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三天两晚，我们穿过中土森林，翻越巍峨山峰，人生第一次负重长距离徒步，在路特本步道 (Routeburn Track)，新西兰九大徒步路线 (Great Walk) 之一。一路上，我一直在思考，作为重度恐高患者，平时并不爱锻炼，从小体育位于及格边缘，手脚协调性差，我为什么要来徒步？我想，除了一路上与世隔绝般的美景，徒步似乎有这样一种挑战自我的魅力，当完成之后，脑海中留下的不是一路上的艰辛，而是满满的成就感。 了解路特本步道 (Routeburn Track)，缘自 2014 年 11 月的新西兰南岛之行，那年因为一张迷人的星空照，米尔福德峡湾 (Milford Sound) 成了我们停留的一站，但是地图上看似很近的皇后镇 (Queenstown) 和峡湾，开车却要绕一大圈经蒂阿瑙 (Te Anau) 前往，总行程约 288 公里。实际上，由下图可以看出，从皇后镇出发，经格林诺奇 (Glenorchy) 到达峡湾的路线明显更近，只是，这一段没有公路，而是靠一条经典的徒步路线连接，这便是路特本步道 (Routeburn Track)，也就是说，徒步从距离上来看更短。 ▲ 图片来自网络 http://www./ 正因为这一点，路特本步道在我心目中的形象顿时高大上了起来，当下便有了尝试的冲动，但没有足够的信心和决心，于是，那一年我们只是小走了这条大名鼎鼎徒步路线的起始段，即路特本自然小径 (Routeburn Nature Walk)。那是一段很休闲的徒步，全程一小时左右即可走完，在中土世界魔幻风格的森林中，坡道平缓，空气清新，很舒服。当时，碰到一群反着走路特本步道的老外，从峡湾附近出发，这是他们全程 32 公里的终点，大家都兴奋地在吊桥上奔跑。那画面感动着我，心中默许，下次再到新西兰，我也要挑战这一条步道。 这么说来，今年算是实现了当初许下的承诺。 路特本步道 (Routeburn Track) 全长约为 32 公里，起始于南阿尔卑斯山脉 (Southern Alps) 一侧的格林诺奇小镇 (Glenorchy) 附近，终止于另一侧的米尔福德峡湾 (Milford Sound) 附近，平均需时约三天。以格林诺奇小镇附近出发，自东向西走为例，三天行程安排如下： Day 1. Routeburn Shelter -> Routeburn Falls Hut，行程约 8.8 公里，海拔攀升约 495 米； Day 2. Routeburn Falls Hut -> Lake Mackenzie Hut，行程约 11.3 公里，途径步道最高海拔点 Harris Saddle 附近 (1,300米)，海拔先是快速攀升约 328 米，后下降约 408 米； Day 3. Lake Mackenzie Hut -> The Divide，行程约 12 公里，海拔下降约 360 米。
路特本步道全程共设有四个小木屋营地 (需提前在 DOC 网站预订)，因此，最长的徒步天数可以扩展至五天四晚，只要你有能力背着睡袋及五天的食物，完全可以慢慢走。三天两晚基本上是大多数人可接受的徒步速度，每天的徒步量适中，不至于太赶太累，当然也不会很轻松。至于徒步 (实际上是跑步) 全程的最快速度，据说是三小时左右，每年秋季在路特本步道会举办山地跑比赛，参赛选手们的完成时间一般在 3-9 小时，简直难以置信。 收拾好行囊，带着忐忑的心情出发。第一次完全依靠自己的长距离徒步，出发前，我们收到了两条非常重要的锦囊。 第一条，来自 DOC 办公室 (Department of Conservation，新西兰环境保护部)，去领票时，工作人员告诉我们现在山上温度较低，要带足够的保暖衣物； 第二条，来自我们徒步时的代驾司机 Mike，因为从事代驾生意 (Track Hopper)，他已经徒步路特本步道八十余次，他告诉我们，步道边的活水源都是可以直接饮用的，所以徒步时不需要背很多水，于是我们减重了一个 1L 的水袋，两人各背一个 750ml 的水瓶。 