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很多看我们游记过来的观众，常会问： 你们光影运用真好，特别这次闪光灯技术怎么做到的？ 后期影调很不错，分享一下调色技巧吧？ 我们开设这个公众号的目的一方面是记录旅途和生活 一方面也是想分享旅拍的心得和拍摄技巧 所以文章风格力求定位在——赏心悦目+有干货 然鹅，摄影师本期论文般的原稿让我有些一言难尽 也许读完全文，你们会理解我为何隔那么久才更新 暂时忘记赏心悦目，因为接下来只有干货！！ 可是，万丈高楼平地起（好老套。。） 请放弃那些看几张片子问两个问题就能拍大片的想法 从零开始，初学者从理论入手，进阶者温故而知新 原创干货吐血贡献，希望摄影师的良苦用心你们真的懂 摄 影技巧 之曝 光 数码摄影，可分为前期和后期两阶段。 前期拍摄时我们需要考虑技术及艺术层面的问题。 推文已涉及过的构图、用光即属于艺术方面内容。 但同时我们也发现虽然微单、甚至手机，使数码摄影入门更容易。但对于摄影基础知识的了解不透彻会制约艺术层面的创作。只有真正了解你手中的相机，对技术方面的问题信手拈来甚至完全忘记，才能全情投入到艺术创作中，让熟练运用的技术最大限度的支持你各种想法、创意并将其实现。 是否对相机上那堆按键和功能一头雾水一脸蒙圈？ 其中总结起来前期拍摄需要注意的三大要素： 曝光、对焦、焦距的选择，本文着重介绍曝光。 了解曝光，先理解两个概念： 1、拍摄场景的亮度在拍摄瞬间是固定且可量化的。 2、虽然场景亮度固定，但相机可以根据需求调亮或者调暗最终呈现在照片上的明亮程度。 经常有初学者问相机参数，其实意义不大（至少对于判断曝光无意义），因为拍摄时的现场环境不尽相同。本文将着重讲解如何通过相机去控制环境光线从而控制照片的亮度，也就是我们常说的曝光。 曝光受且只受三个因素影响（介入闪光灯除外） 光圈、快门、感光度 01 光圈 光圈是镜头前方的一个部件，由多个机械叶片组成，控制其开合，如下图所示（图片来自网络）： 单反和微单的光圈在平时不拍摄时均处于全开状态（需依靠开启的镜头让光线进入取景器或者感光元件成像供摄影师取景）。在按下快门瞬间，光圈会缩小到设定大小，从而让光线通过并在镜头处进行汇聚，再照射到相机机身里的感光元件上（或者胶片机的胶卷），最后记录下光线信息形成一张照片。
正因为相机曝光需要依靠开合的光圈来实现，于是就出现了摄影中的一个关键参数，即光圈在曝光一瞬间时的大小。光圈大小用F值表示。F后面的数字越小，表示光圈越大；反之亦然。具体图示如下（图片来自网络）： 相对常规的完整光圈值从大到小依次排列如下： F1、F1.4、F2、F2.8、F4、 F5.6、F8、F11、F16、F22、F32。 关于这排参数，记忆有个小窍门，记住起始的F1和F1.4，后面每隔一个数值乘以二。需注意：每隔一个F值实际上是光圈扩大两档标准曝光。 熟悉相机的朋友也许会注意到一个问题，为什么自己的相机光圈有诸如F3.5、F4.5这种F值？因为现在相机制造技术更加成熟，可以做到更精细的光圈开合控制，所以制造商提供了介于标准光圈值之间的刻度，把一个标准档进一步分为两档或是三档。 Tips：镜头的光圈范围制造时即确定。而且一般情况下最大光圈越大的镜头，价格越高。同时，有些变焦镜头会有浮动光圈，即不同焦段下该镜头最大光圈不同，比如有相机标注最大光圈F3.5-F5.6，并说明在最广角端最大光圈为F3.5，最长焦端最大光圈为F5.6。一般情况下恒定光圈的镜头价格会高于浮动光圈镜头。 那么光圈大小有什么意义呢？ 控制进光量 01 光圈开得越大，单位时间进光量越多，在其他两个条件不变的情况下，照片越亮，反之亦然。每档光圈的进光量刚好是小一档光圈进光量的一倍。比如F2比F2.8在其他两个条件（快门、感光度）恒定情况下可使相机获得多一倍的光线。因此，每一档光圈之间的曝光差异被称为一个标准曝光量。 焦点外清晰范围 02 提到焦外清晰范围，最先想到的肯定是很多摄影爱好者喜欢的背景虚化效果。我们经常看到的下面这种照片，除了焦点所处人物以外，前景的花和背景的山都被虚化了。制造出了梦幻的效果。这种照片就是小景深照片。 Tips： 景深是指焦点前后清晰范围的大小。景深大小由对焦距离（对焦距离相对被摄体与背景的距离越近，景深越小，距离越远景深越大。