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数码相机的感光度太丰富了，真的不知道如何设置为好。求摄影老师指点迷津，谢谢。    感谢邀请，我系统的讲一下感光度的概念以及怎么设置感光度吧。 一，什么是感光度？ 感光度即相机对光线的敏感程度，用“iso加数字”表示。iso后面的数字越大，感光度就越高，iso后面的数字越小，感光度越低。 下图为佳能800D的感光度设置，黄色框框起来的为感光度。 二，感光度的作用 当光圈值，快门速度不变的时候，感光度越高，相机的感光能力越强，拍出来的照片就越亮。反之感光度越低，相机的感光能力越弱，拍出来的照片越暗。 下图为不同感光度拍出来的照片： 通过上面这张照片可以看出来，随着感光度逐渐升高，画面变得越来越亮。但是不能为了增加画面亮度而一味提高感光度，因为随着感光度的提高，噪点会越来越严重，画质会越来越差。 比如下面这张照片： 可以看出随着感光度的提高，画面的颗粒感越来越多，也就是噪点越来越多，画质也逐渐下降。 感光度越低画质越好，所以在拍摄时尽量用低感光度来拍摄。但是在有些时候需要提高感光度来过得足够的进光量，下面给大家说说怎么选择感光度。 三，感光度选择 1，若果是在光线好的条件下拍摄，那么用低感光度就行，比如iso100.iso200等等。现在的单反相机高感能力很好的，把感光度调到800至1600之间都没多大问题。 2，如果拍摄环境光线不好，但是你使用了三脚架，那么也可以使用低感光度进行拍摄。 3，如果拍摄环境光线不好，你又没用三角架拍摄，光圈已经最大或者不能再大了，还没有达到安全快门值，那么你就只能通过提高感光度来缩短快门时间，从而保证拍出来的照片是清晰的。 有些时候即使噪点高了点也比画面模糊强，毕竟可以后期降噪，但是照片模糊就没办法了。 下表很好的总结了感光度： 四，感光度设置经验分享 1，当你在室内拍摄时，即使光线好，那么你也要把感光度调到800或者1600才能做到手持相机拍摄。 2，当你正在拍摄移动的物体时，比如：赛车，奔跑的运动员，跳跃的宠物等等。你需要用很快的快门速度来拍摄，这样拍出来的画面才是清晰的。 使用很快的快门速度拍摄，即使拍摄环境光线好，你是用大光圈拍摄，拍出来的画面可能还是偏暗，这个时候你就要提高感光度来保证画面曝光正常。 上图快门速度为1/800，光圈为f4.5，感光度为640。不提高感光度画面就会很暗。 3，拍摄夜景不用三脚架，手持相机拍摄夜景，想要拍出来的照片是清晰的，那么你得快门速度一定不能慢。快门速度不能慢，你又要保证照片曝光正常，那么你只能提高感光度来来保证曝光量。 总结：感光度并不是单独用的，它需要搭配快门，光圈来使用。你得非常清楚光圈，快门，感光度三样每个的作用，然后他们之间是怎么搭配使用的才行。 什么是感光度？所谓感光度是指感光材料对光的敏感程度。使用国际统一的ISO来表示大小和量化，这是一个来自于胶片摄影时代的概念。通常ISO100的胶片称其为中感光度胶片，凡是低于ISO100的胶片称其为低感光度胶片；凡是高于ISO100度的胶片称之为高感光度胶片。感光度越低的胶片其颗粒性越细腻；感光度越高的胶片颗粒性越粗糙。感光度低的胶片对光的敏感程度差，记录弱光的能力低下；感光度高的胶片对光的敏感程度高，记录弱光的能力就强。现代数码相机是借用了传统胶片相机关于感光度的概念，使用电子化方式来模拟感光度，其特点与上述的胶片感光度基本相同，只是胶片的颗粒性大小变成噪点大小而已。
这种情况下尽量使用小一点的感光度数，通常设置在ISO100——200及以下，保证噪点最小化，提高画面质量。光照充足通常允许使用较高的快门速度，影像不至于手的抖动而虚化。
2.光照较弱 这种情况下建议使用ISO400——800左右，这个段的噪点其实也没有太大变化，也属于较高画面质量。通常天气较为阴霾时，光线较弱，如果不提高感光度将无法手持拍摄。
