光线不止决定了画面的明暗，同时还决定照片的效果、基调与氛围。光线的方向决定画面中各元素所呈现的纹理与形态，而光线的色彩与软硬性质等则能够彻底改变作品的整体表现。
光线的重要意义无需多言，在这一期的专题里，我们将告诉大家一些简单的技术与技巧，帮助大家掌控光线，拍摄出更加精彩的照片。
这其中，既包括户外使用自然光拍摄时如何选择最佳光线时机，也包括室内使用闪光拍摄时如何对光线进行全面控制。
另外大家也会学习到如何使用柔光板、反光板等设备改变光线的性质与反差。看完这一期专题大家就会明白，掌控光线并不神秘，更多取决于前期的认真规划。
用光三要素
想要掌握光线，我们首先得弄明白不同性质的光线会对我们的照片造成什么样的影响。
光线的软硬程度、方向与色彩是决定我们照片表现的三大基本要素。学会如何去驾驭光线，先要学会判断光线这三个要素，然后再去不断完善照片的布光。
通过阴影判断光线的特性比通过高光判断光线的性质来得更容易。
方向性明显的硬光会在画面中留下边缘清晰、影调浓厚的阴影；而柔和的光线会让阴影也跟着柔和起来。影子永远位于光线的另一侧，所以它们能为我们揭示光源的方向。
光源位置
光线的软硬程度取决于光源与被摄对象之间的距离及相对大小。光源越小，光线越硬、越集中；光源越大，光线越柔和、越分散。
记住，这儿所指的大小并非发光物体的实际尺寸，而是与我们拍摄对象之间的相对大小。
例如说太阳本身体积巨大，但由于和拍摄对象之间的距离太遥远，因此在拍摄时被我们视作点光源。
光线的方向决定了阴影的位置，两者的结合则决定了被摄对象的纹理与形态表现。来自相机方向或相机后方的光线会将阴影留在被摄对象后方，使其在画面中显得扁平。
这样的光线很适合表现细节，但无法表现物体的纹理或形状。来自被摄对象一侧的光线能营造更加有趣的拍摄结果。这种光线被称为侧光，阴影位于被摄对象的另一侧，能充分展现被摄对象的纹理质感与外形轮廓。
正午出门拍照，最常遇到的情形就是光源位于被摄对象正上方。在这种条件下拍照，结果并不理想。尤其是人像，双眼完全位于阴影中，鼻子和脸颊下方也有浓厚的阴影。
白平衡
除了光线的软硬特性与光线的方向之外，不同光源的颜色也会给画面的表现与基调造成巨大的影响。光线的颜色变化被称为色温，相机上的白平衡设置正是为了校正不同光源的色彩差异。
光源色温使用开尔文温标表示。色温较低的光线偏橙红色，而色温较高的光线则偏蓝紫色。通常我们需要调整相机的白平衡设置来确保拍摄结果的色彩准确，这时可选择自动白平衡选项，亦可根据拍摄现场的实际情况从白炽灯、日光或多云等预设中选择。不过有意使用“错误的”白平衡设置也可以给我们的照片带来偏暖或偏冷的特殊效果。
控制光线
只需几样简单的装备，我们就能开始尝试布光。把台灯放在不同位置，观察光线及阴影给被摄对象带来的不同效果。
使用台灯作为光源的时候，我们需要将感光度设置为ISO800或1600，才能保证足够的快门速度，避免机震造成的画面模糊。
1、顺光
光源位于相机后方，直接指向被摄对象，让拍摄对象显得扁平。其结果类似于太阳在我们身后或使用机顶灯时得到的效果。此时阴影会位于光源的对侧。
2、侧光
将光源移动到被摄对象一侧能得到更加理想的光线，和与相机位于相同方向的光源相比更能体现被摄对象的形体轮廓，有利于表现质感和立体感。
3、逆光
光源位于被摄对象身后能带来完全不同的视觉效果。这时，大多数光线来自被摄对象的身体侧后方，极大丰富了画面的氛围感，可以勾勒出物体的形状。
修饰光线
不必被现场光线束手束脚，柔化光线、提亮暗部，马上就能让照片显得大不一样。
