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说实在的，我本人对什么是好散文的标准，也是不断变化的。2000年之前，能够很好地表达心境的散文，就是好散文；能够把“哲理”渗透进散文的，就是好散文；能够在散文里渗透诗意的散文，就是好散文；能够表达出心灵的微妙的感觉的散文，就是好散文；能够从原生态的生活里提炼出闪光点的散文，就是好散文；用心关怀动物和植物的散文，就是好散文；文从字顺，哪怕是用煽情的方法感染读者的散文，就是好散文；能够在文中大量使用排比句子的散文，就是好散文；能够做到“形散神不散”审美标准的散文，就是好散文……以上这些的散文好吗？直到现在，也不能说不好，相对于大众消费型读者来说，大部分人还喜欢读这样一读就懂、用不着思考和回味的散文，可是，散文创作确实分两个受众路子，一个是大众的，是消费型的；一个是艺术型的，是对文学史负责的。一个国家、一个民族的文学质量（包括散文质量）一定要对这个国家和民族的文化负责。 任何时代的散文都可以进行批评。用今天的观点去批评过去的散文，当然是可以的，不批评，就无法进步。可是，在批评的时候，千万不要忘记，这些散文在特定的历史年代，对当时的国民精神是传达过正能量的。批评和肯定两条线，哪条也不能搁浅。宋代的古文运动，明清的性灵散文，新文化运动时期的百花齐放，其中周作人的散文（不能以人废文）贡献很大，周作人的散文恰恰和鲁迅的杂文、散文诗形成了反差，朱自清的欧化散文，“十七年”中的杨朔散文……这些散文和散文家都在特定历史阶段，对当时的国民精神是传达过正能量的，时间进入八十年代后，新散文陡然“异军突起”， “新散文”以极大的内在活力和势头冲击着传统散文，给散文写作带来新鲜的气息，令人耳目一新。 而我本人在2000年后，我对“对什么是好散文”的标准有了变化，逐步认为：能够像汪曾祺先生那样把生活的口语融化进散文的散文，就是好散文；能够对历史有新见解、融化历史资料的历史散文，就是好散文；具有民族气量和民族气场，以及具有国际气量和国际气场的散文，就是好散文；能使用“暗抒情”和在散文里成熟地运用叙述的散文，就是好散文；能在散文写作中，贯穿自由精神的散文，就是好散文；能够重视散文细节而不沉迷于细节的散文，就是好散文；能够坚持“边缘写作”并写出不同的灰色内涵的散文，就是好散文；能够让读者读了之后更加清醒而不是更加浑噩的散文，就是好散文；能够融化西方后现代手法，做到洋为中用的散文，就是好散文；具有慈悲和怜悯的散文，就是好散文；关注人类的生存环境和精神走向的散文，就是好散文；能够写独特和独特写的散文，就是好散文；能清晰地表达散文的味道，并且能让读者清晰地看清文字后的作家人格的散文，就是好散文；能在散文里写出了“神性”同时不拒绝人间烟火的散文，就是好散文……这样的散文，在篇幅上可长可短，长，可以三百万字，短，可三百字，只有言之有物，不进行空洞说教，具有一种独特的语境和内在精神，就是好散文。 我认为好散文的标准不是终极的，是随着时代的变化而变化的。好和不好，是有时代标准的，能在一个具体的时代环境下，通过散文创作给国民以精神字样，传达一种正能量，有益于世道人心，就是好的，否则，就是差的。 关于饮食散文的写法 笔者发现，这几年的散文，包括散文高手都是立志把读者弄得紧张（很多时候像是上刑场一样），轻松的，闲谈方式的，性灵的，越来越少。散文可以壮怀激烈，也可以讽刺挖苦，但一味地紧张下去，人的精气神可以断矣。柴米油盐酱醋茶，人间烟火，饮食男女，这些都是人生之最质朴的东西。写美食作品，就怕为了吃而写吃，最失败的成为某种食品的解说词（或者广告词），要吃到“点子”上，吃出生活的趣味。 散文是干什么的？在散文的喧嚣里显得越来越模糊，散文确实是为了满足“生存的需要”，说到人的需要，无非精神的需要和生存的需要，生存的需要首要便是——吃，很多的大师写到了吃，比如汪曾祺笔下的咸鸭蛋，当代写作者很多的人也写了吃，但是侧重了——美。一个人喜欢吃，并能说出道道来，是热爱生活的表现，否则，则面目狰狞。窃以为写饮食散文，仅仅写吃了美食，勾出来了读者的馋虫，可谓小成功，不是大成功。大成功者，是吃出了“生活”，吃出了明白，不能越吃越糊涂。 周作人写散文也喜欢谈吃，他住在京城“苦雨斋”里，喝苦茶，吃豆腐、萝卜、白薯等清淡的家常菜蔬，写平和闲适的文章。对于故乡浙东绍兴美食，糕干、糯米食、白果、水红菱、绍兴酒、烤越鸡、鲞冻肉等，周作人都是念念不忘的。他十分爱吃鲞冻肉，这是浙东过年必备的食品….可以说几乎每个人都有喜欢的家乡食品，我所在的邯郸有豆沫（黄豆面煮的）、南沿村拉面和老槐树烧饼，这些食品是简单的，是百姓常吃的，但是走到异乡，一旦说到家乡的食品，就会涌现出豆沫（黄豆面煮的）和南沿村拉面。可见仅仅是名贵，不能激发作者去写，能激发作家写的冲动的，是渗透在血肉中那些美食的记忆，这些记忆已经被时空升华了，审美了，和实际上的美食有了一定的距离。这些散发出淡淡乡土清香的谈吃小品，饱含的是浓浓的思乡之情，于文人雅士闲情偶寄中，勾人食欲，让人格外能体会出一种横生之妙。 林语堂认为，“只有苦中作乐的回忆，才是最甜蜜的回忆。”食品向来不是食品，在人们吃的时候，不但有时代和地域的气息，而且成为一种生活的味道。当然，吃已经所吃之物独特的个性是主要的，写美食，没有美食的色香味，总是弃重就轻的写法，吃，还能吃出心态，汪曾祺从咸鸭蛋到炒米和焦屑，从咸菜茨菰汤到昂刺鱼和虎头鲨，记载的都是普通人家的寻常食物。汪先生喜欢谈论家乡的饮食，他写《故乡的饮食》《故乡的野菜》，津津乐道家乡的“菜根香”，他说，家乡的“拌荠菜总是受欢迎的，吃个新鲜，凡野菜，都有一种园种的蔬菜所缺少的清香。”汪先生的“吃法”与别人不一样，就像他的文章一样有个性。梁实秋也是一位擅长将美食写得活色生香的知味者。他写老北京的汤包、烧鸭、爆肚儿、乌鱼钱、大闸蟹、烤羊肉、豆汁儿、核桃腰、瓦块鱼、铁锅蛋、小吃酸梅汤、核桃酥和糖葫芦等，读来令人垂涎欲滴。 在美食散文里，“我”的在场是主要的，食品的味道应该是真实的，而非是想象的。美食散文，除了美食之外，还有非美食，由于穷困，一些民众只能在简单的食材上做文章，即使把简单的食材做出了特殊的滋味，这也是难得可贵的。美食散文总是离不开工艺，写工艺，高手会写出美感，不是单纯写工艺流程，还有吃客的吃相，既有吃的“动物性”，还需要有吃的美感，当然要符合吃客的身份和社会角色，…..另外，男女的吃相也是有大的区别的。国人向来缺乏幽默感，通过写食品散文，激发出幽默感，也不失一件有功德的事情。 |
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