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知识点：锐化的原理，数量、半径、细节、蒙板四大要素 阅读本文需要约8分钟 1 锐化的原理 托马斯在网上看过不少“锐化秘籍”，直接给出类似“数量100半径1.2”的“黄金参数”。但是锐化的多少，是取决于图像的大小、内容、输出媒介等等很多因素，绝不会有最佳参数一说。只有理解锐化的原理和要点，用我们的眼睛来判断每幅图片，才是最好的锐化方案。 锐化的原理其实很简单，就是通过增强物体边缘的对比度和区隔度，来让边缘显得更清晰锐利。比如下面的这个边缘，一边是75%灰度的深灰色物体，一边是25%灰度的浅灰色物体。（此处灰度值为大概值，只需要注意相对大小即可） 我用PS对上图加锐。可以看到图中的边缘多出了另外4条线条，原本只有75%灰和25%灰的图像变成了6种颜色，从左到右分别为： （原本75%灰的）物体－（60%灰的）隔离带－（90%灰的）边缘线条－（10%灰的）边缘线条－（40%灰的）隔离带－（原来25%灰的）物体 首先看看物体最边缘的部分，出现了接近一黑一白的两条线条，这样原来物体边缘75% vs 25%的亮度对比，一下子提高到了90% vs 10%，边缘反差对比更大，看起来更加锐利。 其次看看（90%灰的）物体边缘和（75%灰的）物体之间，为什么又多出来一条比这两个地方亮度都更浅的（60%灰）区域？这是因为锐化除了让边缘对比更强之外，还把物体边缘从物体本身分离了出来。这层新出来的隔离带，就是起到让边缘和物体本身区别更明显的“分离”作用。 所以锐化的原理，一是让边缘反差更大，二是让边缘更加明显（与物体内部分隔开来）。 2 ACR/LR 锐化工具 光理解了原理还不够，怎么用才是关键。 Adobe Camera Raw中，锐化工具在第三个面板 － 细节面板。 在Lightroom（LR）中，细节菜单在分离色调菜单的下面。 无论哪种软件，细节面板中的锐化工具，都有四个滑块：数量、半径、细节和蒙板。他们恰好对应了锐化中存在的三大问题。 以上面这张锐化过度的照片为例，三个问题分别是： 1）叶片边缘锐化强度过大，显得很假。而锐化强度，是由“数量”滑块决定的。 2）叶片边缘出现了明显的白边和黑边，这是因为锐化作用的区域过大，本应很细微的边缘对比，一下子成了一大条白色和黑色色块。锐化区域，是由“半径”滑块控制。 3）水面内部本来不是边缘的区域也被锐化了，一下子多了很多噪点。而识别哪些是边缘，哪些不是边缘，由“细节”和“蒙板”滑块控制。 2.1 锐化数量 锐化数量决定了锐化的强度，也就是边缘的对比度，以及边缘和物体的隔离程度。下面是ACR默认的25数量时，边缘的锐化情况。 一旦把锐化数量提高到150，不仅边缘深浅两种颜色的反差更大，而且还出现了多条“隔离带”，让边缘更明显了。 在具体的照片中，我们需要根据物体的特点决定锐化数量，比如人物照片可能20、30就够了，而建筑雕塑这类超过100也不觉得过。怎么观察呢，第一步，把照片放大到100%甚至更大，这样才能清楚的看到锐化效果。 第二步，拖动数量滑块，直到物体的边缘和细节凸显出来。（拖动数量滑块的时候，同时按住Alt键，可以把照片由彩色变成黑白，更加方便观察） 2.2 锐化半径 锐化半径决定了锐化作用的区域，半径越大，边缘会有更多区域成为反差隔离带。比如下面这张照片，半径设为默认的1.0时，边缘被锐化的区域只有3个像素。 当半径增加到3.0时，边缘8-9个像素到区域都产生了锐化效果。
半径太大，物体边缘会有黑边白边的出现，看起来有点恐怖。
记住在细节面板中，键盘上的Alt键是一个非常有用的按键。在调整半径时，按住Alt键，可以看到物体边缘锐化的作用效果。
按住Alt键，半径过大时，会有比较明显的黑白线条出现。一般照片，锐化半径都保持在默认的1或者更低，极少有超过1.5的情况。
2.3 锐化细节 就像“细节”字面本身提示的那样，这个滑块决定了多大的边缘才会被锐化。当细节值很小时，表示我们不需要多少细节，只有很大很明显的边缘才会被锐化。 同样调整细节的同时按住Alt键，会显示出一个中灰色图像，图像中50%灰的区域是不被锐化影响的细节，更深更浅的部分则是会被锐化的细节。比如这张建筑照片，按住Alt键同时细节滑到0，只有轮廓清晰的建筑边缘显示了出来。