我们也许无法控制风光等大型景物的受光情况，但对于人像、微距或细节风光等小尺度的拍摄对象而言，倒是真没有必要靠天吃饭。面对这类场景，我们有数不清的方法改良拍摄现场的光线，特别当我们必须在强烈直射光条件下拍摄时就更应该如此。
正如我们已经解释的那样，想得到柔和的光线，就必须扩大光源相对于拍摄对象的面积。拉近光源与拍摄对象之间的距离是最简单的办法，但说起来容易做起来难，有时甚至是天方夜谭。
在阳光下拍摄小景物的时候，我们可以将柔光板隔在光源与被摄对象之间，提高光源的相对面积。柔光板并非天价器材，甚至一块半透明的纱布或毛玻璃纸亦可充当。当然我们也可以在淘宝上购买专业厂家出品的折叠式柔光板。
暗部补光
在艳阳高照的情况下拍照时，还有另外一种方法可以降低画面的整体反差，使用反光板将阳光反射到画面主体，提高其暗部亮度。和柔光板不同，反光板的作用不是柔化光线，而是降低主体最亮与最暗处之间的反差。
反光板的使用很简单，将其放在光源的另一侧，调整角度使其反射光线恰好将被摄对象的阴影部分提亮。
市面上出售的反光板类型丰富、规格繁多，我们也可以使用白色卡纸自制，甚至还可以在卡纸表面覆上反光效率更高的金箔或银箔。
使用不同颜色的反光材料能带来不同的画面效果。白色反光板的补光效果自然，银色反光板的补光效果强烈，而金色反光材料则能够让阴影部分显得更加温暖。
使用闪光灯
在强烈日光下提亮阴影的另一种做法是使用闪光灯而不是反光板补光。拍摄对象离相机较近的时候，机内闪光灯就可以胜任，但对于两三米开外的被摄对象就鞭长莫及了。
在这种情况下，我们就必须使用功率更高的独立闪光灯。使用闪光灯补光能改善直射日光形成的丑陋阴影。
在被摄对象与光源之间安放柔光材料能使阴影变得柔和，同时压低画面整体反差。
使用反光板来提亮阴影，就能给我们的照片带来不一样的效果。
闪光灯消除阴影
1、自动设定
相机的自动TTL闪光模式再适合不过完成暗部补光的工作了，尤其在被摄对象与闪光灯之间的距离变换频繁的时候。使用外接闪光灯的情况下，先将其设置为TTL模式。
2、检查曝光
先进行一次试拍，在机背液晶屏上检查拍摄结果，确保闪光灯功率足够给被摄对象补光。如果觉得拍摄结果中的主体人物不够亮，那么就应该更靠近被摄对象拍摄。
3、闪光补偿
如果被摄对象与背景相比显得过于明亮，那么我们需要用到闪光补偿功能降低闪光强度，得到更加自然的结果。按住标记着闪电加 /-号的按钮，波动转盘将其设置为-1。
充分利用自然光
把握并充分利用不同情境下的自然光变化是拍摄精彩户外摄影作品的关键之一。
对于风光、建筑等大型被摄对象而言，显然不可能随心所欲地控制光线，只能靠天吃饭。但是，我们可以通过改变机位改变光线与画面之间的关系。再加以少许前期规划，把握天时与气候的变化，我们就能从一定程度上控制光线。
风光摄影的最佳拍摄时间被称为黄金时间，指的是日出之后及日落之前的一个小时时间。
这段时间里太阳高度角很低，显著的侧光效果能充分表现景物的纹理与形状。当太阳位置较低的时候，光线色温也同样偏低，使画面氛围显得更加温暖。
逆光拍摄
将镜头对准光源拍摄能得到最具冲击力的光效之一——逆光，又名轮廓光，画面效果完全不同于在顺光或侧光情况下的拍摄结果。
当光源位于被摄对象后方的时候，我们能通过调整曝光设置得到两种风格迥异的拍摄结果。按背景亮度曝光能得到漆黑一片的主体剪影，而按照主体曝光则能够得到背景死白的高光效果。
不管是什么情况，我们都应该避免双目直视太阳，所以在逆光拍摄的时候最好使用实时取景方式构图，而不要通过光学取景器。