3.光线特别暗 这种情况通常发生在白天的室内和有灯光的夜晚室内。为了确保手持完成拍摄，要根据具体光照情况来设置相机的感光度，甚至也可以将感光度设置在最高（ISO6400或更高）。有人会说高感光度噪点太大了，画面粗糙难看，但是，我认为总比都把画面拍虚了要好。到底使用多大的感光度呢？只要感光度能够保证最低手持的快门速度即可，这就要看你当时使用多大焦距的镜头。通常你使用的镜头焦距（变焦距镜头按照长焦距段计算）的倒数就是你能够手持拍摄的最低快门速度，比如：当你使用24mm——70mm的变焦距镜头时，你的手持最低的快门速度是1/60秒；当你使用70mm——200mm的变焦距镜头时，你的手持最低的快门速度是1/250秒。
4.慢门摄影 白天拍摄慢门摄影时，需要将感光度调至最低，光圈放到最小，确保快门速度最长（如果光照太强，以上做法还是不能保证足够长的曝光时间，那就建议你在镜头前再加装一枚具有阻光功能的中灰密度镜）；如果是在夜晚拍摄长时间曝光的画面（例如:星轨、万家灯火的都市、车灯的轨迹等），也建议使用最小的感光度，如果具体情况需要也可设置在ISO200——400之间。
5.运动物体 拍摄运动物体时，如果可以使用大光圈的话，感光度就可以小一些，保证画面的画质。有时拍摄运动物体时，还需要画面要有一定的景深（前后清晰的范围，光圈越小，清晰的范围越大），这种情况下就要求设置较大的感光度了，具体情况具体分析决定，总的来说要确保主体清晰成像。 要说难，其实也不难，记住一句话，在保证安全快门的前提下，越低越好：
一、ISO的概念
iso源于胶片时代，原指化学胶片的感光速度，反映胶片对光线的敏感程度；数码时代用以表征电子感光器对光线的敏感度：
二、ISO的作用iso一般有两方面作用： 1、控制相机曝光时间（快门速度）
在绝大多数情况下，一般会使用光圈作为调节曝光时间的参数，以实现目标效果。在为兼顾景深效果需要固定光圈值的时候，iso往往成为调节曝光的参数。以正确曝光为目的，在其它条件固定的前提下，iso越高，快门速度越高，曝光时间越短；反之曝光时间越长：
2、控制某一曝光时间下的曝光程度
三、高ISO的不足iso越高，画面噪点越明显，画面洁净度越差：
四、ISO的控制原则1、在保证安全快门的前提下，越低越好。 2、需要通过控制iso获得不同曝光时间或曝光程度时，依据环境光线条件和实际曝光效果确定iso。 3、拍摄夜景人像等题材时，要适当提高iso，确保在人物补光同时可以获得足够的背景光线：
纯手打干货分享，希望有所帮助。 光影的光阴社 摄影达人 06-10 11:21关于iso的设置，其实我以前也会遵从一个概念：越低越好！所以新手期很长一段时间我都是用最低iso拍摄，然后发现暗光拍摄的照片总是不理想。后来发现 过低的iso会导致弱光拍摄时手持不稳，因为iso太低 哪怕你1.4光圈镜头 也有很多时候必须使用低速快门才能满足曝光量。所以后来学会了要保持安全快门，这个比低iso更重要！然后一段时间我就习惯稍微光线暗一点 我就把iso往高了开，虽然这样糊片率降低了，但成像质量有些就觉得不满意了，特别是微距片最头疼。 慢慢玩过一段时间就明白了iso和快门还有画质的关系，这时候就会合理使用参数组合了，不单单依靠于某一项来调整曝光量。 光圈 快门 iso这三个东西搞清楚了、差不多也就渡过了开始的新手期。 然后慢慢的积累一段时间的经验之后，就明白了大家都懂的一个道理：在能满足基础曝光量的情况下 尽量低的使用ISO！比如我要拍摄某个东西、首先考虑快门速度够不够？ 不够的话 看看是不是能够开大光圈？如过开到了最大所需光圈 还是不能保持安全快门，那么考虑提升iso吧，比如开400iso就能够保持安全快门了、那就尽量不要再往高了开啦。 然后我就发现了一个很多人都不会注意的问题，往往很多人都担心过高ISO影响画质、所以会用一个最低的ISO值来维持画面亮度！这个iso也许刚刚能够满足曝光量、甚至需要后期去提亮才行，这里我用经验给大家两个忠告。
2.如果你对暗部细节有更高的要求、那么请开高iso！ 为什么这么说？因为我发现后期提亮产生的噪点、比直接开高iso更可怕！ 然后在使用高iso值拍摄的照片里面，暗部的噪点往往比亮部多得多！ 所以简单来讲就是：宁愿用更高iso来保证画面曝光绝对充足，也不要迷恋去使用低一级iso来维持画质！ 合理正常的曝光度比低iso值更重要。 |
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