比如我们使用普通手机时如果离被摄物体足够近，往往也能制造小景深效果）、镜头焦距（使用的焦距越长景深越小，焦距越短景深越大）及光圈大小（光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大）三个因素共同决定。 下图是在焦距及对焦点完全不变的情况下， 不同光圈带来的景深效果，同学们可以感受下。 控制照片画质 3 由于镜头天生的物理特性，过大或过小的光圈，都无法呈现镜头的最佳画质。一般镜头的最佳画质出现在该镜头最大光圈收缩1-2档到F11之间。经常会有说法镜头的F8是最佳成像质量光圈。 02 快门 快门是相机机身内一个机构，类似挡在感光元件（或胶卷）前的幕布。在光圈收缩到指定大小时，快门会同时打开，保证光线穿过光圈的开孔、镜头内的镜片进入机身后到达感光元件。如果说光圈依靠其开口大小控制进入感光元件的单位时间光线数量，那么快门是通过其打开的时间长短来控制感光元件曝光时长。快门用秒来表示，完整的快门参数从快到慢如下： 1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 30 每个快门值之间为一个标准曝光量。和光圈相同，目前数码相机也可提供更精准的快门速度控制，因此在标准档位快门间会出现类似1/200的快门速度。 Tips：每慢一档快门数值是前一个的一倍。同时要特别注意的是相机一般只用分母来显示1/4秒及更快的快门速度，比如用30代表1/30。对于1/4以上的快门，相机会加’’符号以示区分，比如1/2使用0.5’’表示。 不同的快门速度对画面会造成什么影响？ 控制进光量 01 快门和快门均可控制进光量，区别在于光圈通过开口大小控制单位时间的进光数量，快门通过控制光线照射的时间达到控制进光量的目的。快门速度越慢，光线照射感光元件时间越长，进光量越大，照片在其他两个条件恒定的情况下越亮，反之亦然。打个比喻，相机就像水龙头，光圈控制水龙头打开的大小，快门控制水龙头打开的时间，两者一起组成水龙头的出水量。 控制照片内运动物体的状态 02 快门速度可以控制照片里面运动物体的状态。慢速快门会让相机记录下被摄物体运动的轨迹，而高速快门可以凝固运动的物体。 ▼ 以下图为例，桥上的行人由于快门速度较慢，在照片上已经显示出流动的状态。示例照片的快门速度为2秒。 我们常使用较慢的快门拍摄水面、流云，人流，车流甚至星轨等题材，被称为慢门照片。慢速快门使用得当可以极大简化画面，同时给照片注入时光流逝的感觉，旅行在景区时也可淡化游客过多的杂乱感。 ▼ 下图在阳光下使用较慢的1/25秒进行摇拍。按下快门瞬间，摄影师根据主体移动速度水平转动相机使主体与相机保持相对同步状态，加上快门速度较慢，就能拍出主体清晰，背景动态模糊的照片，这也是通过控制快门体现动感的方式之一。 ▼ 下图使用1/6秒的快门速度进行拍摄。摄影师坐在前一个小飞象上拍摄。由于快门较慢，且相机与主体相对速度一致，拍下了主体清晰，背景动态模糊的照片。 ▼ 下图采用1/500秒的快门速度，可以看到人物的动态以及掉落的雪花都被凝固在照片中：
高于1/250秒的快门速度被称为高速快门，一般用来拍摄运动等瞬间画面。高速快门拍摄的照片可以最好诠释摄影是瞬间的艺术这句话。 ▼ 以人跑步的速度为例，不同的快门速度产生的效果如下图所示（图片来自网络）： Tips： 1、安全快门。由于快门速度具有控制拍摄物体的运动轨迹这个特性，因此有了“安全快门”这个概念。人在手握相机时不可能完全静止，当快门速度过慢时，摄影师拍摄过程手的轻微移动便会被相机记录造成照片动态模糊。为确保手持拍摄的稳定性，可以接受最慢不慢于相机焦距倒数的快门速度。比如焦距为50mm时，最慢快门速度不能低于1/50秒。 2、慢门。如果使用慢门拍摄水景，不同的速度会让水流呈现出不同形态。一般超过2秒的水流会呈现出雾化效果，1/4秒到2秒之间的水流可使水面出现拉丝效果，1/250秒以上的速度可以将汹涌的海水溅起的形态进行凝固。对于拍摄云流来说，30秒的速度对于晴天流动的云来说也可以拍出拉丝的效果。 快门对画质的影响 03 快门速度对照片画质产生影响主要是因为过长的曝光时间会造成相机传感器发热，从而产生噪点。不同相机可能在长时间曝光控噪能力上有所不同。这里不赘述。 03 感光度 现代数码相机的感光元件一般是CMOS或者CCD。这种部件可通过调整其电流压力从而实现其对于光线敏感性的控制。（胶片相机的感光度由胶卷决定，相机无法调整）。