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在许多的摩崖石刻造像中，往往会在一面平整的崖面上，雕刻出一排排一行行的佛像。 这样的众多的密密麻麻的小小佛像，也会达到一个较大的数量级。 按照中国文化的非精确量化传统，人们也往往只是用千啊万啊的量级来称呼，以表明其数量的庞大。 所以，每逢当这样的小小佛像众多时，就会用千佛或万佛来称呼。 我们就要去万佛寺、万佛岩和万佛洞。
黄帝陵 在耀州好好的玩了一圈后，当晚住在了黄陵县，也就是黄帝陵所在的县。 说起黄帝，可是据说中的“人文始祖”，也有了早在秦汉时代就开始祭拜的黄帝陵，一直延续至今。 如此重要的著名的景点，也往往是个“打卡”点。 我们也不能免俗，早上出门后，也来到了景区的大门前，“打卡”一回。
不过，门票钱就省下吧，也不想进去看那些除了一些古柏古碑以外的宏大光辉现代建筑。 前往万佛寺。
万安禅院 不过，如今的万佛寺已经更名为“万安禅院”这个更有文化气派的名称了。 作为一个黄陵县新开拓景点和准备深度开发景点之一，当地准备将原来许多大小煤矿附近的石窟打造成为万安禅院佛教文化游览区。
拥有“万佛”的石窟，位于半山腰上。 石窟有凿石为三开间雕饰仿木构窟檐，檐柱为八角形，上有宋徽宗崇宁四年的游人题记。
这石窟开凿于宋代，窟内佛像众多。 可是，在我们到来时却停电了。 在看门师傅给予的一个电筒和手机的灯光下，在半明半暗的亮光里，我们欣赏了这个石窟。 整个万安禅院里，只有这一个大型的造像石窟。前部有甬道通往窟室，正室内中央为一凹形佛坛。 佛坛上的佛像为三位背靠后壁的佛，后壁中间开浅龛为释迦摩尼佛，龛外左右各立一名弟子，在龛上方两侧各有一位飞天。右壁弥勒佛像的左右各有一尊胁侍菩萨，而左壁阿弥陀佛像外侧立起一尊胁侍菩萨。
这佛坛的一周为通道，众多造像分布在佛坛外壁、窟内四壁以及甬道两侧。 靠手机和唯一电筒的照明，亮度实在不行，我那低端相机的ISO也不能很高，只能凑乎着拍拍。
在这间并不算大的石窟里，居然在后壁上雕刻出两铺涅盘造像。其中一铺为素颜，而另外一铺则有彩妆。
在拍摄不多的且质量不好的照片里，找了一些颇有对比效应的，组合在一起，是不是会有些戏剧效果。 你是浓妆，他却洗去铅华；你举起月光，可窟室仍需灯光；他给你“说法”，谁知能不能心领。
你危襟正坐，颇有风范；他歪倒小寐，梦回天竺。
你们站在右壁，向左张望；他们紧靠左壁，目光向右也看着你们。
将下面这两尊造像合在一起，就像呼唤孩子来吃饭的场景。 这样的理解，太过于俗气了吧。 其实那小孩子是佛祖的嫡子罗睺罗，也随释迦牟尼出家，并被授于佛的称号。 这一造像颇有佛国的父子天伦之情。
窟室内左右各有一尊自在观音，均弯曲一膝坐姿势，但方向却为一左一右，可见当时的设计者完全是为了具有对称美感而为。
在手机的照耀中，阴影凸显，那浓黑的头影，分明出一个罗马的鼻子。 宋代的“西化”，呵呵。
在没有灯光的窟室中，电筒投射出一幕幕光影。 休怪戏说，这千年前的造像，不也刻画出小和尚与乡下小孩的嬉戏。
钟山石窟 从黄陵县一路往北，沿G65高速，下高速后再沿子安公路开往子长县。 由于想走捷径，却开上了一条泥土路，不幸陷车，水一直淹到车门下2厘米。 赤足蹚水走路寻救援，感谢一小哥用他的车来拖拉，呼啦啦的拖出了泥坑。 我们三双泥足，套上塑料袋上车，待寻到个加油站方才洗去了两腿泥。
还是老老实实的经子长县绕道前往。 虽然被路遇折腾了一回，可是一到石窟的大门前，就被这里的气场震到了。 一座清代的牌坊和两尊高大的石狮在看守着大门。 其后方便是上有八角楼阁的山门，门楣上有“石宫寺”三个字。
