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要说装修中遇到的坑有哪些，“水管漏水”绝对排得上号。 家庭用水管一般分为给水管（进水管）和下水管（排水管）。排水管没什么好说的，只要管材经久耐用，施工注意排水的坡度和对水管的保护，就基本没什么问题。 而给水管相对就复杂多了，选购和铺设有很多的讲究。且大多是隐蔽工程，一旦漏水，将会带来巨大麻烦。所以本篇咱们主要讲一讲给水管的相关干货。 1 给水管材质 现在家装中，使用最普及的给水管材质就是PPR管。 那么，PPR管为什么会如此普及呢？我们来扒扒水管的进化历史，较短量长，也许能明白里面的缘由。 在70、80年代之前，我国家用水管的主要材质是镀锌管，就是现在煤气和暖气用的那种铁管。镀锌管的缺点很明显，只能走明管，而且极易生锈，滋生细菌。因此，早被国家明文禁止用做水管了。 之后最先代替镀锌管的是铝塑复合管。铝塑复合管是一种多层管材，内外层是塑料材质，中间层为金属铝材质。 铝塑管融合了塑料和金属两种材质的共同优点，韧性高，可随意弯曲，同时又耐高温、耐高压。而且中间的铝金属能隔绝空气，抑制细菌生长。 但缺点就是，铝塑管连接必须使用卡套式接头，时间长了易老化，存在漏水的风险。 ▲卡套式接头 于是PPR管应运而来，终于满足了人们对水管的理想化追求： ①环保：主要材料是无规共聚聚丙烯，无毒无味，不会污染水源。只有在水流长期静止的情况下，才会滋生细菌，可是，谁家会长期不用水呢？ ②耐高温：耐温范围为-15°~95°左右，虽然最高温比铝塑管略低，但也足够满足家用水温了。 ③使用寿命长：抗压性强，其水管系统工作压力可达到2.0Mpa~2.5Mpa，许多品牌承诺可以用50年。 ④不漏水：PPR管连接使用热熔工艺，只要水管合格，热熔连接技术可靠，可永保不漏水。 ⑤便宜：普通的PPR管价格基本在10元/米以内。 除了PPR管，还有两种材质适合做水管：铜管和不锈钢。但目前在家庭使用率并不高。 铜管 性能稳定，耐腐蚀，使用寿命长，不但不会滋生细菌，还能杀菌。铜管连接有卡套和焊接两种方式，使用卡套和铝塑管一样，容易老化漏水，而使用焊接就跟PPR管热熔一样，永不漏水。另外，铜管保温性差，用铜管做热水管，需做好保温工作。 不锈钢管 目前最好的金属水管材质，耐腐蚀性、抗冲击性都很强，水管系统压力可达到2.5Mpa以上，可耐温度范围在-40°~120°，特别环保卫生。安装与铜管一样，最好用焊接。 这两种水管在家庭使用率不高的最重要原因就是：贵！不但材料贵，安装成本也贵。零售价是PPR管的好多倍，家里米多的童鞋可以考虑。 2 水管配件 水管铺设需要配件来连接水管，改变水路方向、增加出水口等等。基本上90%以上的漏水都与接口处的配件有关，因此水管配件决不能马虎。 水管常见配件有：
直接头当水管不够长时，可以通过直接头连接两根管子来延伸。使用时要注意和水管尺寸相匹配。 弯头 用来连接转弯的，因为有的水管需要弯头来改变水管的方向。常见的有45°弯头和90°弯头。因为水管铺设的原则是横平竖直，所以弯头基本都用90°，一些位置没法用90°弯头的，会用到45°弯头。 三通 一般在从一根水管引出另一根水管时使用。 截止阀 用来开启和关闭水流的，有截止阀和双热熔球阀两种。 管帽 主要用来暂时封闭出水口，等安装水龙头时再取下。 过桥弯用来使两个交叉走向的水管错开。 一般，弯头、直接头、三通等配件还有内丝和外丝之分，主要可以用来连接水龙头、角阀，还有不同类型的水管等等。目前，家装中大多数用的都是内丝配件。
关于水管配件的大概使用数量，以一厨一卫及一厨二卫为例：
▲仅供参考 除了以上配件之外，还有三个配件需要重点讲一下： 龙头定位器 也叫连体阴弯，主要用于冷热管出水口的定位。