不同的敏感度被称为感光度，用ISO表示，ISO后面的数字越大，代表相机感光度设置越高，对光线的敏感程度越高，反之亦然。 完整的感光度参数如下： ISO50, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200, ISO6400, ISO12800, ISO25600等 类似光圈快门，现代数码相机也可提供更精准的感光度控制，如标准ISO档位间的ISO640等。 感光度对画面有什么影响？ 控制对光线的敏感程度 01 控制对光线的敏感程度从而达到控制曝光的作用（感光度的曝光属性）。如果说前面谈到光圈和快门共同控制了相机的进光量，那么感光度就控制了相机对光线的敏感程度。感光度设置越高，其他两个条件恒定的情况下照片越亮，反之亦然。每一级ISO代表感光度上升一倍，且每一级之间的差异正好等于一个标准曝光量。 控制照片画质 02 限于物理规律，感光元件产生的电流越大，越容易产生过热、电磁干扰等现象，这种现象会直接影响画面的纯净程度，也就是感光度越高，噪点越多。 照片的洁净程度与照片接收的光线有更为直接的关系。如果拍摄场景光线充足，即使使用较高的感光度，照片噪点同样会较少。但相反的，即使使用非常低的感光度，在照片本身受光不足的情况下，后期提亮会大量增加噪点，破坏照片画质。关于此内容，请参见前文《旅行用光技巧（一）》中光线数量部分。 虽然高感光度会带来额外噪点，有损照片画质，但是现代数码技术越发成熟，一般ISO在1600以下均不会对照片画质带来过大影响（具体影响程度因机型不同而不同）。因此，在创作时不要过于纠结于使用低ISO，关键还是要达到创作目的。有时候拍到一张“不被抖动影响”的清晰照片要远比一张“没有噪点"的照片重要得多。 04 光圈、快门和感光度的互易关系 认真阅读过前文的同学应该会发现一个细节，关于三个因素对曝光的影响中，都提到一个概念：标准曝光量。回顾一下，光圈开大或关小一档，快门开慢或者开快一档，开高或者开低一档感光度均意味着增加或者降低一档标准曝光。当然，同样的规律也适用于1/2档、1/3档、2档、3档等等。相机的机械和电子特性，通过这三个设置，为我们创造了精准控光的可能性。 有了以上基础，我们就可以在某一场景下，任意选择自己需要的某个参数值时，使用另外两个参数来进行补偿从而确保自己需要的照片亮度。 比如：当我们需要快一档快门速度，我们可使用大一档的光圈，或者高一档的ISO进行补偿，详见下图关系。 Tips：这里对于初学者再强调三点： 1、每一档标准曝光量通过三者互相调节控制。 2、下表中的关系想要实现标深绿色的操作目的（如需要调节快门快一档），其他两者是对其的补偿（作用是相反的而非相同），最终是希望获得相同的曝光量。 3、一般不会有人故意去追求高的ISO，所以需要低感光度，就只能通过降低快门或者开大光圈来实现。 所以，调整曝光也就是一个权衡过程，先为自己的拍摄主题确定最需要的某一个或两个要素的值，再用其他两个参数去配合这个值。又或者说设置曝光是一种取舍的过程，比如我们需要在高稳定和低噪点间进行取舍，在大景深和安全快门间进行取舍，等等。 05 旅拍实战案例 白天拍摄风光、建筑等留影照片 01 我们旅行时，会希望随手拍下沿途的风光。以一般晴天环境下的适当曝光所需参数为例： 光圈：F8；快门：1/100；ISO：100 假如我们想在相同的环境光线下为同伴留影，并希望背景更佳虚化主体突出。由于光圈越大，背景越虚化的特性，我们可将手中相机的光圈设置为F2.8（假设拍摄时镜头的最大光圈为F2.8）。回忆一下之前介绍的全光圈列表，我们相当于把光圈开大了3档（F8 - F5.6 - F4 - F2.8）。光圈大3档意味着照片比所需正常曝光亮3倍，从而严重过曝。于是我们需要通过调整其他两个参数来获得3档的补偿。 ISO100是我们原生感光度的最低值（一般相机提供的SO50的设置不属于原生感光度，对画质有轻微影响），我们直接将快门速度加快3倍，从1/100到1/200到1/400再到1/800秒。这时候按下快门，我们会得到一张和之前参数亮度完全一致的照片，但是背景虚化效果会更好。随后我们如需对其他风光进行拍摄，需要较小光圈以得到较大景深，我们又可以恢复之前的参数。 ▼ 萨尔茨堡制高点俯览整座古城。为了保证足够大的景深，使用了f16的小光圈，由于此时正值日落，阳光强度无法和白天相比，于是使用了较慢的快门1/13：