我和 Jerry 出发时的实际负重分别为 9KG 和 12KG，在我的强烈坚持下，他只背了一支镜头 (16-35/F2.8) 徒步。 “中土世界” 源自《魔戒》、《霍比特人》等小说及影视作品，因其部分场景取景于新西兰，几乎已经成了新西兰的代名词。我并不粉这些电影，但当置身于参天大树密布，苔藓丛生，鸟叫虫鸣的原始森林，仿佛时间真能倒退回那个虚构的奇幻纪元。 中土世界有精灵，时而是山间的一条小溪，时而是丛林中的一帘瀑布，时而是山谷中的一潭清泉，它们都有一个共同点，蓝得如此纯粹夺目，仿佛精灵般点缀着这片森林。同时，寻觅中土世界的蓝色精灵，也缓解了我们初上路时的紧张心情。 徒步大约 4 公里后，有一处岔路 (Side Trip) - Forge Flat，来回不过几分钟的路程，下坡至一汪很美的蓝湖，枯树根和巨石随意地躺在湖畔，值得绕道前往。
上午的徒步结束于路特本步道的第一个小木屋营地 (Routeburn Flats Hut)，耗时 3 小时左右 (6.5公里)，我们一路走走拍拍，普遍来说，耗时都会比标准时间略长一些。Routeburn Flats Hut 位于山谷平原一大片开阔地中，因其距起点仅半天路程，相信大多数徒步者和我们一样， 并不会选择在这里居住，倒是很适合作为午餐场所 (厨房等设施只提供给入住者使用，厕所和室外的桌椅可随意使用)。
午歇后，重新启程，第一天相对比较挑战的便是从 Routeburn Flats Hut 到当晚的小木屋营地 Routeburn Falls Hut 这一段，2.3 公里内，海拔攀升近 300 米，我们耗时约 2 小时。当然，到达 Routeburn Falls Hut 的那一刻是极具成就感的，因为小木屋的位置刚好对着山谷平原 (Routeburn Flats)。
Routeburn Falls Hut 因其背靠着几挂小瀑布而得名，只是秋季，瀑布水量并不大，小家碧玉型。时间尚早，烧锅热水，冲杯奶茶，面对山谷美景的一顿下午茶，感觉是徒步途中最奢侈的享受，乐哉美哉。
在小木屋闲着也是闲着，我翻翻步道介绍，一时兴起决定继续走一段第二天的路程打发时间，可见第一天的运动量并不算大，至少还有力气继续爬。幸好选择了探路，第二天初始路段俯瞰山谷的绝美风景还真要下午走光线最好。
小木屋的管理员 (Ranger) 会在晚饭后召集大家聚集在餐厅，旨在介绍接下来几天的天气及步道路况等信息，收木屋入住票也是重要的一项议程。管理员平时的工作主要是维护小木屋里的设施，包括木屋前后步道路段的巡查等，工作周期一般持续一周左右。这一周里，迎来送往每天的徒步者，除了晚上的热闹，大多数时间想必也挺寂寞的，所以除了常规信息的介绍，管理员也会讲一些步道上的故事。
新西兰的九大徒步路线 (Great Walk) 原先并未采用网上预订方式，所有木屋的床位都是先到先得制。因此，徒步者在步道上始终保持抢跑状态，走得慢些很有可能就没床睡了。试想一下，如果我自己换位到当时，估计连搭帐篷的位子都没有了吧。幸好，英明的新西兰环境保护部 (DOC) 实行了网上预订这一有序的制度，让我们这些拼不了体能的也能走上 Great Walk，并有栖身之所。当然，预订也是要抢跑的，一般来说提前两个月左右是必须的，毕竟床位有限 (一般小木屋的床位是48个左右)。
路特本步道三天里的路况完全不一样，前一天是林中穿越，后一天便完全打破之前的习惯，开始在裸露的山腰间盘旋而上。艳阳高照，这片区域难得一见的大晴天，但相对来说体能消耗也巨大。
高山湖泊 Lake Harris 仿佛一颗巨大的蓝宝石镶嵌在群山中，宁静而妖艳。裸露的山腰，静谧的高山湖泊，似乎特别容易引发人的思考，我那关于为什么要来徒步的思考便源自这一段路程。
这几天看到一句话，很喜欢，登山不是征服，高山就在那里，不用被征服，高山像一面镜子，能够照出攀登者的态度和决心。其实，我并不是个有多强态度，多大决心的人，只不过当置身在步道中，人的选择变得很单一，面对其中的任何困难，要么继续向前，要么退回起点，相对而言，继续向前成了更容易的选择。人生是放大的徒步，只是不像徒步时那么单一，既有困难，也有岔道，希望自己在人生路上也能作出更勇敢的选择。