一般，像淋浴龙头、浴缸龙头等混水阀，预埋冷热出水口必须与墙面水平，误差应控制在2mm以内；冷热出水口间距标准是150mm，误差应控制在5mm以内。误差太大，将导致混水阀无法正常安装，或者安装后不够端正美观。
▲冷热出水口不水平 而龙头定位器中心点的标准间距就是15mm，有了它的帮助，冷热出水口的间距和出墙距离更容易做到标准无偏差。 固定卡子 PPR管在顶棚时，需要使用专用的吊卡或U型卡（禁止开口朝下）或铜丝固定，避免发生水管下坠、掉落的情况。 基本上每隔60厘米就要安装一个卡子，拐弯处15厘米以内要安装一个卡子。切记卡子安装一定要牢固。
▲用吊卡固定 保温棉 主要起保温和防结露作用，金属水管要包，PPR水管一般不用包，如果做热水循环最好包上。
水管属于辅料，选择半包和全包的小伙伴，水管和配件都是由装修公司提供的。但是一般保温棉不包，加的话要单收费；龙头定位器也不包，但有需要的，不会单收费。 如果选择清包，就需要自己购买水管和配件了。 3 如何选购PPR管？ ①水管品牌 PPR水管分进口和国产两种品牌。 目前，国内使用的原装进口产品，主要是从德国和土耳其国家进口的。德国品牌主要有微法、阔盛、洁水等；土耳其品牌比较知名的有皮尔萨等。 国产品牌比较知名的有：伟星、金牛、日丰、联塑、金德等。
一般进口品牌在原料纯度上比国产品牌要高，但是在关键生产工艺和精细度上，就不一定比国产品牌好了。 其实，就目前来讲，国产品牌的PPR水管技术发展已经非常成熟了，只要通过检验标准的，在质量上就没什么问题，没必要一味迷恋进口品牌。 每个PPR水管品牌一般都有很多个产品系列型号，一般有普通PPR、高性能PPR，纳米抗菌PPR，铝塑复合PPR，A+，U+等很多种类型。 性能越多的，质量就越好，环保性也就越好，当然，价格也就更贵。 ②管径规格 大家是不是经常听有人说4分管、6分管，还有20水管、25水管，却不知道这些是什么意思？ 其实这些就是管径规格。4分管、6分管对应的外径分别就是20mm、25mm，也就是说4分管就是20mm水管，6分管就是25mm水管。家庭用的PPR管一般就是这两个规格。
6分管出水量比4分管多一些，价格也更贵。选择4分管还是6分管，要看入户水管的管径是多少，如果入户管是4分管，那么只能选购4分管，因为选择6分管也没什么用。如果入户管是6分管，那么选购6分管、4分管都可以。 我们常见到水管上标有「20*2.8」，「25*4.2」等，前面的20、25就是指管径，而后面的2.8、4.2则指水管的壁厚。一般管壁越厚，水管就越耐用。
③价格 进口品牌普遍比国产品牌贵，关于PPR管零售价， 国产品牌：20mm管在7~10元/米左右；25mm管在15~20元/米左右。 进口品牌：20mm管在15-20元/米左右，25mm管在20-25元/米左右。 一般，管径越大，管壁越厚，费用就越多。 配件价格的话，普通直接头、弯头、三通都比较便宜，就是1~3元/个；带丝的比较贵，像内丝弯头，大概10~15元/个；阀门更贵， 80~100元/个；龙头定位器大概30~50元/个。 如果算管材+配件+人工费的话，国产品牌报价基本都在100元/m以内，进口品牌则基本在100元/m以上。 具体可以参考伟星北京地区的报价： 伟星高级PPR管 20mm管材：明管，65元/m；暗管，85元/m。 25mm管材：增加10元/m。 伟星纳米抗菌PPR管 20mm管材：明管，80元/m；暗管，100元/m。 25mm管材：增加15元/m。
其实选择全包或者半包，在水路这块，一般工长的报价差不多也就是伟星的这个报价。 ④冷暖水管 水管上一般会用蓝色、红色线标识冷水管和热水管。 不过现在也没有严格区分了。因为热水管较冷水管管壁更厚，质量要好一些，所以，现在装修中，一般冷水也使用热水管。 4 水管铺设规范 千万不要认为自己不懂，就做“甩手掌柜”，将水管铺设完全交给施工方负责。因为他可能做成下面这个样子：
