文|蒋晖 插画|郑莉 在中国传统文化中，鲤鱼经常是鱼类榜的NO.1。中国古代第一本词典《尔雅》将鲤鱼列为鱼类之首，《本草纲目》里，鲤鱼也是鱼类之冠。 鲤鱼的名字据说起源于它独特的鳞片。北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载：
鲤鱼的侧线上有三十六片鳞，鳞上有似十字的黑纹，三十六乘以十，就是三百六，古以三百六十步为一里，故称为鲤鱼。 我国南方地区有少食或者不食鲤鱼的风俗，但是这个风俗并非从头就有。 唐朝以前，民间一向有“无鲤不成席”的说法。北魏《洛阳伽蓝记》记载：
黄河鲤鱼更是食鱼首选。洛阳与黄河按今天的南北区划，都算北方。南方也食鲤鱼，梁代陶弘景称鲤鱼:
陶弘景是南北朝时梁代医药学家，丹阳秣陵（今江苏南京）人，这也意味着当年南方鲤鱼也是餐桌上品。 但在300年前，江南诗人查慎行在北方的宴席上看见鲤鱼就非常惊讶，那从什么时候起，南方食鱼史另起一行，新翻一篇？ 历史上比较明确禁食鲤鱼的记载在唐朝。唐代小说《酉阳杂俎》记载：
原因是，鲤音同李，吃鲤鱼意味着对皇帝不恭，有图谋不轨的嫌疑，故禁之。 在唐代，鲤鱼地位高。唐之前，朝廷兵符都为虎形，称“虎符”。唐朝时改虎符为鱼符，铜铸鲤鱼是兵权和皇权的象征；官员都佩鱼袋，五品以上佩银鱼袋，三品以上佩金鱼袋，此习俗一直延续到宋朝；另官员行政调任，也须以鱼符交接，新旧官员各持半边鱼符，准确匹配吻合之后，完成新旧交替。 这是因为“鱼之主，能神变，能跃龙门而成龙”，跃过龙门的鲤鱼可变龙，鲤鱼因此成为位高权重的象征。 鲤鱼跃龙门的故事来自《太平广记》：
鲤鱼跃过龙门，即有云雨相随，天火在后，点燃鲤鱼尾巴，涅槃重生，鲤鱼由此变为龙。 敢于重生的鲤鱼是一条努力进取、浑身充满正能量的鱼。 与餐桌上作为食物的鱼相比，鲤鱼是一条被寄予厚望的神鱼。在中国传统文化中， 鲤鱼还有吉祥、孝道、财富的含义，负责日常生活的各种情感代言，为正能量生活打call。 “客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。”这说的是鲤鱼传书。“年年有余”、“富足有余”，鲤鱼是代表来年幸福生活的吉祥物。总之鲤鱼是一条美好的鱼。 美好而富有正能量的鲤鱼并没有完全避免被端上餐桌的命运。尤其在唐朝灭亡之后，吃鲤鱼没有了避讳，宋朝人就很爱吃。 苏州人范成大说：“南中鱼品，如鲤、鲫辈皆有之。”苏洵也赞赏巴蜀鲤鱼：“岷山之阳土如腴，江水清滑多鲤鱼。” 宋朝以来的各类食谱，也多有以鲤鱼为主食材的佳肴。 杭州人徐珂在《清稗类钞》里提到宁夏鲤鱼肉粗味劣，“与南中产者无殊”，并说开封的“黄河之鲤甚佳”，可见杭州当时也有吃鲤鱼，但味道差，不是上品。苏州人俞樾从河南学习了一道鱼羹，“中州鱼羹多用黄河金鲤，而江浙鲤鱼不及河鲤肥嫩”，故改用西湖草鱼，兼取宋嫂鱼和德清人烹鱼的方法，烧煮西湖醋鱼。 可见真正让南方人不食用鲤鱼的应该是对于口感的热爱和追求。唐朝的禁鲤令使南方人在鲤鱼之外发掘出更多口感更佳的食用鱼，从此美食的世界为南方吃货们打开了一扇新的窗户；而北方因黄河水产品单一，整条黄河包括泾河等最多的就是鲤科和鳅科，黄河中游有少量品质极差的鲫科，鳙鱼、鲢鱼、鳊鱼、鲂鱼在南方的河流里自由快乐，完全不知道世上还有黄河。 当然也可能有另外一个原因，南方鲤鱼肉质不佳，但是北方的黄河鲤鱼却肥美鲜嫩。北方河底是沙，南方河底是淤泥，水质不同，造成鲤鱼的南橘北枳之分。南方粗糙发酸的鲤鱼在北方却好像被P过一样鲜美可口，还有淡淡的甜味。 择美味而食物，南北方各选鲤鱼、鲫鱼，这才符合一个吃货的选择。 |
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