巴尔干印象之二
多瑙河从阿尔卑斯山北麓一路东流，到了喀尔巴阡盆地折向南，穿越匈牙利平原分隔开塞尔维亚和克罗地亚，然后又转向东南贯穿塞尔维亚中北部，形成了塞尔维亚北部的多瑙河平原地区，越过多瑙河南行就进入绵延起伏的巴尔干山脉。
塞尔维亚，这个巴尔干半岛最主要的斯拉夫人为主体的国家就位于巴尔干半岛的中北部，扼守南进巴尔干的门户，一直以来被誉为巴尔干之钥。由于特殊的地理位置，从罗马帝国时代开始就是兵家必争之地。位于多瑙河和萨瓦河交汇处的塞尔维亚首都贝尔格莱德历史上经历大小四十多次战火，又一次次浴火重生，是一座名符其实的英雄城。贝尔格莱德作为罗马帝国时代就初具规模的城市，在罗马人发现她时是一座白色的城堡，Beograd 据说罗马语和匈牙语的 Nándor fehérvári 就是白色城堡的意思。
塞尔维亚，这支来自波兰维斯瓦河畔的斯拉夫人，早在公元七世纪就迁徙到了原以伊利里亚山民散居的巴尔干半岛，但早在13世纪以前他们主要聚居于马其顿、科索沃和黑山一带的巴尔干腹地到亚得里亚海沿岸。直到13世纪战败于保加利亚，特别是14世纪末奥斯曼土耳其帝国强势入侵，塞尔维亚人才逐渐北迁到临近多瑙河平原的巴尔干北部。在茫茫的历史长河中，这个巴尔干最重要的主体国家经历过强盛、衰弱、中兴、倔起，再被肢解的起起落落，一部塞尔维亚人的历史，就是一段巴尔干历史的缩影。
在1998年第一次匆匆懈逅塞尔维亚后虽一直没有忘怀，但由于个人原因直到事隔十五年后的2013年我才如愿再次踏上这片土地。重归这里的时候，作为导游的我已对这里做足了功课，对原来的南联盟，现在的塞尔维亚已经有了各个层面的了解。再次的塞尔维亚之行，我自己驾车带着国内的一个公务访问团在塞尔维亚兜了六天五晚，算是对塞尔维亚有了一个大致的实地感受。
那是一个春暖花开的季节，我驱车沿着匈牙利M5高速公路穿过边境进入塞尔维亚，一路上春风拂面，车窗外黄灿灿的油菜花海向我们致意，大家心情大好。途经南距贝尔格莱德120公里的塞尔维亚两个自治省之一的伏伊伏丁那省首府诺维萨德时，因客人一时动念我们临时改道决定进城探个究竟。
Novi sad , 匈牙利语 új vidék ，这个多瑙河畔的城市和她所在的叫伏伊伏丁那的多瑙河平原是匈牙利平原的一部分，历史上曾是匈牙利人的居聚区，16世纪后由于土耳其人的强势北进，原来生活在巴尔干腹地的塞尔维亚人大量逃难涌入，到19世纪中期塞尔维亚人与匈牙利人口比例已不相上下。第一次世界大战之后，由于奥匈帝国战败，1920年的巴黎特里亚农条约把这片地方划给了当时的塞尔维亚王国，从此这里城头变幻大王旗，由姓匈改姓了塞。
诺维萨德历史上是一座传统的农业城市，是匈牙利南部平原地区重要的农产品贸易中心和文化中心。这里曾有很多匈塞两族的艺术界名流生活过，至今随处可见各类博物馆，算得上是匈牙利和塞尔维亚的一个历史活化石。1999年北约轰炸南联盟时，作为现代塞尔维亚重要工业基地和交通枢纽的诺维萨德也遭到了北约炸弹的惠顾，横跨多瑙河的诺维萨德大桥和桥南端的彼得瓦拉丁城堡等地都遭到了炸弹轰炸。由于时间的关系，我们在诺维萨德中心的诺维萨德市政厅，国家歌剧院，犹太教会堂拍了几张照片，在诺维萨德城市广场边的露天咖啡馆喝了一杯咖啡就告别了诺城继续南行前往贝尔格莱德。