想必大家都曾经看见过“完美的”日落，但大多数时候不是呆在家中就是正在开着车，又能有多少次恰好带着相机？如果答案是很多次，可能是因为你运气非常好，更可能是因为你对天气预报很上心。知道自己需要什么样的气候条件，了解一天不同时段太阳的位置是最大限度利用自然光线的关键。
预测光线
过去根据地图和指南针判断太阳位置的方式在今天依旧适用，当然更方便的还是使用智能手机、平板电脑或台式机上的应用程序ThePhotographer’sEphemeris(www.photoephemeris.com)或SunSeeker(www.ozpda.com)，它们都是不错的选择。
这类程序能帮助我们精确判断任意日期、任意时刻的太阳方位，不过我们还是需要关心天气到底是晴空万里还是乌云密布。
太阳刚刚升起时的温暖调子与侧光使得下面这幅照片效果远胜过左侧三十分钟后拍摄于相同位置的照片。
试试看逆光摄影，拍摄逆光，曝光值的选择决定了作品的最终效果。以下是具体注意事项。
1、避免眩光
当光源位于取景范围以外的时候，遮光罩能有效避免眩光对画面的影响。万一我们还是能从取景器中看到眩光，可以试着用手或者卡纸挡在光源对应的方向上，但一定不要让它们出现在画面中。你可以多次微调相机的角度。
2、剪影式曝光
希望将主体拍摄为剪影的时候，需要根据背景曝光，并通过曝光补偿调整进一步降低曝光值。一般来说将其设置为-1就能得到足够的剪影效果。当然，还是要根据光线的强弱来微调参数。
3、按主体曝光
在矩阵测光模式下，如果你更加希望表现前景中的主体细节，那么就应该提高画面曝光值。将曝光补偿设置为 1，如果画面依旧太暗可以将其提高至 2。这样来保证主体曝光正常。
弱光摄影的魅力
精彩的光线不等于明亮的光线，日暮西山后依旧有许多美景等着我们表现。
无论是光线微弱的室内还是日出之前日落之后的室外，微弱光线环境下的拍摄创作都面对和明媚光线环境下完全不同的挑战。
在黑暗环境中，使用自动曝光模式很难得到理想的拍摄结果，因此我们首先要做的就是掌握手动曝光模式的使用。这种情形还会让自动对焦、白平衡等问题变得复杂，但弱光摄影的精彩拍摄结果必然会让我们感受到付出的价值。
曝光
光线较暗的拍摄环境下，很少有景物处于正常影调范围之内。这对于相机的曝光设置是一个巨大的挑战，尤其当我们将其设置为自动曝光模式时。
大多数弱光环境下，将相机设置为手动曝光模式能得到更理想、更符合预期的拍摄结果。
对于以暗调为主的场景，使用自动模式很容易造成画面过曝，使用不必要的暗部细节将整个画面填满。
评价曝光设置最简单的方式是试拍一张，然后根据直方图进行判断。如果直方图左侧有空白，则表明画面过曝。这时我们可以通过提高快门速度、缩小光圈或降低感光度设置来改善问题。
在弱光环境下调整曝光设置的时候，我们需要考虑一系列问题。首先，我们是否需要足够高的快门速度凝固场景动态或需要避免因手持拍摄带来的机震；
还是说我们更希望将相机架在三脚架上，使用较慢的快门速度记录画面。在弱光环境下使用高速快门拍摄，就必须使用ISO800甚至更高的感光度设置。但将相机安放在三脚架上拍摄，就能使用ISO200甚至更低的感光度设置，以保证更好的画面品质。
暮光与晨曦
日出之前与日落之后的一小段时间里，天空充斥着柔和而冷艳的光线，这是进行摄影创作的绝好时机之一。
我们必须赶在天空中的颜色与细节尚未完全褪去之前进行拍摄，所以留给我们的时间并不多。这个时候，主要光源来自天空的整体反射，因此光线十分柔和，并且带着淡蓝色的影调。
这个时段的光线强度很低，因此最适合使用长时间曝光的方式表现云彩或水面的动态。拍摄前一定将相机固定在三脚架上，并使用快门线释放快门，以保证稳定。
夜景
