王国。 这个遥远的与世隔绝的小岛是柳考察的最后一站，零星散落的离岛更是数不胜数，石垣昭子曾感叹，每次去东京要很早起才能从机场转到那霸，从而顺利到达本岛…想想以前坐船不是要走几天几夜…大抵是这种无法逃脱的孤独感，数百年来人们把命运交付于这方寸布料之间，我想，这也是为什么冲绳染织研究者与那岭一子称之为“令人安心的美”吧。 ▲久米岛紬 岛上除了声名在外的红型染、芭蕉布，还有各种提花织物、上布，如花仓织、道屯织、读谷山花织、知花花织、与那国花织、宫古上布、八重山上布、久米岛紬…光听名字就足以令人眼花缭乱，每个地方织法因“岛”而异，并以此来进行命名。为什么冲绳人这么会织布呢？1609年萨摩藩入侵，古琉球每个岛屿要以布料的形式缴纳人头税，直到1903年才废止。数百年间，岛上的女人满15岁每年要上缴一匹布（长10.6米、宽0.34米），织出好的布成为了这里女人们的骄傲，这个传统就这样被延续了下来。 首里织 Shuri Hana ori 首里织以琉球王国首都首里城命名，泛指首里、那霸地区的各种纹织品，首里花织、花仓织、道屯织、首里絣、首里细带等统称首里织，因主要供给王室用，所以品质上乘、种类繁多，传承的很好。 ▲首里道屯织 其中，最为精美、规格最高的要属花仓织，曾是公主妃子的夏衣专用布，选用最优质细软的蚕丝，虽然只有一种色，但会使用不同提花、罗织等制作出优雅而有序的图案，实物很动人，有一种感性和理性的均衡之美。
首里絣
首里絣主要集中在南风原町本部、喜屋武和照屋等地，染制织线时，通过精密计算将丝线一点点捆扎起来，从而染出变化无穷的图案。首里絣主要分为格子花纹、经线条纹穿插花纹、经纬同时显花等类型。 ▲久留米木棉絣
▲之物资料《世界之絣》 宫古上布
宫古上布是用蓝染的苎麻制作的上等布料，据说这里的苎麻是岛上最细的，手捻苎麻织就的布料经过反复染，琉球蓝微微泛着紫色，再加上细小的十字纹，很像是闪烁的星星。
▲之物资料《世界之絣》 由于纹样太细小，据说每织七厘米就要用针将留白的丝线一根一根错开，熟练的织工一天也只能织二十至三十厘米，真是繁琐复杂到到难以想象。
▲宫古上布纹样（图来自lens005） 八重山上布 八重山上布也是麻质的，但不像宫古上布要进行蓝染，一般以白色为底布，布料织好之后会浸泡在海水里，在太阳下晾晒一周以固色。
读谷山花织 Yuntanza Hana ori 读谷山花织是流行于冲绳读谷村一带的一种横向提花织物，拥有600年历史的读谷山花织技艺在二战后几乎消失灭绝，在爱好者们的努力之下，中断了90年的织造工艺在1964年得到恢复，并成立了事业协同组合。
山花织的材料是手纺茧绸丝线和棉线，纹样有钱形、扇形、风车三种吉祥图案，人们把这三种纹样进行组合，成为星星点点的几何纹样，再配上自己喜欢的颜色，显得非常可爱而又有立体感。
读谷山花织织法复杂、耗时，需要高度集中注意力，织一条细带需要两个月，织一块和服面料则需要半年。
▲读谷山细带 其他一些地方也有花织，如知花村的花织、与那国的花织等等。
▲知花花织
▲与那花织 紅型 Bingata
有人说，红型工艺是冲绳的生命力所在。红型染布料在琉球王朝时非常流行，用于制作王族士族、首里女性的礼服以及宫廷舞者的服装。二战时，型纸都被烧掉了，幸存的匠人们到全日本寻找流传出去的传统型纸，再一张一张手工复制回来，这门技艺才得到了恢复。
▲Bingata kimono, Okinawa, 19th century 红型的“红”不单指红色，而是颜色的统称。冲绳日照强烈，为了避免褪色，矿物染料是琉球红型染的主体。红型染工艺流程包括图案设计、型纸雕刻、调制防染糊、刮糊、刷大豆汁、插色、水洗晾干、覆糊、染底色等，极其耗时。
▲型纸雕刻
红型的插色一般同时用两支毛笔操作，即传说的“二刀流”，先用蘸有染料的毛笔上色，还没干的时候再用第二支笔来回刷，使颜色透过表面并均匀地晕开。在“隈”相（配色）环节，红型有传统的配色系统，会参照“红型色见本”之类传统进行轮廓细节和阴影暗部的描绘，也只有严格按照“隈”配色的作品才能称之为红型。
