一、前言单反在使用取景器进行自动对焦的时候,是其相位对焦模块在工作;而使用LV实时取景进行自动对焦,是传感器反差对焦,所以一旦合焦就基本不会跑焦。 经常有不少人买了一颗万元镜头(比如24-70),回来就放上机身随手拍几张,一看照片感觉怎么比50 /1.8g镜头还肉,便上网说这个镜头(24-70)的素质很差等等。 二、跑焦没错,很多镜头都或多或少存在跑焦的情况,比如我的24-70经过我认真调焦之后感觉成像素质很好,也成为了我最喜欢的镜头之一,我也基本放弃周围焦段的定焦,所以我也一直有点反感那些随手一试就出结论的事情。 因此,本文接下来的上半部分教的是单反如何进行调焦,无反用户可以选择跳过直接看下半部分了。另外那些使用没有AF微调的机身或者使用18-55、18-200......(最大光圈不大)镜头的朋友,也没必要过于折腾与纠结跑焦这件事。 1.前期准备:1.自然光的环境下进行测试,务必全程使用三脚架、或者放在平台上、使用快门线(我没使用),中心点单次对焦模式,打开电子水平仪确保相机水平。 2.拍摄距离不要太近也不要太远,一般超过一些最近对焦距离,比如一个镜头的最近对焦距离是1米,5米后是无穷远,就取1米多一些的拍摄距离进行测试。 3.镜头关闭防抖,一般使用最大光圈进行测试,1.4光圈也可以考虑收半档。 4.拿对比度较高的物体作为拍摄对象,可以用跑焦卡、我之前偶尔用卷尺45°立起来。 跑焦测试卡 建议打印在较硬的A3纸上↓↓↓ 我这里偷懒打印在A4纸上,然后贴在螺蛳粉包装盒上↓↓↓ 搞笑↓↓↓ 然后组合好就可以使用了,拍照尽可能与对焦区域平行。↓↓↓ 2.机身AF微调仅可用于支持AF微调的单反机身。 方法一: 1.直接使用AF-ON/半按快门对焦“跑焦测试卡”; 2.根据拍摄的照片,直接使用机身AF微调; 3.反复AF微调尝试,并记录对应数值的照片; 4.机身放大/导入电脑观察照片,直至照片比较接近0刻度的位置最清晰为止,有点繁琐 。 方法二: 1.使用“对焦测试卡”,打开LV实时取景对焦,最好放大倍数进行手动微调至最清晰; 2.记录下镜头对焦出窗里所指的刻度; 3.关闭LV模式,通过半按快门/AF-ON进行对焦,若是对焦窗里指针所指数值没有偏移则说明镜头不跑焦; 4.若对焦窗里的数值偏移则通过机身AF反复微调,直至数值完全一致为止。 5.调整完毕后,使用跑焦测试卡进行拍摄验证,记录好照片编号导入电脑放大观察,也有可能最后需要对AF微调数值进行相邻数值调整。 小结:手动AF微调需要注意的地方很多,而且是又累又繁琐,特别是像我这种镜头比较多的用户,一次调焦可以捣鼓半天。 由于我的D750拿去“保养”了,不过换完快门组件回来之后,应该也要进行跑焦测试的。 3.机身AF微调(自动)没错,有手动自然有自动,尼康开发出了在实时取景下对镜头进行自动AF微调的新功能(D5/D500之后的机型)。 操作步骤: 1.使用AF-ON/半按快门,对焦“对焦测试卡”;然后可以打开LV对焦模式手动微调至准确; 2.再次打开LV实时取景拍照模式,按住对焦键“AF/MF”,拨动前轮,选择AF-S【 】(WIDE),或选择AF-S【】(NORN); 3.为精确对焦,可以开大对焦变焦,把对焦区域框连同对焦区域内的物体一起放大到全屏; 4.同时按住“AF/MF”键与“录像红点”键,大概3秒这样,就会出现这样的画面。↓↓↓ 5.,按左边的“OK”键确认之后,一会就校正完成并记录下了镜头对应数值; 6.按下“MENU”键、选择“AF微调”、“保存的值”列表,可以查看自动AF微调自动保存的值; 7.记录下相应数值,然后使用“跑焦卡”拍照,电脑放大验证结果。 镜头70-200 (AF微调+10) 200端 F2.8↓↓↓ 135端 F2.8↓↓↓ 70端 F2.8,只有在70端还稍微有点跑焦,变焦两头不同程度跑焦的问题只能有所取舍了↓↓↓ 24-70 (AF微调+13) 24端 F2.8,24端仍然有轻微跑焦 ↓↓↓ 70端 F2.8,2470大光圈我更在意70端,所以70端比较精准就已经达到我的要求↓↓↓ S35(AF微调+7) S35 F1.4 ↓↓↓ 105E(AF微调+19) 105E F1.4↓↓↓ 3.调焦底座适马的调焦底座我用的次数不多,没仔细研究不发表见解了,据说可以实现不同焦段的调整。