街灯、车灯、月光，夜幕降临之后，依旧有数不胜数的光源能给我们带来无数精彩的作品。明亮的灯火与漆黑的夜色相映成趣，能将我们自己身处的城市转变成完美的拍摄对象。
夜景设置
1、调节感光度
使用ISO 800或以上的较高感光度设置，并检查在此设置下的对应快门速度。如果快门速度依旧低于手持拍摄所需的值，那么需要进一步将其设置为1600甚至3200。
2、开启防抖
如果镜头或相机支持防抖功能，确保已经设置在开启状态，减少机震的风险。但是，该功能并不能减少因被摄对象移动而带来的画面模糊。
3、辅助对焦
如果在弱光环境下你依旧需要使用相机的自动对焦功能，请选择中央对焦点。这是大多数相机上精度最高的对焦点，在弱光环境下依旧能保持精确对焦。
离机闪光
一旦掌握闪光摄影的基础，控制光线就不再是梦想。和其他拍摄方式不同，使用闪光拍摄我们并不能直接观察到柔光板、反光板带来的光效，只有在拍摄之后才能从屏幕上查看。
其实闪光摄影并不难，尤其当我们已经熟悉自然光的方向、特性对画面影响之后。大多数闪光灯发出的光线要比台灯发出的光线强烈，因此我们在正式拍摄前最好先试拍几张熟悉设备。
但无论我们使用什么样的设备作为光源，光线的特性与方向等基本原则依旧不会改变。
将闪光灯作为主光源直接对准拍摄对象闪光还不如不用闪光灯。这种情况下，闪光灯就好像一个极小的点状光源，发出的光线强烈、刺眼、反差巨大。
只有将闪光灯光线进行一定的柔化，扩大其闪光面积，才能让它变得更适合摄影使用。
柔化光线
能用来柔化闪光灯光线的设备很多，最常用的就是扩大光源面积的柔光箱和反光伞。另外一类就是安装在支架上使用的柔光和反光设备，同样是通过扩大光源面积的方式使得照射到被摄对象上的光线来自更多方向。
一定要记住光源与被摄对象之间的相对大小关系对光线性质的影响。哪怕使用柔光箱或者反光伞拍摄，依旧遵循闪光距离被摄对象越近光线越柔和、距离被摄对象越远光线越强硬的规律。
试着从被摄对象的角度去观察光源。假设灯头上加装了50×50厘米的方形柔光箱，当它距离被摄对象50厘米的时候看上去确实很大。但如果移到五米以外，就和一支普通闪光灯没有任何区别了。
闪光灯距离越远，想要得到柔和的光线就得使用越大的柔光设备。
离机闪光灯
大家在前几页文章中想必已经了解到，控制光线方向是确保拍摄结果的关键之一，因此我们必须让闪光灯摆脱相机的束缚。遥控操作闪光能实现我们的目的，主要方式有以下三种。
1、同步引闪线
引闪线能保留闪光的所有自动功能，是实现离机闪光的最简单方式之一。3米长的引闪线在淘宝上售价约50元人民币。但和无线引闪器不同的是，引闪线长度会制约闪光灯的位置摆放，而且线越长也越容易绊到。
2、无线引闪器
如果你喜欢手动控制闪光灯，那么可以用类似的价格从淘宝上买到最基础的无线引闪器。如果你依旧希望闪光灯在全自动模式下工作，那么得花上千元甚至更高价格购买不同厂家出产的TTL无线引闪器。
3、闪光触发
使用引闪器
1、设置闪光灯
大多数无线引闪下方都带有三脚架接口，方便我们将其安装在标准三脚架或灯架上。如果我们希望得到更加柔软的光线，还得趁现在把柔光板或者柔光箱装好，因为它们会影响我们所需的闪光曝光。
2、调整功率
将闪光灯工作模式设置为手动，然后根据闪光灯与被摄对象之间的距离调整合适的出光功率。大多数闪光灯背后都提供有液晶屏方便我们观察当前所使用的的出光功率、闪光距离和光圈大小等设置。
3、检查曝光
将相机同样设置为手动模式，将光圈设置为闪光灯上显示的光圈值，进行第一次试拍。如果画面过暗，开大相机光圈，或缩小闪光灯与被摄对象间的距离。如果画面过亮，缩小光圈或拉大闪光灯与被摄对象间的距离。