这里从前还是规模很大的“石宫寺”。 据清道光“安定县志重修石宫寺碑记载”，这里原有中殿、十王殿、明王殿、金刚殿，还有万佛楼、钟鼓楼、三官楼、观音阁及禅室方丈。 栋栋建筑雕梁画栋，十分壮观。 可惜寺院毁于乱世，如今只存牌坊山门和后山腰上的一座密檐砖塔。 好在石窟尚存，当年被称为“万佛岩”，如今在石窟入口处建起了一座大殿。
钟山石窟现有五个窟室，其中三号窟是主窟。 据介绍，这主窟开凿于北宋治平四年（公元1067年），也是钟山石窟的最精华所在，其规模较大，造像众多，雕刻精美，保存很完整。 进入一看，果然极其壮观，迎面便是八根方柱形成的三处佛坛，三世佛分别各居其位。
过去佛、现在佛和未来佛的身边，均有迦叶和阿难两位弟子和两菩萨。
过去佛并不是常见的端坐莲台，而是双脚踩着两朵莲花。
而迦叶和阿难的容颜，也如同刚出道时的相貌。 迦叶一副中年人的模样，而阿难则是个小沙弥的清秀样。
现在佛居中间，左右还是迦叶与阿难，两人的相貌则是过渡到了青年与老年。
右边佛坛上的未来佛端坐在莲座之上，头顶上是漏斗形八边藻井，这样形状的藻井，也是难得一见的。
可是，当进入到未来佛的身边后，迦叶与阿难的脸相便陡然老化。 迦叶已是枯槁模样，而阿难则成为了成熟的中年人。 他们经历了过去现在到未来，可是却只是将面容变化了人世间的几十年。
还是更加仔细的端详一回他们的面容吧。 要感谢那些千年之前的工艺美术大师们，用他们的智慧和才干，给我们创造出迦叶与阿难同在一窟里的不同形象。 这是少年的阿难。
这是青年的阿难。
而这则是老年与暮年时的迦叶了。
在立柱的顶端，有观音菩萨的自在造像。
在现在佛的佛坛前下方，东为骑青狮的文殊菩萨，西是骑大象的普贤菩萨。普贤菩萨右手抚膝，左手持着一块板，其形态很不同于常见的形象。
在石窟的八根方形立柱上，每一面都雕刻出一排排的佛像。
佛像虽然小，可也并不是千佛一面，而是有他们各自的容貌与面相。
在石窟的四壁上，也有大小不等的菩萨罗汉等等的造像。
由于体量稍稍大了一些，便有了更可以发挥创意的空间。 人世间的喜怒哀乐，人性化的七情六欲，都可以套用在西天佛国诸位的体态容貌之上。
如此多的造像，密密麻麻的布满了整个的窟室，肯定不止上千，也许就是上万。 那叮叮咚咚的斧凿之声，经年累月的震响，犹如经堂里的滔滔不绝诵经声。 在工匠们的艰辛之后，给我们留下了这座石雕宝藏。
到了宋神宗的熙宁五年，当地驻守边塞军营里的弓箭手们，为了护Bao佑Wei平He安Ping,有三人结伴来到这石窟，交上些银两作为发愿供养。
在三号窟的外壁上，还有元代的千手观音造像。
千手观音的两侧还有明清时代关老爷和孔夫子的造像，如此的融合之后，做到了所谓的“三教合一”。
在钟山石窟的窟群中，除了三号窟外，还有一号窟和二号窟，里面尚存部分风化漫漶严重造像，其中二号窟里还有一尊色彩鲜艳得不忍一睹的造像。
看门师傅的告诉说，“文革”时，曾经有革命小将们要来破除封建迷信，还带着枪支武器防止阶级敌人的破坏，可是却发生了步枪走火自己人打伤了自己人的情况。于是顾不得砸毁这些佛像，而是偃旗息鼓抢救伤员去也。 侥幸的佛像们，终于熬到了今天，获得了国家的保护。 来自南京钟山脚下的我们，结束了对于钟山石窟的拜访，往南来到了安塞。 鉴于延安的交通和住宿条件，我们当晚就住在更加经济实惠的安塞。 |
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