4.小结:1.可以看到我的镜头或多或少的都进行了机身微调,微调后的效果显然是有明显改善的;而对于变焦镜头来说,机身微调只能所有焦段统一使用一个数值,所以变焦镜头虽然有一定改善但还是要有所取舍。 2.关于机身自动微调,自己尝试了两次,得到的数值都相差不多甚至一致,并且最后验证结果也让人十分满意了,再也不用像从前那样繁琐反复的手动调节了,3.希望尼康可以通过固件更新,实现更多机型拥有这个功能,并且可以实现变焦镜头多焦段的调整。三、UV/保护镜在我早前写的这一篇里,就有提到关于镜头UV的问题。辣鸡的UV足以让一颗“牛头”变成一颗“驴头”甚至“狗头”。 zou周聊摄影 篇五:摄影配件什么值得买?这篇不看,你可能真的会“穷三代”!小编注:想获得更多专属福利吗?金币加成、尊享众测、专属勋章、达人福利任务你想要吗?如果想要,赶紧来申请认证站内生活家!猛击此链接追加修改(2018-09-0319:30:16):关于SD卡建议修改,写文的时候思想被个人局限性束缚了,十分抱歉。现在4K流行的时代,对像素高相机的摄友以及对拍视频的用户还zouzoulong| 赞142 评论152 收藏924查看详情我去买105/1.4E的时候,又碰到了UV的选择问题,市场上UV市场水非常深,各式各样的品牌和镀膜,B+W一直听说好,可是最贵假货也多......当时商家就大力推荐某品牌600+的高透UV,以及尼康原厂UV镜,可见UV利润的肥厚。 我自然不去考虑B+W,也不会去买600+的UV,更不会要那些赠送的辣鸡UV,所以这里只能测评我之前推荐,大三元一直使用的HOYA PRO1D保护镜,价格只要200+。
关于UV和保护镜的区别,感兴趣的可以自行百度了,这里不啰嗦了。 1.画质对比这里机身依然关闭所有校正,全程只用三脚架拍摄,并为了防止换镜轻微晃动每次都中心点对焦鼻子附近区域。 由于第四张太阳光有一定变化,所以在后期上稍微降低了曝光,其他均RAW转JPG。 RAW转JPG↓↓↓ F1.4表现对比↓↓↓F2.8 表现对比↓↓↓F4 表现对比↓↓↓小结:哪怕我放大到很高的倍率,依然肉眼几乎找不出差别。 2.炫光对比1.画面中心强光 左边均为裸镜、右边均为戴上UV镜。 光圈变化 光圈:F1.4,快门:1/250,ISO:31,闪光灯功率1/128.↓↓↓ 放大对比↓↓↓ 高光下方有轻微炫光 光圈:F2.8,快门:1/250,ISO:31,闪光灯功率1/128.↓↓↓ 放大对比↓↓↓ 发光体下方有一小块炫光。 光圈:F4,快门:1/125,ISO:31,闪光灯功率1/128.↓↓↓ 放大对比↓↓↓ 发光体下方有一小块炫光。 小结:会在高强光下方出现一小块轻微的炫光。 发光强度变化 光圈:F4,快门:1/125,ISO:31,闪光灯功率1/32.↓↓↓ 放大对比↓↓↓ 光圈:F4,快门:1/200,ISO:31,闪光灯功率1/8.↓↓↓ 放大对比↓↓↓ 小结:戴上保护镜的后,感觉整个高光范围稍稍夸大了一点点。 2.画面外强光这里第三张加入了遮光罩的对比 闪光灯位置。↓↓↓ 光圈:F4,快门:1/125,ISO:31(下同)。照片依次为裸镜、戴UV、戴UV+遮光罩(下同)。↓↓↓ 由于三张照片肉眼几乎没看到任何差别,所以不放大对比。 将闪光灯位置下移↓↓↓ 三张对比↓↓↓ 裸镜对比戴UV,由于遮光罩戴上效果肉眼所见几乎对画面没有影响,所以不进行放大对比(下同)↓↓↓ 只在顶处有非常细微的变灰。 把垫高物移开,让闪光灯处于画面边缘。↓↓↓ 裸镜对比戴UV↓↓↓ 同样在高光下方有轻微扩散开的感觉。 调高闪光灯功率。↓↓↓ 裸镜对比戴UV↓↓↓ 同样在高光下方有轻微扩散开的感觉。 小结:平时画质几乎看不出损失,而只是在画面内强发光体才会在下方出现一小块轻微炫光,或者整个发光范围有轻微扩大的现象,对于我来说这个200RMB的方案是完全可以接受的。当然我推荐是这样,当然也许那些几百上千的UV会有更好的表现,你们如何选择当然还是在于你们。 现在UV镜/保护镜在数码时代的主要作用也就防防灰尘和指纹之类的,要说保护镜头遮光罩的作用要远大得多,追求极致的也可以考虑直接裸奔(反正便宜的镜头我都是裸奔的)。 四、总结影响一张照片画质的因素有很多(环境、设备、前期操作、灯光光线、后期技术等等),这里不过多列举,欢迎讨论吧。 像我使用一块这样的保护镜对照片造成的损失,真的是微乎其微的,所以这里依然推荐保护镜给大家,而不建议高价买UV,更不希望大家都成为数毛党。 很多时候,焦点是否清晰对照片的影响却是很重的,所以对于大光圈的镜头(2.8以上),虽然存在个别运气好不跑焦的情况,但还是建议在自然光环境下进行测试调整。 最后,感谢所有看到这里的朋友,依然惯例的欢迎交流、不喜勿喷。 希望大家不要过于纠结,反复折腾器材,而是发挥好手头的器材,多出好片。
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