怎么说呢？四个字概括：杂乱无章。 强弱电管，水管都走一个洞；水管走地；水管在电线上边；没有管卡······ 真是令人脑瓜疼！脑瓜疼！脑瓜疼！ 为了避免出现这样的状况，了解一些水管铺设规范很有必要： ①水管最好走顶 水管铺设最好走顶不走地，原因有二： 一、发生漏水时易被发现，而且不会殃及楼下，减少不必要的赔偿； 二、走顶也方便维修，吊顶易拆卸，走地的话，维修成本太大。
▲一个用户家里卫生间水管走地，还在楼板开孔，后期防水很难做，后来改走顶面。（左：走地；右：走顶） ②电上水下 一般，厨卫电路也是走顶的，水路电路都走顶的话，注意：一定要保证电路在上，水路在下，否则一旦发生漏水的话，就很危险了。
▲一个用户家里水管铺设刚开始不符合“电上水下”原则，后面进行了修改。（左：电下水上；右：电上水下） ③水电管不同槽 切记水路和电路绝不能同槽。这种操作太危险了，就算施工方极力向你保证水管不会漏水也不行，因为热水管表面可能产生冷凝水，浸泡到电线。
▲错误案例：水电同槽，这个施工师傅真会省事 ④冷热水管不同槽 在预埋冷、热水管时，冷、热水管需要分开开槽，并且水管之间要保持10cm以上的间隔，以免相互之间产生影响。 此外，关于开槽铺设和开槽深度也有一定的要求。在文件GB50327-2001中规定了管道铺设应横平竖直。关于开槽深度要求：墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm，嵌入地面的管道不小于10mm。 另外，水路走墙的话，一定要尽量开竖槽，避免开横槽，即使开横槽也不要超过30厘米长。因为横槽可能会破坏墙体结构。
▲错误案例：开横槽 ⑤左热右冷 冷、热水管的安装方向是：左热右冷。 但是有一部分热水器构造就是“左冷右热”，这点要注意。 可以让施工的师傅在热水器水管这一段（其他区域还是需要正常的左热右冷）做一下调整，避免出现“安反了”的情况。 ⑥打压试验 等水路改造完成后，最好做一下打压试验。检验水管是否存在漏水、降压的情况。
在国标GB 50242-2002中有关于管道打压的规定：“室内给水管道的水压实验必须符合设计要求，当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不能小于0.6MPa”。 在实际操作中，通常会打压0.6-0.8MPa，也就是所谓的六个压-八个压。 时间方面，不同的水管测压时间也不太一样。金属和复合管在试验压力下观测10分钟，压力降不应大于0.02MPa；塑料管在试验压力下稳压1小时，压力降不得超过0.05MPa。
如果出现漏水或者降压过多的情况，一般都可以确定为管道质量不合格。不过，有时候降压过多也可能与其他的因素有关。 举个栗子：如果水管测压，打压到0.6MPa，5-10分钟后掉到0.4-0.5MPa，半小时后，掉到了0.3MPa左右。然后就不再掉了，12小时后仍然维持在0.3MPa左右，而这个压力刚好是正常自来水的压力。 出现这个情况，可能是因为水表阀门没关紧的缘故。由于压力大把阀门缝隙涨开了，压力小了自然回缩，就不再掉压了。另外，有的时候掉压也和压力表的质量有关系。 ⑦管槽封堵 打压试验合格通过后，就要封堵管槽了。首先应该用水浇湿四壁，然后采用水泥砂浆（水泥配比1:3）将管槽缝隙填实。一般，抹灰面应该平或者略低于周围墙面。注意抹灰时，开槽部位应该加贴无纺布或者玻纤网格布，防止墙面后期开裂。
⑧水管线路标识 等所有的基础施工工程完成后，就是主材安装了。一般像橱柜、油烟机等家具和电器都要在墙面打孔固定。为了避免安装人员对隐蔽的水管造成破坏，必须在水管线路上贴标识。
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