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铭记历史、勿忘国耻！ 一、不会使用曝光补偿( / -) 测光推荐中央重点测光模式。测的是中间12%左右的区域。相机自带的测光表是以18%灰为基准测光，过亮时的拍摄效果是比实物偏暗，过暗时的拍摄效果是比实物偏亮。 一般而言过亮增加曝光补偿，过暗降低曝光补偿。 比如拍雪山时雪山比较白、亮，这时候一般要增加曝光补偿，不然拍出来的雪山也许是灰色的。拍夜晚的街头小巷时光线弱，需要降低曝光补偿，不然拍出来会偏亮失真。 二、白平衡 拿起相机看看，相信我们通常将白平衡默认为自动白平衡，这会造成在某些光线下色彩偏差不真实。一般建议晴天时将白平衡调到日光（5200k），多云阴天时将白平衡调到阴影（7000k）或阴天（6000k），室内光线是钨丝灯时用钨丝灯（3200k），光线是白色荧光灯时用白色荧光灯（4000k）。 【个人经验】看光线是偏暖还是偏冷，根据需要调整K值，偏暖就调低K值，偏冷就调高K值。 三、自动对焦 我们大都喜欢将对焦模式设为自动对焦，因为简单快捷。相机一般自动对焦到离镜头最近并且最接近取景器中央的物体上，如果我们拍摄的是偏离中心且周围有杂物干扰，这就会出现对焦错误。这个时候我们建议用手动对焦，通过调整对焦点来选择对焦主体。这样就可以不被干扰拍出想要的照片。 【小技巧】构图时发现主体不在对焦点上，我们只需选择手动中央对焦点，移动相机将焦点对着主体，半按快门后保持半按，再构图，完成构图后释放快门。 四、快门速度 我们很多人自信自己手持能力、长曝光时也用手持拍摄。 快门速度小于等于焦距的倒数，也就是我们常说的安全快门。比如用50mm焦距进行拍摄，那快门速度至少需要达到1/50秒以上才能保证相机在手持的情况下拍出清晰的照片。如果是非全画幅相机，需要考虑焦距扩大系数。佳能1.6倍、尼康1.5倍。一般都有内置的图像稳定系统，使得低于安全快门时手持拍摄也不会有太大的模糊。 五、图像稳定器（光学防抖） 有些机身没有防抖，主要靠镜头的光学防抖，尼康镜头带VR或者BRII标识，佳能镜头带IS标识，当我们手持时图像稳定器会创建抖动抵消我们人为抖动，从而达到稳定图像目的，让照片更清晰。但有个误区，当我们使用三脚架时，如果开启图像稳定器，它的抖动会有造成拍摄照片不清晰模糊的可能。 所以使用三脚架时切记关闭图像稳定器。 六、感光度ISO 担心出现噪点，一直使用低感光度。 随着相机技术的提高完善，现在相机在相同ISO时噪点比以前少了许多。一般在能不调ISO时最好别动ISO。但在有些弱光环境下，快门光圈调到快极限了，必须要动ISO时就要果断去调高ISO了。 笔者本人通常使用光圈优先，自动感光度（可能我比较懒）这样拍摄就很轻松。 七、锐度 选用JPEG格式时，会发现有不同的锐化选项。有些人认为只有选择最高的设置，才能拍出更好的图像。过度锐化会让图片边缘显得生硬，轻度锐化会让边缘显得柔和，最稳妥的方式是JPEG选择中档的锐化效果，或选用RAW保存原始图像数据。
八、长时间曝光降噪 长时间曝光降噪功能是指相机在拍摄照片后利用算法来减少照片噪点。拍摄照片后，又进行了一次全黑同时长的拍摄。根据第二次拍摄全黑片子的噪点状况，反推第一张照片的噪点情况，并做叠加相减处理。开启后曝光时间1秒及其以上才会进行处理，处理时会显示BUSY，此时无法继续拍摄，直到处理结束。 很多人认为长时间曝光降噪要花时间等待而选择关闭长时间曝光降噪。但使用长时间曝光降噪是最准确的一个做法。
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