傍晚抵达贝尔格莱德，带客人办好酒店入住手续，由于酒店就在城市中心，加上离当地侨团安排的接风晚宴还有两个多小时时间，我决定带客人步行前往三百米之遥的贝尔格莱德最著名的旅游景点卡莱梅格丹城堡游览。
卡莱梅格丹城堡位于贝尔格莱德市中心的多瑙河与萨瓦河交汇处的南岸陡坡上，居高临下俯瞰河岸，河对岸就是一马平川的大平原，从罗马帝国以来就是重要的防御城堡，beogra白堡的名字即来源于这座城堡，土耳其占领时期重新修复扩建了这座城堡，现在城堡里除了一座军事博物馆和露天兵器展示场，以及在临河的坡顶建的一座胜利纪念碑外，留下的大多是土耳其人的古迹。
第二天上午陪同客人到公务单位公务，一个多小时结束后本来公务接待方提出请客人一起午餐，但客人为了有充足的时间领略贝尔格莱德的风情，于是我们告别了热情的主人驱车前往贝尔格莱德新城的1999年被北约轰炸过的中国大使馆旧址。这块记录了民族伤痕的地方如今荒草萋萋，塞尔维亚政府为中塞友谊制作的一块不足一平米大小的铁板式纪念牌孤零零地矗立在大街的转角，与隔条小街对面日本大使馆楼顶上飘扬的膏药旗行成鲜明的反差，让人不禁心生悲愤。
铁托墓，又称铁托纪念馆，座落在贝尔格莱德城南一片绿树掩映的高坡上，这里曾是铁托生前冬季最爱的行宫。我们午餐后来到了这里，午后的春阳透过树叶洒下斑驳的光影，半坡上那座几何方块的前南斯拉夫历史博物馆的水泥建筑门庭冷落，门前的喷泉广场和台阶已经到处瓷砖剥落，水泥开缝，显然是年久失修。南斯拉夫历史博物馆免费开放，工作人员发了一张类似门票的小卡片上就可以随意参观，馆内陈列不多，基本上就是一些图片，不过有间电影室循环播放着前南历史事件的纪录片，在这里可以方便了解那段历史往事。
铁托纪念馆需要门票，不过仅几欧元而已。一进门，顺着一条水泥甬道拾阶而上，左手的草坡上立着一尊经典的铁托着军大衣颔首沉思的青铜雕塑，右侧转过墙角就到了铁托纪念馆，铁托和夫人的大理石石棺正对花房大门。整个纪念馆陈设简单，四壁展示了铁托生前收到的礼物和一些历史图片。 一个国家，一个民族的故事总会与一些历史人物的命运交织。在继承了前南斯拉夫和南联盟衣钵的塞尔维亚，铁托，注定是一个绕不开的结。出生于今克罗地亚，创造了前南斯拉夫奇迹的铁托之于塞尔维亚，可以说是成也萧何 败也萧何。南斯拉夫各民族因他而走到一起，也因他而兄弟隔墙并最终分道扬镳。如今俱往矣，曾经的一代枭雄，如今带着一段历史，静静地躺在一方冰冷的大理石棺下供游人瞻仰。现在的塞尔维亚人对铁托，更多的是欲说还休。
历史，象一道河水，流走了，或许在一个湾口迴转一圈，但终究还是没有回头的路。一个国家一个民族，历经风雨沧桑，会有很多创痛结下苍疤，但生活终究还是要继续，如今的塞尔维亚人也许忘不了曾经的悲伤，但写在他们脸上的，更多的是对明天充满希望的热情和勇气。夜幕降临，当你流连于萨瓦河畔酒吧码头的一家挨一家的迪厅夜场游船，当你混迹于波希米亚风情的卡拉斯卡古街觥筹交错的酒吧餐馆，那一派歌舞升平的景象，让你体验到的只有这个民族的不屈和乐观向上的精神。
致敬！塞尔维亚！
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