如果我把细节值提高到26，一些更小的边缘也会被锐化。比如箭头所指的建筑墙体的花纹，在细节为0时被直接忽略了，在细节26时则会被锐化。
如果我进一步把细节提高到100，图像中大大小小的各种边缘都会被锐化，甚至纯色天空中的噪点也会被锐化，这显然不是我们想要的。一般来说，默认的25是一个对大部分照片适用的值。
2.4 锐化蒙板 细节是一个加法，细节值越大，越细微的边缘也会被锐化。而蒙板则是一个减法，它会识别出照片中类似天空、水面、皮肤等大片纯色区域，让锐化不作用于这些区域。蒙板是锐化工具中，重要程度最高的一个滑块，它让我们实现了局部锐化。 蒙板为0的时候，大片天空也被锐化，本来应该纯蓝一片的天空却出现了许多颗粒。
同样按住Alt键时移动蒙板滑块，图像中会显示出蒙板的作用情况，黑色表示完全不会被锐化，白色表示该部分会被锐化。蒙板提高到25，天空中仍然有大量白色线条，那些地方会被锐化，不好！
蒙板直接升到100，天空中一片黑色，说明天空完全不会被锐化。不过这个时候建筑内部也是大片黑色，该被锐化的墙体细节没有锐化，蒙板拉的过了！
对这张图而言，蒙板值在60左右时比较平衡。天空几乎一片黑色，不会被锐化。同时建筑中的纹理仍然是白色蒙板，会被锐化。
再来看看蒙板为0和蒙板为60时，天空的“颗粒噪点”情况。左边是蒙板为0，右边蒙板拉到了60，保护纯色区域的效果立竿见影。
本次我教大家一个简单的起步思路，有助于你快速用起来。
讲解工具：曲线工具 达到目的：通过RGB3条曲线进行主观调色 软件版本：Photoshop CC2019/Camera Raw 11.1 操作难度：5（10为最高） 这个工具最大的难点在于理解曲线形态和图片变化中间的联系，所以如果你还不了解曲线本身，可以先看我之前的两篇文章： 照片调色宝典14：曲线界面和原理介绍 照片调色典15：Ps和ACR曲线异同讲解 好，现在我们来讲解最简单易懂的曲线套路。这里我们会用到两条通道曲线，具体是哪两条，这要看照片本身了，下面我会从分析照片开始讲起。 调色分析两步走
曲线有两个灵动的特点，其一：可以分亮度调整色调。其二，这么可爱的功能3条通道曲线都可以单独进行。读了上面文章的朋友会发现，每一条通道曲线都能控制一对反差极大的颜色，俗称撞色，比如蓝色/黄色、红色/青色，此时我们先要对照片进行两步分析。 第一步：希望照片整体偏哪个颜色，这是控制整体调性的，确定照片的大方向，供你选择的颜色有：红、青、绿、品红、蓝、黄。 第二步：希望照片亮部/暗部各自还偏哪个颜色（撞色），这是增加局部小冲突的，让照片更耐看。
实践一下，比如我希望照片很温馨所以整体偏红一点：
Step1：整体偏红（红色曲线） 但是亮部和暗部偏蓝色和黄色，增加小小的冲突感：
Step2：暗部偏蓝/亮部偏黄（蓝色曲线） 此时，其实暗部是偏蓝+红=紫色，亮部则是偏黄+红=橙色，不知不觉你就只做了一个非常经典的调色效果。这么分析的好处就是：把曲线工具转换为选择题，而非应用题，此时你就知道自己应该用红色曲线制作上拱曲线，蓝色曲线制作反S曲线，搞定！然后你再发挥一些创意。
实际操作
01 分析照片 也就是上面那些文字，我列在这里就是想说明，这一步至关重要！
02 整体偏色 这里我以Camera Raw的曲线来操作，Photoshop与它的操作完全一样。首先我打开照片，进入曲线面板，按照上面分析选择红色曲线，之后在曲线中间设置一个调整点，想上拉动，此时曲线上拱，整体高于基准线，画面整体就偏红。
03 局部偏色 之后我再进入蓝色，在右侧建立一个调整点将曲线向下拉，在左侧建立调整点向上提，建立一个标准的“反S”曲线，此时亮部低于基准线区域偏黄，暗部高于基准线区域偏蓝（不明白请翻到最上面看之前文章），基本处理完成！
04 个性调整 虽然是套路，但是依然有个性化调整的空间，比如我们拖动蓝色曲线调整点，更改反S曲线的形态，让它更多区域偏黄。只有很暗的地方偏蓝，这个操作是曲线的特点所在。之后你就可以储存照片了（储存照片的文章我也有，直接在公众号底部菜单的“所有搜索”中输入储存照片即可）。
套路总结
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