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周璇 出版社编辑，热爱探索陌生之地。 驱车数百公里从皇后镇开到新西兰南岛最南端的布拉夫，已经傍晚五点，这个沿海小镇静谧到荒凉。昏暗的光线，微微飘落的雨丝，空无一人的街道。按照地图导航开到民宿门口，敲门不应。风很大，吹在身上只觉秋意凉，隔壁房子和隔壁的隔壁也都黑着灯，没有人烟的样子。我用手机给房东发了邮件，告诉她已经提前到达，她让我稍等片刻，就过来开门。等候的十分钟里看不到一辆车和一个人经过，直到房东夫妇的车灯亮起。有那么几分钟，我疑心自己来到了空城——难道大家都去捕捞生蚝了吗？！ 每个来到布拉夫的人，其实都是来赶赴一场和生蚝的约会。可以说生蚝是这个小镇的灵魂，连镇中心路过的老船厂墙壁的涂鸦也写着巨大的英文单词Oyster。布拉夫的生蚝，因个大、鲜嫩、多汁而被誉为是世界上最美味的生蚝。每年三到五月都是布拉夫生蚝季，既然行程赶上了品尝生蚝的最佳时节，吃货们不来饱个口福实在对不起十几个小时的长途飞行。 入住民宿安顿妥当，饥肠辘辘，询问房东哪边有好吃的生蚝，她给我们推荐了生蚝湾海景餐厅（Oyster Cove），那毫不犹豫的笃定语气，让我觉得她应该已经不下数百遍地回答过同样问题。此时天已黑透，沿着海边公路踩几脚油门的工夫，就到了新西兰大陆最南端的标志点——斯特林角，餐厅在临海山坡上，一百八十度的观景大窗，坐望浩瀚无垠的南太平洋，美味美景的完美融合。推开门，距离餐馆结束当日营业还有一个小时，仍几乎满座。初来乍到总想一网打尽，于是我们点了类似特色总汇的拼盘，生蚝、扇贝、虾、鱿鱼什么都有。可能是初次尝到心心念念的生蚝，可能美景增加了美味，蚝肉在口腔里汁水迸发的瞬间，其他所有海鲜相形之下都失色了。 第二天中午，我们退房离开，准备前往下一个城市。路过超市进行日常补给采购，恰巧在门口冷藏柜里看到了盒装的蚝壳已经去掉的新鲜生蚝。品相有上下，但口味没有上下，而且价格落差很大！35新币在餐馆里只能吃六只，而超市里只要28.99新币就可以买上一打十二只！这个重大发现让我们惊喜不已。想想昨晚刚吃过，再每人四只，差不多也够过把瘾了，于是只买了一盒外加一颗柠檬，我们就回到了车上。 有时候，吃就是绝对的当下。刚离开冰箱冷藏柜，距离生产日期也仅仅数天，吃的时机正好，新鲜到不可以，清甜到不可以，不能拖。无法想象驱车开到下一个目的地再送到嘴里，于是顾不上启动油门，此刻车厢就是我们的餐桌。翻找出一次性筷子和水果刀，湿纸巾擦擦手，把掀开的盒盖当餐盘，现切柠檬开始品尝。昨晚昏暗灯光中没有仔细观察，此刻才发现布拉夫的生蚝是圆形的，体型较小，有点像扇贝，完全迥异于国内常见的不规则长形生蚝，这正是布拉夫生蚝的独特之处，因为它生长在深冷海水中，口感有劲，肉味鲜甜，干净无污染，是野生生蚝中的极品。 等每人四只下肚，感觉味蕾刚被撩拨起。想想如此划算，想想一辈子可能也就和布拉夫只此这一刻了，于是十分钟后，我火速冲去超市又买了两罐屯着。结账的收银员是位中年女士，她把找好的零钱递给我，冲我笑笑，估计她已经对在这个小镇唯一超市上不断上演的这一幕见怪不怪了。隔天，我们就着蒂卡波湖的绝美落日，在小木屋里恋恋不舍吞掉了二十四只生蚝，旁边除了红酒，还备了一盒藿香正气丸。 |
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