中午时分到达 Harris Shelter，此时徒步距离约为 7 公里，(我用 iPhone 自带的 App 'Health' 统计，公里数对比官方数据略大些)，全程上坡为主。从 Harris Shelter 出发有一条往返的岔道 (Side Trip)，至整段步道的最高点 Conical Hill (1,515米)，可将背包留在 Harris Shelter，轻装前往，约 1.5 - 2 小时往返，爬坡较陡。考虑当时的体力及时间，我们放弃了这段岔道。
离开 Harris Shelter 后，海拔继续攀升，在 Harris Saddle 附近 (距 Harris Shelter 约 2.5 公里) 达到整段主干步道的最高点 (1,300米)，此时的我们，已经位于云雾之上。
步道上的人们总有些惺惺相惜，有时我们超越别人，有时别人超越我们，大家互道问候，用微笑鼓励对方。在步道上，会碰到形形色色的人们，有结伴而行的青年情侣或朋友，有陪着小朋友一起体验世界的父母，也有历经沧桑依旧保持年轻心态的老年伙伴，岁月虽然白了头，但他们依旧在步道上健步如飞，谈笑风生，让人心生敬佩。
云雾缭绕的山顶，遇见彩虹，似在为登顶的我们庆祝吧。
翻过一座山，眼前仍有漫长的路 (约 5 公里)，虽说翻过山之后一路以下坡为主，可对于走了大半天的我们来说，5 公里是个极其遥远的距离。
Lake Mackenzie 就在眼前，可那湖畔的小木屋看上去那么远 (画面右侧的小白点)。
下午五点到达第二天的小木屋 Lake Mackenzie Hut，即使没有走前往山顶的岔道，我们仍算是较晚到达的，上下铺的床位早已被抢完，留给我们的只有大通铺床位。 Lake Mackenzie Hut 的管理员 (Range) Evan Smith 能言善道，晚饭后滔滔不绝讲了一个半小时。我实在太累了，躲在床上休息，以下故事来自 Jerry 的转述。
大家都知道，新西兰对于外来物种的严格控制，机场入关时的检验检疫可见一斑。新西兰曾是鸟类的天堂，在人类到访前，这是个只有鸟的岛屿。当人类陆续在新西兰定居后，渐渐地出于各种目的引进了一些其他物种，其中一个是为了打猎的乐趣，引进了兔子。但因兔子繁殖得实在太快，对当地生态造成了影响，于是又引进白鼬 (Stoat，类似黄鼠狼) 来捕食兔子。白鼬惊喜地发现，鸟比兔子更容易捕食，大概新西兰的鸟从没遇见过什么劲敌，不知如何防御。结果，鸟类的数量急剧减少，路特本步道一度几乎听不见鸟叫。管理员 Evan Smith 于 2012 年发起了一个环保项目，在步道沿线安放白鼬抓捕箱 (Stoat Traps)，抓捕白鼬和老鼠，以保护当地野生鸟类的生存环境。早期，因资金有限，只有十几只抓捕箱，他通过向徒步者宣传等途径，现已募集资金超过 NZD 64,000 (共安放抓捕箱 188 只)，路特本区域的野生鸟类数量也因此逐渐恢复中。
山里的天气，说变就变，昨天还是艳阳高照，今天就变成了微雨。一天的行程在薄雾和微雨中开始，刚开始的一小时很享受，感觉自己是穿越在仿佛热带雨林的中土森林中，我还自嘲说是纯天然的 spa，空气清新到无以复加。
之后，微雨变成了阴冷，穿上所有的衣物还是冷飕飕，身上的背包愈发沉重，步伐也愈发艰难，靠着不断鼓励自己才走完了全程。就像我文章开头所写的那样，徒步似乎有这样一种挑战自我的魅力，当完成之后，脑海中留下的不是一路上的艰辛，而是满满的成就感。因此，对于最后这天艰辛的回忆已渐渐模糊，重要的是，我们走完了全程，这是新西兰九大徒步路线 (Great Walk) 中的一条，路特本步道 (Routeburn Track)。
※ ※ ※ 最后，如果你也对路特本步道 (Routeburn Track) 感兴趣，一些小贴士送给你。 1. Routeburn Track 的基本信息，包括小木屋的预定，公共交通等，可参照新西兰环境保护部 (DOC) 的网站： http://www.doc./routeburntrack 2. 自驾前往 Routeburn Track 可选择代驾服务，我们选择的是 Track Hopper，对方会在指定日期将你的车开到步道终点。 https:///
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