 猪脚姜的境遇， 既像泰国的榴莲，又像北京的豆汁。  广州｜猪脚姜不！是！黑！暗！料！理！   北方朋友来广州逛吃逛吃， 干蒸牛腩云吞面绿豆沙，统统点赞， 唯独在猪脚姜面前，一再犹豫。   卖猪脚姜的老字号， 大多在门口烧着两三个瓦锅。 锅身裹着一层黑漆漆的物质， 锅中红黑色的黏稠物，咕咚咕咚冒着泡， 仿佛一口活跃的微型火山， 又像哈利波特世界里， 一口不知道炖了什么的草药锅。      猪脚姜的甜醋会因沸腾而溢出，沾满瓦煲外，变成一种叫“糖质”的物体。 猪脚姜里的猪蹄， 闻起来酸得呛鼻， 外形像烧焦的红烧肉， 吃到嘴里却甜中带辣。 这种外表和口味的错位， 让许多北方朋友一试即弃， 甚至把它列入“暗黑料理”。 长得黑，就暗黑了？ 广州｜猪脚姜不！是！黑！暗！料！理！ 在广州， 产妇坐月子一般要吃猪脚姜。 问已婚女子什么时候要小孩， 老广习惯委婉地问： “几时到你派姜醋？” 探访产妇和新生儿的活动， 也常常叫做“吃姜醋”。 甜醋香气的包围中， 亲朋好友一人端一碗姜醋， 妈咪们介绍“凑仔经”， 年轻没结婚的也顺便偷师， 一起分享新生的喜悦。 伴随初生婴儿入睡的， 不仅有奶味，还有醋香。 相传猪脚姜的产生， 来自一个婆媳不合的故事。 明代初期， 一户人家的媳妇，好几年没生育， 婆家逼儿子把她休了。 媳妇前脚刚出婆家， 后脚就发现自己怀孕， 却赌气不告诉婆婆。 丈夫心疼媳妇， 每天带猪脚和鸡蛋给媳妇补身。 南方天热，猪脚易坏， 丈夫就往里面加醋和姜来熬煮。 日子一天天过去，孩子慢慢长大。 媳妇对婆婆的气渐消， 领着小孩捧碗猪脚姜，上门回认。 婆婆见到家中有后，边吃猪脚姜， 边说：“好酸（孙），好酸（孙）。” 最初的那碗添丁猪脚姜， 是用一个女子的辛酸来熬成的。 广州本土商家推出加糖调好味的黑醋，取名“添丁甜醋”，专为猪脚姜准备。 如今，一锅自制的猪脚姜， 凝聚了家中长辈的绵长祝福。 大肚婆临产前的大半个月前， 广东阿妈就开始准备猪脚姜。 预备材料的过程，非常繁琐： 姜得精选老姜，先焯水再烘干后切片； 猪蹄得要用镊子一根根拔毛， 焯完热水再过冷水，保证肉质嫩滑紧实。 姜要刮皮，再一块块拍出裂痕。 一个大肚子瓦煲， 装下七八斤黑醋、四五斤老姜、 三四斤猪脚、十只八只鸡蛋， 每天小火熬制，一连好几天。 猪蹄油腻尽消，披上焦糖色， 鸡蛋变黑变硬，呈微裂状态， 姜中带着醋味，醋中带着姜味， 一锅爱心牌猪脚姜，就大功告成。 有人喜欢入口即化的猪脚，补充钙质； 有人偏爱上色入味的老姜，驱寒驱风； 有人主攻外脆里嫩的铁蛋，养血补虚； 有人独爱那一口温润的姜醋， 一股热辣辣的甜酸，从喉咙滑向肚肠， 逼出寒气湿气，心情也为之振奋。 猪脚姜岂止人间美味， 还是女人的加油站。 天气转凉，湿气加重， 深谙养生的阿妈会煮一锅猪脚姜。 自己吃猪脚的同时， 还会舀一勺姜醋， 送进年纪尚小的女儿嘴边， 念叨着“这好补的”。 广州｜猪脚姜不！是！黑！暗！料！理！ 失恋的时候，感冒的时候， 阴雨连绵的时候，大姨妈的时候， 吃上一碗猪脚姜， 整个人又满血复活。 广州｜猪脚姜不！是！黑！暗！料！理！ 香港电视剧《溏心风暴》中，有一段猪脚姜的顺口溜。 不要以为只有女生才吃猪脚姜， 不少广府男子也喜欢吃， 光姜醋捞饭，就能吃下两碗。 有男生朋友每次吃猪脚姜， 都会和怕长胖的女生说： “你们吃姜，我吃猪脚。” 尽管街头小摊常年有卖猪脚姜， 但吃猪脚姜的最佳时节， 还是湿漉漉的南方冬季。 今年以来， 广州｜猪脚姜不！是！黑！暗！料！理！ 说到底，猪脚姜唯一的黑点，就是吃多了会发胖。面对东亚社会长久以来的纤瘦审美观，大部分女性都没法在一锅猪脚姜前大快朵颐。这不是猪脚姜的错，这是东亚文明的错。 唯一个女性不用担心发胖的朝代，已经离我们有一千多年了，那就是略知中华文明的人都会为之倾倒的唐朝。一个真实的唐朝会多么辉煌？每个人心中都有不同的答案。 |
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