▲插色
▲晾晒 这次有幸到琉球红型三宗家之一的「城間家」的红型工坊进行参观,工坊内的工作人员正在制作订单，有的用毛笔在认真地修补接版，有的在用“二刀流”进行擦色，有的在进行晾晒，负责人还为我们展示了几大箱之前的样品，种类非常丰富，据说藏有传统型紙有1000余种。
与国际通的一些红型染体验的色彩相比，传统的古红型色调并不像很多人描述的浓艳炫目，相反，是非常自然沉静的。
▲市面一些红型体验的色彩
▲古红型实物与图片
▲之物资料《琉球古红型》 芭蕉布 Basho-fu
冲绳本岛非常狭长，为了看芭蕉布，环岛来回差不多有两百公里，但当看到海天一色，成片的芭蕉林，一切都豁然开朗的感觉，觉得千里迢迢赶来还是值得的。
冲绳真是一个令人愉悦的小岛，暖暖的阳光，蓝绿色的海，酸橙醋、泡盛、美味的豆腐和鱼，当然，还有清灵凉爽的芭蕉布。
▲家家户户门前都有的小狮子，冲绳吉祥物
▲老师推荐的一家餐厅，相当新鲜美味 下了车，又徒步了两公里，才终于到了芭蕉布会馆。
古琉球是芭蕉的原产地，芭蕉布盛行，因为这里的芭蕉太多了，而且每过几年就会繁殖出很多小芭蕉，直到变成芭蕉墙，除了大宜味村，西表岛、石垣岛也有一些。芭蕉科有结果实的实芭蕉、开花的花芭蕉，能制作芭蕉布的是丝芭蕉。
芭蕉布很美，但从培育到制作是一个极其复杂且艰难的过程。芭蕉长成一般需要三年时间，且需要精心养育。为获得更好的芭蕉纤维，除了除草，还要进行芭蕉叶和芯的处理，使得养分更好地输送到茎部，让芯长得更加坚实。
芭蕉树从外到内有二十多层，由于纤维是从根部向上生长的，所以要从根部向上来剥，先用刀子划开，然后细心地一层层剥开，越往里面的芯部，纤维越细越有光泽，颜色会越漂亮。在这个过程中，还要对纤维进行分类，质地柔软的作纬线，质地较硬的作经线。
由于芭蕉布来之太不易，一颗芭蕉能取出纤维不过20克，而差不多200棵才能做一件和服，因此舍不得浪费一点，最外层做纸，中间的做腰带，里面最好的芯部用来做上等的和服，平良敏子女士喜欢花五六年攒够芯部丝线才织，可谓是上等和服，石垣昭子则更喜欢混起来用，她认为这样因由不同的质感才更有趣。
准备好了材料，就可以结线了，这时候要把纤维泡在水里，然后分出细细的丝，再把端头打结接成线，多余的线头用刀裁去。当然，也有不接线而是捻在一起的，比如石垣昭子，所以看这些细节便能分辨出是哪个地区的。
芭蕉纤维不似丝线般太过于华丽光亮，呈现出自然莹润的光泽，打湿过后有种淡淡的嫩粉色。
人间国宝平良敏子今年已经九十七岁，见到她的时候仍在心平静气地接线，凭借手感做出的线细腻均匀。虽然上了年纪，老人还能毫不费力地上下楼梯，旁边的工作人员看着她，对我们笑说：看她老人家多可爱，不是吗？
织芭蕉布并不容易，老师说在这里学织布都是以年计的，想要完全学会至少需要两年到十年的时间。
▲工作人员为我们展示的精美芭蕉布 芭蕉布取材天然，清爽光亮，看到它，凉爽的气息扑面而来，就像一股夏日的风，柳宗悦说，每次凝视它的时候都会被其深深打动。
▲芭蕉丝与棉混织
▲之物资料《世界之絣》 （视频：喜如嘉芭蕉布） 越来越觉得，从人间国宝到无名的普通手艺人，他们坚守着最为费力也最为传统的生活方式，但他们都为此感到幸福和满足，且内心有着极大的认同。对他们而言，大自然就是最好的材料库，手和身体就是最好的工具，他们懂得每种材料的习性，日复一日的打磨技艺，才让这些物有了自己的性格和表情，显得与众不同，这样的人、这样的物让我们珍视，才会修修补补，不舍用完就扔。一年当中四季交替，尤其做染织的朋友，都应该有一个自己的“自然日历”，到了什么季节就采什么材料染什么色，春天到了采蚕丝，四五月份到了打麻的季节，七八月份开开始采葛，冬天呢就采芭蕉，嗯真心不错??。 |
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