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在 『璐摄』- 伸出你的手 中我们布置了一个小练习，本篇文章将以这个练习为例，简述一下测光的基本原理。 说到测光就必须讲一下18度灰，但这个概念讲起来挺麻烦。而且我发现大部分名家都不聊这个东西，看来不懂18度灰背后的原理，并不影响拍摄。所以我也简化这个环节，大家只要知道摄影中所谓的18度灰不是一种颜色，而是指物体反射光线的比率就可以了。18度灰就是可以反射一半光线的物体，（参照物：镜子是100%反射，白纸是90%，煤堆是4%接近完全不反射）胶片时代摄影师使用灰卡来辅助测光，柯达公司的黑白胶卷盒子就使用了反射率接近18度灰的颜色，而我们身边最接近18度灰的就是黄种人的手。 无论是相机的测光元件还是单独的测光表，都是依据18度灰这个标准来给出测光值的。现代相机里面有很多测光模式，平均测光（还有矩阵测光）、中央重点测光、点测光等等等等，看起来非常复杂，其实这些模式都是指测光参考的区域大小。从整个画面求平均值一直到点测光只考虑很小的区域，测光元件会认为你要把被选中的这个区域当作18度灰，给出一个快门光圈组合的值。 在我们的小练习中，只要你使用点测光，用手部覆盖全部测光区域，使用自动曝光模式或者保持机内测光提示在中点位置，相机就一定会保持你手部的亮度始终不变。当然这只是原理上的结果，实际拍摄中会受到很多因素的影响。你只要知道为什么在强烈的阳光下只要F16和1/8000秒，但到了晚上却要用一分钟和F1.4这样的大光圈才能保证这只手的亮度差不多就行了。 估计讲到这里还是会有很多人理解不了这个概念，让我们进入实际拍摄环境来看看如何操作吧。 手自己不发光就是个反射物，必须有光照亮它才能被拍下来。如果照亮它的光线强它反射的光线也就强，照亮它的光线弱它反射的光线也就弱。所以设定曝光值的第一个考量因素就是感光度，简单地说，就是随着环境光线的明暗来增减感光度的值。 我习惯使用很少的几个ISO值，明亮室外100，多云阴天400，室内傍晚800，再暗就会从800直到6400逐一尝试。 设置ISO值还需要考量很多其他因素，比如画面纯净度的需求，是否使用三脚架，是不是要拍摄慢门，是不是要保证小光圈下的安全快门速度。但说多了大家会记不住最基本的概念，不如放到后面出现更多实例时再讲。 下面我用几张很粗糙而且非常理想化的图来说明实拍中的测光原则。 第一种常见环境是光线平均，取景范围内物体被均匀照亮且反射率差不多，就像下面这张图一样： 这时候无论是以手还是以画面任意位置测光，结果是一样的。 第二种情况是环境明显比手亮： 此时以手为基准测光，周围环境可能会过曝。 第三种情况是环境过暗： 仍以手部当作测光参照物的话，周围环境会欠曝失去细节。 除非你在影棚里对着背景布拍摄，实际拍摄环境中不会出现如此极端简洁的画面。我把拍摄环境简化到这样的程度，是为了说明正确测光最基本的目标： 测光的最终目标，是保证拍摄主体和画面中的其他要素保持合理的光比。 这里引入『光比』这个概念，我们也用几张图来做例子： 在这张图片中，女孩的服装和售卖的花朵接近我手部的灰度。画面中其他元素均比这个灰度暗，但整个画面各个元素之间明暗差别不算很大，并不会出现暗部丢失细节的问题。 如果此时我不用自己的手做参考物，而是以姑娘的面部当作参考值，会出现怎样的结果呢？ 由于姑娘皮肤比较黑，比她面部皮肤亮的区域都过曝了。 测光第一步骤：正确选择测光区域。 相机在点测光模式下测光区域一般和对焦点联动，这也是我用的最多的测光方式。用对焦点瞄准我确定的测光区域先测光，确定曝光值后再移动对焦点到正确的合焦位置对焦完成拍摄。