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关于机油粘度分类及标号的含义(补充选购润滑油时的注意事项) 引用地址：http://www.xici.net/d22309435.htm 美国汽车工程师协会(SAE)的机油粘度分类法。SAE采用的是粘度等级分类法，将润滑油分成夏季用的高温型、冬季用的低温型和冬夏通用的全天候型。 具体含义如下： 冬季用油有6种，夏季用油有4种，冬夏通用油有16种。 1.冬季用油牌号分别为：0W、5W、10W、15W、20W、25W，符号W代表冬季，W前的数字越小，其低温粘度越小，低温流动性越好，适用的最低气温越低； 2.夏季用油牌号分别为：20、30、40、50，数字越大，其粘度越大，适用的最高气温越高； 3.冬夏通用油牌号分别为：5W／20、5W/30、5W／40、5W／50、10W／20、10W／30、10W／40、10W／50、15W／20、15W／30、15W／40、15W／50、20W／20、20W／30、20W／40、20W/50，代表冬用部分的数字越小，代表夏季部分的数字越大者粘度越高，适用的气温范围越大。 (1)高温型(如SAE20～SAE50)---其标明的数字表示100℃时的粘度，数字越大粘度越高。 (2)低温型(如SAEOW～SAE25W)：W是Winter(冬天)的缩写，表示仅用于冬天，数字越小粘度越低，低温流动性越好。 (3)全天候型(如SAE15W／40、10W/40、5W/50)：表示低温时的粘度等级分别符合SAE15W、10W、5W的要求、高温时的粘度等级分别符合SAE40、50的要求，属于冬夏通用型。 在选购润滑油时的注意事项： 1、要看清生产厂商的商标及条形码，看看是否有权威部门的认证，如ISO-9002等国际质量标准认证，认准润滑油的品牌购买； 2、选取价格适中的产品,并非价格越高用起来就越好； 3、气温高时使用粘度大一点的润滑油，气温低时使用粘度小一点的润滑油；4、新发动机应选择粘度较小的润滑油，磨损严重的发动机应选择粘度较大的润滑油； 5、尽量选择全天候型润滑油。 美国汽车工程师协会按机油粘度等级分类法将机油质量分类，第一类为单级粘度型，又分为高温环境用型和低温环境用型。高温环境用型机油标号有：SAE30、SAE40、SAE50，SAE后标注的数字表示在100摄氏度下机油的粘度，数字越大表明机油粘度越大。由于这种机油的粘度相对较大所以比较适合夏季高温下使用，气温越高的地方应选择标号数字较大的产品。低温环境用型机油标号有：SAE0W、SAE15W、SAE20W，SAE后的W表示冬季，而数字也表示粘度，数字越小表示粘度越小。由于此类型的机油用于冬季低温，粘度低，所以对于温度越低的地区应选用数字越小标号的机油。机油粘度越低，发动机的启动转速越大；同时机油的倾点越低，机油就越容易被泵送，可以更快捷的到达润滑部位，缩短发动机经受干摩擦的时间。第二类为多级粘度全天候用型：机油标号有：SAE5W－30、SAE15W－40、SAE20W－50。这种标号横杠前半部分表示该标号机油所符合的冬季低温粘度性能，横杠后半部分表示符合的夏季高温粘度性能。W前的数字越小，表示润滑油在低温时的流动性越好，汽车启动越容易。而W后边的数字越大，则表明该机油在高温环境的粘稠性越好，生成的油膜强度更强，这种机油基本可以通用四季。 -------------- 冬夏两用的多级机油，各种多级机油的适用范围如下： 粘度级号 适用气温范围（℃） ５Ｗ／２０ －４５～２０ １０Ｗ／３０ －３０～３０ １０Ｗ／４０ －３０～４０以上 *--------- １５Ｗ／３０ －２５～３０ １５Ｗ／４０ －２５～４０以上 ** ********* ２０Ｗ／３０ －２０～３０ ２０Ｗ／４０ －２０～４０以上 我们实际已经在用他的所谓 四季机油 了,效果不用赘述了.东北冬天,看气温晚上最低是多少度来选用5W 20还是10W 30 . 其实这只是温度的选择,更重要的是级别的选择. 机油粘度应尽可能小些。在保证发动机可靠润滑的前提下，机油粘度尽可能小些。粘度大的机油除在南方夏季使用外，仅适用于一些严重磨损的发动机。