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和自然环境不同，城市的夜景往往比白天更有魅力，深受摄友们的欢迎。但夜景这玩意好看不好拍，拍摄时很容易出问题。 技巧君今天将为您分享一些对拍夜景有帮助的小技巧，并指出一些容易导致失误的小禁忌，统称为“三要三不要”。 了解这几条常识或许无法保证“必出好片”，但至少能让你拍出的夜景，不至于太烂~ 我们先从“三要”说起吧。 1. “三要”
城市夜间的光源不均匀，同时还富于变化，很难保证“正确”的曝光。要想让拍摄结果更符合你的需求，你需要尝试使用 M 挡。 一开始可能会拍不好，你可以通过实时取景，或参考曝光标尺来进行调整，先确定大的方向，再根据需要进行微调。 这样既能得到更符合你拍摄需求的照片，又能练习对曝光的判断和对光圈快门的运用——此时不练，更待何时。
夜间的环境光严重不足，而光圈没法调太大，感光度又不能太高，你可能需要延长曝光时间，来保证曝光正常。 延长曝光时间的直接后果就是手震。当曝光时间达到 1 秒时，手震很难避免。为了拍出清晰的图像，最好带上三脚架、独脚架。 如果条件所限，没有脚架，也应当尽量在周围寻找可利用的平面，如桌椅、栏杆等，双手均匀用力握住相机，尽量使机身保持平稳。
城市夜间的环境光非常复杂，照射区域、光线强度、光线颜色都不断变化，对曝光和白平衡调整都是严峻考验。对一张“作品级”的照片来说，你很可能需要进行后期调整。 与 JPEG 格式不同，RAW 格式保留的是未经压缩处理的原始数据，保留了更多细节信息，给予后期处理更大空间。 以上内容是夜景拍摄的“三要”，接下来我们来看看夜景拍摄的“三不要”吧。 2. 三不要
在低光环境下，相机的自动对焦工作困难，可能会出现“拉风箱”现象——镜头不断前后移动而无法完成对焦。 遇到这种情况，你可以使用手动对焦（MF 挡），转动对焦环，把对焦点锁定在主体上。 如果光线太暗或者目标比较远，你可以使用实时取景功能，调高 LCD 屏亮度并使用放大功能，提高手动对焦精度。 要注意，“不要依赖”自动对焦，并不是说自动对焦就不能用。 自动对焦是依据对比度进行计算的，如果你的主体比环境亮得多，对焦明暗分界线处，还是可以完成自动对焦的。
如果你设置的闪光灯模式是“开启”或“自动”，在低光环境下，相机会把闪光灯打开。相信我，拍夜景的时候，这不是好事。 要知道，你的相机装的是闪光灯，而不是探照灯！闪光灯的功率和“射程”都相当有限，你不要指望它能照亮稍远一些的景物。 事实上，闪光灯不仅不会对远处的景物有什么照明作用，反而会把背景压暗，稍微离主体远一点的地方就变成一片漆黑：
即使拍摄主体距离较近能被照亮，闪光灯的白光往往与周围灯光的色温有较大差异，主体会与周围环境格格不入。 闪光灯也不是绝对不能用，拍夜景人像的时候还是可以用用的。当背景符合以下三种情况时，你可以用闪光灯： 第一，背景很近，在闪光灯“射程”内，能被闪光灯照亮。
第二，背景比较亮，你只需要考虑给人脸补光，不用考虑背景会不会太暗。 第三，根本不需要照亮背景，比如说，你本来就想拍出全黑的背景，或者是把背景的灯火全部散景化。
除了这几种情况以外，拍夜景还是尽量少用闪光灯吧~
有的相机或镜头上会有防抖功能，即 VR 挡。“既然是防抖功能，那一直把它打开好了，反正防抖啥时候都需要。” 这样做就错啦！防抖功能的设计用途是，帮助手持时使用更低的快门速度，达到延长曝光时间的效果。它的原理是检测轻微震动（手抖），并对图像进行相应的反向补偿。
如果你并不是手持拍摄，而是带了三脚架，这功能就不仅没有啥用，反而有害了。 在三脚架上，并不存在震动，而相机的防抖系统却依旧在运作，可能反而产生了额外震动，并最终反映到照片上，导致画质、锐度出现降低；此外，这也会导致额外的电量损耗。
当然，随着技术不断发展，上述两个问题都在得到改进：稳定状态下，开防抖对画质影响减小；防抖功能耗电减少。 但这也只能说是“改进”，而做不到“完全消除”，大家用三脚架的时候还是要记得把防抖功能关掉。 以上就是本期要为您介绍的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。
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来自： Little_Piggy > 《攝影》