▼ 拍完风景后，我要求拍张与山脚下建筑的合影。为突出主体，使用了f4.5的较大光圈确保背景一定程度虚化。从f16到f4.5，光圈扩大了3又2/3档。这时，我们需要通过减慢快门速度进行补偿。于是拍摄时使用了1/100的快门速度，相当于加快了3档。少加快的2/3档曝光会使亮度增加，让女孩喜欢的主体白亮效果更好。
进入教堂、博物馆、餐馆等暗光环境拍摄 02 进入巴黎大剧院，测光后发现最理想的相机参数如下： 光圈F8；快门：4秒；ISO100；焦距是50mm 但受制于剧院内不允许使用三脚架的规定，此时必须使用手持拍摄，这时受限于安全快门（请参见第二节快门部分），我们需要1/50秒的快门速度（或者更快）。参照完整的快门速度表，从4秒到1/50相当于加快了8档（4 - 2 - 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60）。同理，我们只能使用光圈或者ISO来补偿8档的光线减少。为了避免高ISO产生的噪点，我们首先将光圈开大到最大的F2.8（假设镜头最大光圈为F2.8），这一操作等同于补偿了3档。我们还差的5档就只能使用ISO进行补偿了，因为它是最后一个可变参数。我们将ISO由100开到3200，共5档（100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200）。这样，我们就完成了这一系列设置。
但如果使用三脚架，安全快门这一限制就不复存在。F8的光圈是画质以及景深最好的结合，同时配合最低原生ISO100，即使使用慢速快门4秒，也可以得到一张曝光合理，画质较好的照片。 拍摄慢门水流、云流、人流、车流等题材 03 假如拍摄一张日落海景照片，我们希望使用慢门拍摄出雾化的水流效果。可先用相机自动测光模式（关于相机自动测光，后续会详解），测出如下参数组合： 光圈F4；快门1/60秒；ISO200 海边可以随便使用脚架，安全快门的限制可忽略。假设我们判断需要4秒的快门速度才能使照片出现梦幻的雾化效果。我们便可开始测算，快门速度从1/60秒减慢到4秒实际上是减慢了8档（1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 4）。于是我们需要用光圈和ISO来补偿这8档。调整光圈，光圈由F4即使降到我们手中镜头的最小光圈F32，我们也只能获得6档补偿（F4 - F5.6 - F8 - F11 - F16 - F22 - F32）。同时将ISO从200调整到50获得需要的两档补偿。因此使用F32，4秒及ISO50也可获得与刚才初始测光曝光组合一致的亮度。
之前提到的过小光圈和过低感光度均不能获得照片最佳画质的原因，我们一般现实中不会进行上述操作。要么使用一片中灰渐变镜压暗环境光进行拍摄，要么使用堆栈的拍摄手法实现长曝光的效果（本文不细讲）。 05 写在最后 1、曝光属于相机技术方面操作，作为艺术门类的摄影，从来没有准确曝光一说。所谓合理曝光完全是根据摄影师意图来定（包括摄影师想表达的情绪），相机给出的曝光数值只是参考值。所以摄影时不要拘泥于此，更没必要去纠结摄影师使用的参数，对摄影帮助不大。
2、现代数码相较胶片摄影有较大优势，在于拍完后可以立马在屏幕上观看拍摄效果。微单和手机更方便，因为这两种相机是通过感光元件成像进行取景，所以在拍摄时就可以查看最终照片亮度。这大大减轻了一次曝光准确的压力，我们可以通过回放不断修正曝光结果。 但即便如此还有一点需要提醒：不要单纯依赖相机背面的小屏幕肉眼判断曝光情况，因为在不同亮度的环境下查看背屏照片，照片亮度会受影响。比如大晴天室外观看照片，受屏幕反光影响会明显觉得照片偏暗。本人就多次吃亏，为了在亮光环境下观察照片而调高屏幕亮度，之后却又忘了调回正常亮度，导致后期通过屏幕观察照片出现严重偏差。避免这种问题的技巧是尽量使用直方图。后面的推文会详细对直方图进行讲解。
3、由于现在数码相机的宽容度越来越高，配合使用数码相机生成的原图raw格式，高或者低一点的曝光在后期是可以进行调整的。但是，这不代表前期拍摄准确反映摄影师意图的曝光不重要。 4、多拍可以提高对场景亮度强弱的认知，加强对三要素的熟悉，做到就像熟悉自己的名字、电话号码一样，逐渐摆脱技术范畴。摄影技术不是最重要，要把精力用在构图、用光、色彩、创意、用照片表达情绪、讲故事等更高阶的方面。 |
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