一味 地选用高粘度的机油，会使发动机运转时的阻力增加，从而使燃料消耗量增加。选用粘度太低的机油，又有可能使机油压力过低，润滑油膜强度不够，密封不严。所 以要根据车况、季节来正确选用机油。 *********延长汽车电瓶寿命 目前，车用蓄电池大多是干荷式蓄电池。其优点是添加电解液后不充电，30至40分钟之后汽车也可启动。一些车主不理解干荷式蓄电池的工作原理，不会维护，使蓄电池寿命大为缩短。正确选择和使用蓄电池可从十个方面着手。 ■买蓄电池时看清上面的字母，凡带有QA字母的为干荷式蓄电池。 ■先将电解液摇匀再向蓄电池中添加。操作时请戴手套，注意不要将电解液洒在手上或衣服上。 ■没有标志线的蓄电池，电解液高过极板10至15毫米即可；有两条红线的蓄电池，电解液不得超过上红线。 有人认为电解液越多电量越大，这是错误的想法。汽车在高速行驶时，发电机输出电压大于蓄电池电压，开始给蓄电池充电。充电时，电解液体积膨胀，如果电解液太满会从蓄电池盖小孔中溢出。电解液导电，一旦流到蓄电池正、负两极之间，就会形成回路自放电。汽车不能启动，并使蓄电池寿命缩短。遇此情况就应用棉丝将电解液擦掉，或用开水冲洗擦净。 ■加电解液时不要让其他物品掉进蓄电池内。如有东西不慎掉入，千万不能用金属物质去捞，应用木棒夹出杂质；如用铁丝或铜丝去捞，金属分子会在硫酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电，损坏蓄电池。 ■定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气。倘若小孔被堵，产生的气体就排不出去，电解液膨胀时会把蓄电池外壳撑破，从而减少蓄电池的寿命。 ■定期检查电解液的液面高度，液面高度下降时及时添加电解液。 ■如果车辆长期放置不用，每隔25天应将汽车发动起来，中等转速运行20分钟左右。否则，汽车放置时间太长，将难以启动。 ■将蓄电池从汽车上拆下时，应先拆负极再拆正极，装时与此相反。充电时一定要把蓄电池盖拧下，不能用明火接近正在充电的蓄电池口，因为充电时蓄电池内产生的氢气很容易爆燃。 ■不要随便给汽车更换比原蓄电池容量大的蓄电池。因为汽车发电机的发电量是固定的。如换了容量大的蓄电池，会使新蓄电池充不足电，汽车不能顺利启动，而且蓄电池长期亏电会缩短寿命。 ■启动汽车时每次启动时间不应超过3至5秒，再次启动间隔时间不少于15秒 蓄电池电解液液面高度检查夏季一般1周检查1次，冬季每15天检查1次，使电解液液面经常保持在"MAX"和"MIN"标记范围内。车载蓄电池液面过高，常由于路面颠簸，或高速行驶，引起电解液外溢；液面过低，则容易造成极板硫化，缩短蓄电池的使用寿命。检查时，应将蓄电池放平，避免引起误差。因蒸发或充电时"沸腾"而使液面过低，只能加注蒸馏水；因外溢而低于标准值时，则应加注与蓄电池内部电解液浓度相同的电解液。 蓄电池电解液密度检查 常温下，车载蓄电池在充满电时，其电解液密度一般为1．2克／立方厘米，各电池槽中电解液密度相互间的偏差不超过0．2克／立方厘米，热带地区略低。测量电解液密度，一般使用电解液密度计吸人蓄电池电解液，从密度计刻度上读出电解液密度值。蓄电池电解液正常的密度值如表1所示。一般情况下，若蓄电池电解液密度不是明显偏低，各电池槽中单格间的偏差不超过规定值，即可在蓄电池放电后进行1次补充充电，以恢复其性能；若1个或2个相邻电池槽中的电解液密度明显地下降，说明蓄电池中有短路故障，应对其进行修复或更换。 蓄电池负载电压检查 蓄电池技术性能的好坏直接体现在蓄电池的负载能力上。因此，测量蓄电池负载电压(带负荷时的端电压)，不仅可以清楚地反映蓄电池的技术状况，而且可以清楚地反映蓄电池的充电情况。用高频放电计或蓄电池测试仪测量，在负载电流不小于110安的情况下，其最小电压不得低于9．6伏，并在5秒内保持稳定。若电压低于9．6伏，但却能在5称内保持稳定者，为过放电，应及时补充充电；若电压低于9．6伏，在5秒内不能保持稳定且迅速下降到0伏或者接近0伏，则表明蓄电池有故障。 1首先，车上尽量少用不必要的电器。比如什么车载充电器、导航等。这样做，电瓶会快速放电。