在测光区域和对焦点不一致的情况下，就像上面这张图片，测光区域在女孩子的衣服位置，而合焦点肯定是女孩的面部。如果你只会对焦测光一次完成，就会出现过曝这种情况。这就是为什么，很多习惯使用A挡P挡的同学经常出现测光失误的原因。 如果我们扩大测光区域的面积不就解决问题了吗？还是上面这张图片，我们不用点测光，而用平均测光之类的，能够考虑整个画面明暗的测光模式就好了。 这就不得不说说『光比』这个概念了。在卖花姑娘这个例子中，画面呈现比较平均的光比关系，最亮和最暗的部份没有超出相机的宽容度（尤其是强大的数码RAW格式）。所以平均测光是能够应付这样的场面的。但我们换个例子看看： 在这个例子中，画面的光比极大。如果以天空做为参照区域，墙体和人物会成为剪影，而云的细节会完全保留下来。如果以墙体为参照物，天空会完全过曝变成白色背景，失去云的细节。如果你希望同时保留云和墙体的细节，在取景范围内又找不到合适的测光区域时，你的手就可以发挥作用了。你用画面中并不存在的这个灰度区域测量曝光值，拍下一张尽可能兼顾亮部和暗部细节的原始图片，给后期留下足够的处理空间就好。（这样的效果不借助后期无法直接拍摄出来） 也许这样的环境相机自动曝光程序还能应付，我们可以来个更厉害的： 在这个例子中，无论是自动程序还是用手当参照物，都不可能获得如画面这样的效果（相机会给出一个让场景更明亮的参数）。这是一个必须根据经验决定曝光值的场景，在胶片时代，拍摄类似的画面就很难，需要摄影师有丰富的实践经验。数码时代所见即所得的优势就很明显了，你只需要拍摄后回放，多试几张就能得到满意的结果。 很多同学不习惯在正式拍摄前预设曝光值，总是当拍摄时机出现时手忙脚乱地拍摄。就像上面这张图片，当人物出现在合理位置时直接使用自动模式拍摄，相机会给出一个很低的快门速度，根本不可能手持完成拍摄。等你设定了新的感光度、光圈和快门速度，人也过去了。所以在拍摄前预先思考曝光设定值，是整个拍摄行为的第一步。 我们简单总结一下本节的内容： 1、习惯在正式拍摄之前考虑曝光设定值。 2、首先根据环境亮度或其他因素选择ISO值。 3、根据光比选择测光方式，程序自动曝光、区域测光、点测光还是完全手动模式。（我始终使用点测光配合完全的手动模式设置曝光参数） 4、选择正确的测光区域，既可以直接在被拍摄物上测光，也可以寻找与其亮度等同的物体预测光（这是我的习惯方式）。 5、预拍摄检查曝光设定是否合适（如果时间允许的话） 6、正式拍摄。 关于测光，以上这些内容还远远不够。但你一定要记住，机器给你的永远不是正确的曝光值，而是将测光区域看做反射率是18度灰时得出的一组曝光参数。正确的曝光结果很大概率上和这个值不一致，因为所谓的“正确曝光值”是摄影创作中最重要的手段，它只能为图片最终要表达的情绪服务。实验室研究出来的标准值不知道你要表达什么，快乐还是悲伤，静寂还是热烈。 最后请大家再看一下我画的三个小爪爪，并理解一个原则：无论多么高级的相机，每次拍摄都只能设置一组曝光值，ISO 光圈值 快门速度。在这个值的控制下，画面中只有18度灰以及和它接近，不超过相机记录的最大宽容度的元素可以被拍摄下来。如果光比过大，就一定会出现高光和暗部的细节丢失。所以每次你从取景器里观察拍摄环境时，不要只盯着你要拍摄的东西，还要观察一下这个东西和周围环境的光比。背景太亮人脸永远是暗的，背景太暗就会死黑一片，光线太平均了就会平淡无奇.... 但这不是一定要避免的情况哦，你了解了光比的重要性，就能学会如何运用它创作，这就是我们下一节要讲解的内容。 公众号订阅入口 提问或者深度交流请进 |
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