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一、拍摄雪景，单从相机设置上讲，因为景色光线太亮（白色为亮色），相机又是以中度灰为曝光基准测光的，所以，如果让相机自动测光，往往出现曝光不够、对比度不足的问题。一般认为如果曝光不足，或者对比度设置太弱，容易产生灰不溜秋的感觉，表现不出雪景的通透与圣洁。于是，很多摄影书籍都建议采用“白加黑减”的原则适当增加曝光量。比较稳妥的办法是：在正常测光的基础上使用相机曝光补偿，提高曝光值。因为人的眼睛有自动调整以适应外部光线的功能，我们往往不易肉眼正确测光，因此，拍大场面，一般不建议“老法师”以外的摄影者完全采用手动设置。此外本人觉得在设置时适当提高对比度和色彩饱和度，在很多情况下也是可以的。具体提高多少，要看日光强度而定。 但是，以上方法对于初学者也是有一定难度的，如果曝光太过，细节损失很大，后期是不容易拉回来的。因此，宁可稍有欠曝，不宜过爆的原则还是适用的，后期调整相对容易，也不容易“一失足成千古恨”，错过时机，留下遗憾。所以，照片设置使用raw格式就比较重要了。 二、就相机设置而言，拍摄雪花纷飞的照片，与拍摄没有飞雪的单纯雪景，是不一样的，你要表现的是”风雪交加”还是“纷纷扬扬的片片雪花”也是不一样的。拍摄单纯雪景及雪景＋人物，一般可使用光圈优先设置，但不建议片面强调“大光圈虚化”，因为光圈太大，面对白茫茫一片的景色，往往会失去层次感。拍飞雪则可以使用快门优先设置：要表现“风雪交加”快门速度就要适度放慢，例如1/30s至1/15s,就容易拍出雪花虚化，飘洒成线的感觉，再加上把握好雪花飞舞的角度，效果就出来了。要表现纷落的片片雪花，则可以用1/60s或者更快一点的快门速度，这样，雪花的细节就基本可以表现出来，别有情趣。 三、由于飞雪亮度很高，如果拍摄时雪下得很大，靠相机自动判断，往往会自动聚焦于离相机较近的雪花。在此种情况下，一般就要采用手动对焦，以保证聚焦于你要表现的主体，主体不清晰了，主题也就无从谈起了，光影毕竟是服务于主题的，片面强调光影印象的作品往往很难把握。拍摄对象与雪景反差不大时，也尤其需要精确手动对焦，把主体拔出来。 四、拍摄雪景，宜尽量选择黑白反差较大，或者色彩对比较鲜明的拍摄对象构图，用远、中、近三个不具有同层次或者不同对比度、不同色彩明暗的景物提高空间感，使照片显得层次丰富，并在有条件时注意冷暖对比，以突出主题或者增加韵味。小光圈景深和通透感都会增强，在以白为主，许多事物被覆盖的天地里，要获得足够的层次，也是本人建议光圈设置不宜过大的原因，这个就不多说了。特别是既要表现飞雪，又要表现景物或者人物的时候，没有通透的景深效果，很难拍出好的照片来。 五、拍雪景因表现对象不同，也不一定都采用曝光补偿，例如，在暖色、深色背景下拍雪花或者冰雪里局部的一个灯笼，一对衣着色彩鲜明，坐在雪地中的情侣，夜晚灯光明亮的雪中小屋等等，一般就可以考虑正常曝光了，逆光拍摄冰雪树挂，常常也不需增加曝光量。当然，拍摄雪景，相机设置不是有一个歌诀、咒语可以套用的，需要根据实际场景、拍摄立意、表现对象具体确定。拍摄大场景，一般我使用局部评价测光，对焦点也设置多一点。对于局部特写则采用点对焦。 |
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