电瓶的功能只是临时帮助汽车打火启动，并不是一个贮存足够电量供电器使用的。 其次，路途短的话不要开车，短途启动车子再熄火，容易造成电瓶立刻放电，随后充电不足，导致亏电，降低使用寿命。 还有，假如出差，车子长时间不开的话，电瓶很容易亏电。在此情况下，可叫家里人开车去街上转转，顺便充电。 最后还要注意经常看看绿眼。及时发现问题及时解决。 这些是我的朋友告诉我的，我现在也在用此方法进行实践，我的电瓶用了三年多，小绿眼也很绿，打火很迅速。事实胜于雄辩，不妨试试。 "绿眼"就是一个可以监测电瓶电量的一个小孔，在电瓶的正面，打开车辆引擎就能看到它了。除了小舒车主的建议，还要注意检查电瓶接线柱处是否有生锈或不干净的地方，这些氧化物会增加接线部位的电阻，白白消耗电瓶能量。 ****************车主只要在每次检查发动机时，顺便花一两分钟保养一下电瓶就可以了。 1、用湿布把电瓶外部擦洗一下，把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶，电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末，其使用寿命会比较长。 2、打开电瓶加水盖，看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供你参考。如发现水位低于下标线，就必须添加蒸馏水，如果一下拿不到蒸馏水，则可用过滤自来水来应急。水不可加太多，标准是加到上下标线中间。 3、检查一下电池是否充电正常。如果你有三用电表，在起动发动机后，量一下电瓶两极的电压，必须超过13V以上才算正常。发现充电电压过低，就需要请专业人员检修一下充电系统了。如果没有三用电表，可用目测法：发动机起动后，打开电瓶加水盖，看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面，而且愈加油会冒得愈多；如果你发现没有冒泡，那很可能就是充电系统有毛病了。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生，因此检验时千万不可抽烟，以免发生爆炸起火的危险。 免维护电瓶顾名思义就是在保养方面，不用车主过多操心，也不需要额外添加任何补充剂。车主只需定期更换即可，一般更换周期大致在两年左右。 电力不足在着车的一瞬间车主也能感觉到，启动马达在运转时声音发软、不清脆、不连贯，这就说明电瓶的放电量不足。车主需要检查电瓶的使用时间和电解液储存量情况，做出及时的补充，如年头过长则需更换。 使用注意事项 1、启动汽车时每次启动时间不应超过3至5秒，再次启动间隔时间不少于10秒。 2、汽车经常短途驾驶，开开停停，会导致汽车电瓶长期处于充电不足的状态，缩短使用寿命。在高速公路上以稳定的速度行车20?30分钟，可以给汽车电瓶充分的时间充电。 3、日常驾驶时，在离开汽车之前，检查并确保所有车灯及其他电器(如收音机、CD)已经关闭。因为这可能会耗尽你的汽车电瓶。 4、如果汽车电瓶耗尽，需借火(Jump-Starting，也称搭线)才能启动，应立刻尽量以恒定的速度(如高速公路速度)开车至少20?30分钟，给汽车电瓶作充分的充电。 5、在汽车电瓶完全放电的情况下，借火有可能也无法帮你发动汽车。这时，你需要使用专门的汽车电瓶充电器进行慢充电。 6、如果汽车长期放置不用，应先对车进行充分的充电。同时每隔一个月将汽车发动起来，中等转速运行20分钟左右。否则，放置时间太长，将难以启动。 7、了解汽车电瓶的使用时间。使用超过4年，建议更换。 ************** 我的延长汽车电瓶寿命秘诀 车主：小舒 座骑：新凯越 电瓶是汽车动力的启发器，是汽车用力的源动力。电瓶使用寿命的长短可以折射出一个人的开车习惯。朋友的车子是上海通用的别克赛欧，电瓶用了六年。他告诉了我一些他总结出来的小窍门。 首先，车上尽量少用不必要的电器。比如什么车载充电器啊、导航啊。这样做，电瓶会快速放电。电瓶的功能只是临时帮助汽车打火启动，并不是一个贮存足够电量供电器使用的。 其次，路途短的话不要开车，短途启动车子再熄火，容易造成电瓶立刻放电，随后充电不足，导致亏电，降低使用寿命。 