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 每年都会有几双球鞋，让老爷们兜里的钱不翼而飞。 因为男人爱鞋的程度等同于女人爱包。 今年烧钱球鞋不再只是那些大家耳熟能详的阿迪和耐克了，一众奢侈品牌也开始争相加入了Sneakerhead的领域，而且没一双鞋低过5000。 一时间，球鞋领域群雄割据，好不热闹；想要分清子丑寅卯，难如登天。 基于此，小田列出了5双著名奢侈品牌推出运动鞋，让老爷们了解一下这帮老贵族现在玩的什么花活： 从村上隆到藤原浩再到Supreme，Louis Vuitt on绝对是干的动静最大的老牌奢侈品牌。 2019 SS 男装周 Louis Vuitton 的新设计总监 Virgil Abloh 献上?己的首秀，这场秀上，最让人关注的是球鞋。 这场秀举行的前几天，这双运动鞋的谍照获得了 18 万个赞，A$AP Rocky 的率先上脚引得一众潮流小怪人集体高潮。 但这鞋要是把侧面大Logo一去，放街上扒堆卖都没人要。 乍一看这鞋上的塑料牌子和鞋型，整个一Air Jordan 1-4 的杂交PLUS版；更别提与AVIA 800几乎完全相同的外形了。 这双鞋也不够街头，因为不正宗： 和80年代的相似程度早已超越了致敬的范畴，使得街头文化中的标新立异在它身上可没寻觅到一丝一毫。 对于老帽和炫富小怪人来说，这鞋的炫耀性远大于好看与否，毕竟在他们心里「LV出品，必属精品」。 说白了今年 Virgil Abloh 就是话题之王，做啥啥火。 但在我眼里这双鞋用鸿星尔克的广告语，来明证真是再合适不过： 「To Be No.1 」 关于这次发布会从另一个有趣的侧面，或许可以证明一些事： 走秀结束后「Virgil 和 Kanye West 相拥而泣」成为头条，而不是对他在LV首秀的设计解读。 除了Louis Vuitton 的新设计总监 Virgil Abloh 的球鞋引人瞩目以外，就要数从 Louis Vuitton 跳槽到 Dior Homme 的 Kim Jones 发布的球鞋了。 Kim Jones 与 Virgil Abloh 相比，他的街头融合能力要显得老江湖不少。 就拿 Dior Homme 2019年春夏发布会中最引人瞩目的帆布鞋来说：将Dior的经典LOGO拆解，并用街头潮流最常见的套路LOGO重复组合编织出的鞋面，显得饶有趣味。 能把以「XS」闻名的Dior Homme转向「XL」绝对不容易，因为这是一种价值观的转变。
但这次 Dior Homme 球鞋的设计，相较于LV的各种致敬与借鉴，老江湖 Kim Jones 用薄纱手工缝制的Logo玩法，展现出了更有技术含量的玩法。 将街头潮流和奢侈品的手工意志完美融合。
平心而论，沦为「街鞋」的 Balenciaga Tripe S 是2017年最具革命性的球鞋。
就是这双由高加索设计师 Demna Gvasalia 设计出由旧鞋回收加工组装而成的6层鞋底，配合皮革、网眼布等不同材质手工缝制出丑鞋点燃了奢侈品球鞋的热潮。 从这双鞋出生起就饱受「丑」的批评，但也正是这种别致的丑让它在时尚界成为现象级球鞋。
但也正因为太火，在其他品牌反攻倒算之际成为牺牲品： 因为大多数Sneakerhead更爱的不是球鞋，而是特立独行的虚荣心。
互联网有句名言：站在风口上，猪都能上天。 对于现在时尚圈来说，街头风潮就是风口，球鞋就是风眼。 当年凭借换将的Gucci的设计师 Alessandro Michele 也趁着风口推出了小白鞋，在朋友圈里着实火了一阵。
不过因为整体款式其实没有太大变化，热度早已退潮。Gucci 还跟风推出了一款老爹鞋「Rhyton」但因设计仅为贴Logo，乏人问津。
Prada设计了一款有着强烈的未来元素的球鞋 Cloudbust。 但这款无鞋带网眼纺布球鞋，或许因为太过星际穿越在奢侈品球鞋市场没有掀起一丝波澜。
路透社上个月发布的报道中显示，球鞋已成奢侈品牌的摇钱树，这不稀奇： 「因为只有年轻的生意才是好生意。」 2015年奢侈品寒冬开始，时装屋的大佬就意识到了街头Sneaker文化对于年轻人的诱惑力，所以相较于腔调，他们现在更关心的是如何让产品更被人们喜爱。
但当奢侈品开始跟街头品牌都开始在一条赛道赛跑的时候，落后的一定不会是占尽地利的街头品牌。 赚钱从不是一件丢人的事，照葫芦画瓢才是。 想要接地气的老牌奢侈品，或许还有很长的路要走。 ｜编辑：张家郡 ｜排版：王健羽
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