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雀踏花枝出素纨， 曾闻人说刻丝难。 要知应是宣和物， 莫作寻常黹绣看。 宋徽宗此诗，说的便是通经断纬、织中之品、皇家御品——缂丝。 缂丝，它是我国传统丝绸艺术品中的精华。 宋代庄绰《鸡肋篇》写道：“承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。”就是说缂丝织造时如同被刀雕刻过的丝绸，因而被称为“刻丝”。 在中国古代，缂丝常用来制做皇帝的龙袍、复制名贵书画或宫廷艺术品。 由于用者不凡，非富即贵，所以在制作上都极尽巧工，精益求精；质料上也尽为上乘，正所谓 “锦若云霞，纱似蝉翼”。
缂丝，乾隆御制诗花卉册，故宫博物院藏 缂丝技艺无不精绝，有“一寸缂丝一寸金”之称。据说当时一件皇帝的缂丝龙袍，就要花上390个日夜，又何止万金。
既说缂丝必然用丝——真丝，通常以较细的生蚕丝为经线（竖向），这也是缂丝成品显出挺括质感的原因之一，而以柔软的彩色熟蚕丝为纬线（横向），表现丰富的图案色彩。缂丝织造时，需要借助古老的平纹木机、不同规格的梭子、拨子等竹木工具。
缂丝，乃“织中之圣”。技易学难精，需要匠师亲手去完成，虽摹缂书画，并非简单的照葫芦画瓢，而需要纯熟的工艺技巧和相当的书画艺术修养，其工艺之精细是不能用机器取代。
 万物皆有灵，每一梭，每一线都是对心灵的洗涤，缂丝，品格高雅，富贵气象十足，美的奢侈！故而贵比金玉！
犹如舟楫的梭子
带有梳齿的拨子 “通经断纬”是缂丝区别于其他织造技法的最大特点。
也正因通经断纬的织造方式，决定了缂丝的另一特点——修去反面多余线头的成品，花纹色彩正反两面完全一样。
刺绣 刺绣是指针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称，所以刺绣必须有现成底料，其成品图案与底色是叠加关系，而缂丝的图案与底色则是嵌入交织的，完全在一个平面上。
缂丝
织锦和缂丝是同流同源的手工织造丝绸提花织物，而一般纬锦采用“通经通纬”的织法——纬丝贯穿全幅，正面图样清晰，背面是一根根通梭浮纬， 图案杂乱、织物厚重，且毛头不可剪断。织锦纬向的梭子数量是有限制的，也因此表现图案色彩的丰富性不及缂丝。
一件缂丝成品需要相当长的时间，古人就有“妇人一衣，终岁方就”之说，此中寒暑交替的枯燥与寂寞唯有手艺人凭一颗守艺心，在如梭岁月中静静度过。
清中期 缂丝博古图四条屏
2009年，缂丝作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产。缂丝的织造过程极为细致，1厘米内多达24根经线，历代人们把它与黄金价值相等同，使用者的身份也是非富即贵，素有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的赞誉。宋元以来，缂丝一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰和摹缂名人书画。此外，缂丝还经得起摸、揉、搓，被誉为“千年不坏艺术织品”。 最起初，缂丝起源大约在公元7世纪，源于古埃及和西亚地区的“缂毛”工艺，自汉至隋唐传至中原内陆，逐渐发展为丝织品“缂丝”。
北宋 缂丝《紫鸾鹊谱》(局部) 《中国全史》记载：“宋代是缂丝的盛期，其中以定州生产的最为有名。” 南宋时缂丝生产重心移至长江三角洲，在苏州、松江等地迅速发展并形成自己的特色，名家辈出。
缂丝作品：宋·八仙图。
缂丝作品：宋·缂丝文石锦鸡。
缂丝作品：中堂·金地牡丹群蝶图。 明代至宣德年间，重新摹缂名人书画，开创出缂丝的第二个兴盛期。艺术风格上深受吴地画风影响，愈显娟秀雅致，缂丝艺人缂织吴门画派名家画稿，名噪一时。
明 缂丝《仇英 水阁鸣琴图》（局部） 清代，缂丝走向全盛。宫廷内外对奢侈纺织品的需求用量增大，促进了缂丝生产规模的扩大和技艺的进步，尤其以上交江南织造府的宫用和官用品为上乘。
清 缂丝加绣《九阳消寒图》(局部) 直到上世纪80年代，因高档日用品、和服腰带等缂丝制品受到日本客户青睐，出口需求量逐年上升，缂丝行业又迎来黄金岁月。当时苏州的缂丝织工多达一万余人，缂机上万台，这一规模超过了历史上任何朝代，缂丝技艺得到空前发展。
但从上世纪90年代开始，随着外贸任务下降，缂丝生产面临困境：劳动力过剩、生产急剧萎缩，绝大部分从业者被迫改行。 现在，仍就从事缂丝行业的师傅已是寥寥，且多已近迟暮之年，他们手中缂织的成果正与时间带来的体力衰退作着无声的较量。这绝不是一门手艺发展所期待的理想未来，却是渴望留住这份工艺之美的守艺人必须面对的严酷现实。
时间的梭子未曾停歇，将你我织入人类史实的每一段图案。缂丝织绣，无论你了解或者从未听闻，都已然成为这段历史的亲历者，映衬出她昔日的光华与现实的黯淡。而我们大概是亲历者中特别的一些，守着这门手艺的低调华美，守着她不可被机器取代的独特气质，期待再次讲起其中的故事，期待让这近乎被遗忘的手艺再度回归日常。
在智能时代享用手工制品，让人感知惜物胜于奢侈，慢工饱含温情。那些被时代所淡忘的，会由时间来指引，指向手艺保有的文明记忆，引至人与人弥足珍贵的真心诚意。
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