还有，假如出差，车子长时间不开的话，电瓶很容易亏电。在此情况下，可叫家里人开车去街上转转，顺便充电。 最后还要注意经常看看绿眼。及时发现问题及时解决。 这些是我的朋友告诉我的，我现在也在用此方法进行实践，我的电瓶用了三年多，小绿眼也很绿，打火很迅速。事实胜于雄辩，不妨试试。 "绿眼"就是一个可以监测电瓶电量的一个小孔，在电瓶的正面，打开车辆引擎就能看到它了。除了小舒车主的建议，还要注意检查电瓶接线柱处是否有生锈或不干净的地方，这些氧化物会增加接线部位的电阻，白白消耗电瓶能量。 旧电池别扔，好值钱的大概是新的价格的15%左右，要扔就扔到我这来！！！！ ************ 防冻液并非越浓越好 通常情况下：防冻液有以下几种：乙二醇加水的防冻液、酒精加水的防冻液及甘油加水的防冻液。乙二醇的沸点197．4摄氏度，冰点－11．5摄氏度，与水混合后冰点显著降低，浓度68％时冰点降至－68摄氏度。酒精的沸点78摄氏度冰点降至－114摄氏度，超过40％浓度易产生酒精蒸气易着火，冰点一般限制在－30摄氏度左右。甘油加水型降低冰点效率低，比上两种用量大，不宜采用。因此，防冻液并非越浓越好。汽车维修服务站通常采用原汁加水，浓度在70％左右比例，使防冻液达到最佳状态。当防冻液太浓或太稀时，防冻能力及流动性，散热性都将下降。 不同型号防冻液不宜混用 不同型号的防冻液一定不要混用，以免起化学反应、沉淀或产生气泡，因为这样做的后果是，会对橡胶密封造成损害，通常造成水泵水封及焊缝处漏水现象。因此，防冻液泄漏后应及时补充同种品牌的防冻液，若无同品牌的防冻液时可临时补充蒸馏水或纯净水。 更换防冻液之后要检查 这种通过自然排放旧液、补加新液的传统加注方法，往往不彻底，有约1／3旧液及部分水垢、锈垢等沉积物留在水箱和机体底部，新液加入后，会被旧液包溶、稀释，大大降低防冻液的冰点（一般变化5－15℃）。采取这种方法换液后，一定要检测系统中防冻液的冰点。暖风水箱在一年中的大部分时间里处闲置状态，往往沉积了很多沉积物，在更换新的防冻液前，最好对系统做一次完整、彻底的清洗。 其实有一种更换方法可以保证冰点不下降和清洗彻底，使用专用设备换防冻液，就能解决上述两个问题。在设备的压力作用下，将新防冻液注入发动机，同时废液被循环挤压出来，当新液从透明的排放管出来时，此过程便完成了。另外，系统特脏或有水垢，也可在清洁产品的作用下，将系统底部的水垢、沉积物一起带走，但清洁产品一定要选择品牌产品。 溅上防冻液要用清水洗 在更换过程中，如果不小心将防冻液沾在手上或者溅在脸上，要用正确的方法处理。因为防冻液一般带有一定的毒性，例如乙二醇型，属于有机溶剂，若沾在皮肤上会有一定的腐蚀性，所以，如果皮肤溅到或沾上防冻液后，千万不要慌张地用手擦，应立刻用大量的清水冲洗干净。 明年夏季时别换成水 有的车主在夏季时会把防冻液放掉或换成水，殊不知这样做既造成了浪费，又对发动机及冷却系统造成过度的腐蚀。其实，防冻液在两年之内不用更换，其冰点及沸点均符合要求。 ********** 汽修厂不会告诉我们的龌龊事(申请加精) 保养之换三虑 我们通常把空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器，合称为三虑，既然它们起的是过滤作用，脏了就换是理所应当的。很多车都是每7500公里做一次保养，每次保养时，维修人员都会建议我们换三滤。 实际上，三滤每15000－20000公里换一次，就是说，保养时隔一次换一次就足够了。像空滤这样的，时常清理一下寿命会更长。 保养之三洗 冬天天冷的时候，时常会有不容易着车的情况，这很有可能只是节气门脏了，但他们建议你的是做个"三洗"。 工作开始了，先是清洗进气道。现在最流行的就是用"专业免拆清洗液"清洗，俗称"打吊瓶"，这东西既热闹又好看，还让人心里踏实。我们自己平时有了小伤病小痛痒，到了医院不就给打吊瓶吗？经验告诉我们，打吊瓶就是比打针吃药效果好、见效快。生活水平提高了，汽车也有这种待遇了，贵是贵了点儿，但谁让它好呢？ 然后是清洗节气门，化油器清洗剂喷上去，油黑的泥垢擦下来，看得见摸得着，功夫没白费，工时费掏一百。可这比起清洗喷油嘴的300元来说，并不算什么，虽然喷油嘴30000－50000公里清洗一次就完全可以。 三洗过后，毛病果然消失了，但据内部消息介绍，只要洗了节气门，问题就已经可以解决了。那"吊瓶"虽然不敢说是完全没有作用，但绝对疗效欠佳。真正有效果的清洗进气道是全拆下来，像清洗抽油烟机一样的洗才行，而我们大可不必担心，10万公里以上再洗也不迟，而且这样彻底洗的价钱比打吊瓶还便宜，只是麻烦了维修工兄弟。 保养之换火花塞 换火花塞也是经常的事。一般的修理厂会建议你两、三万公里就换，但实际用到五、六万公里也是没问题的，有些日系车的火花塞甚至可以坚持到10万公里。或者你觉得油耗增大了、不好着车了，再考虑换个火花塞吧。这里介绍一个可以省钱的办法：自己去买一个火花塞，几十元钱而已，贵的也不过上百元，再找一个中型店铺，花一、二十元就可以亲眼看着给装上。这样还有一个更大的好处，就是可以防止修理厂把从别人车上拆下来的半新的火花塞再给你的车装上。 ------------------- 一般维修之四轮定位 这好像是每个修理厂招牌菜。四轮定位所要调整的是前后轮的前束角、外倾角和主销后倾角、主销内倾角等等。数学好的人一下就能算出来了，四轮定位是至少要调6项内容。但修理工的算术都一般，因为有90％的维修店都只给我们调--前轮的前束角，其它的一概省去。有演技不错的，还会在你仔细盯着看的时候，在后轮附近表演有如卓别林在大机器前面只比划扳子却不拧螺丝的片断。于是所谓的四轮定位10分钟就搞掂。你一定会觉得他们干活麻利收钱少。结果呢？八成是我们赔了本，又替人家赚了吆喝。 现在我们明白了，为什么大小修车行都做四轮定位，但价钱却有从三、五十到三百多的差距。简单的监督办法不是看师傅的扳子怎么拧，而是那个电脑屏幕。如果那上面众多的专业名词和数据我们不懂，"OK"字样我们总看得明白的。当一个车轮角度调好的时候，那个数据会变成绿色的"OK"的。 一般维修之刹车系统 刹车问题也比较急人。一般来讲，刹车片和刹车盘的更换频率以2：1为宜，就是说，每更换两次刹车片换一次刹车盘。若修理厂执意每次都要为你换刹车盘，那他纯粹是想多卖一副1000多元的刹车盘。 遇到汽车的ABS系统的报警器报警，我们就会比较紧张。其实这时，ABS本身可能并没有故障，只是周边出现小问题，比如线头开焊、虚焊、电路问题或是部件脏了，这些问题都是很容易检查并排除的。有时是传感器坏了，100多元换个传感器也就可以了。千万别动不动就换个ABS总成，那可就得花上千元了。 一般维修之底盘 在底盘上，减震器是个易损件。如果减震器有异响，修理厂就希望你换个减震器。事实上，首先要检查的是压力轴承的上座，上座橡胶变形的可能性很大。只要减震器不漏油，90％以上的情况是不用更换的。 现在很流行做底盘封塑。封塑确实可以很好地保护底盘，达到防腐、防锈、防撞的目的。但像奔驰、宝马这样的高档车和目前一汽大众、上海大众的很多款汽车，在出厂时本身就有很完善的底盘防护措施。再有人建议你给这些车做封塑，就不对头了。国产车和日系、韩系车是可以做封塑的。封塑使用的材料应当是橡胶树脂材料，有下手狠的小店会使用沥青之类的材料蒙骗车主，那你做的就是"毁车措施"了。目前封塑的市场价在1500－1800元之间，太便宜的或是太贵的，都请三思。 一般维修之发动机 发动机是汽车的心脏，不懂车的人对于车的"心脏病"是很害怕的，要是汽车呼呼地冒蓝烟，可是一件了不得的事情。送到修理厂，人家说发动机得大修，我们就得乖乖地把车交给他们。但他们做的，也许只是处理一下气门油封老化，活塞环磨损、卡死等小毛病就可以解决了。如果在城市中正常行驶，发动机大修要等到10万－15万公里以后，感到车走起来没劲儿、提不起速度来时再说吧。 一般维修之电喷发动机 现在的都是电喷发动机，车子跑的久了，容易出现插接件联接故障、传感器故障、及电容元件失效等故障，如果你的车上故障灯老是在亮，维修厂有可能会说的你的电脑ECU坏了，需要更换ECU， 其实有可能就是某个传感器老化了，或着接头松了，最多就是换一个传感器，根本不需要更换电脑ECU，车主可以在市场购买专门提供车主用的万胜达VCT检测仪器， |
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