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他带着我从Ella的火车站出发，沿着山路一直向下，转了许多道弯。 他开着突突车，叮叮咣咣，到了他亲戚家。是一个胖胖的妇人，给我做了些饼干和红茶。我塞了一块到嘴里，看着门口，不知从哪冒出来一个小孩儿，和司机打起了板球。我一问，原来是司机的侄子。 我休息了两个小时，就上路了。那是我在斯里兰卡的第四天，离开海蒂的小屋的第二天。  海蒂是谁呢？ 她是一个小女孩，一个画家的女儿。我是在花丛中与她遇见的，一见到我，就大喊了一声Hello！她的眉心有一个红点。母亲在她身后，浇着花，身上披着如孔雀尾巴图案的纱衣。 那时我刚刚入住海蒂的小屋，在booking上发现了这家别墅，在Nuwara Eliya的湖畔，被花丛簇拥着，每一个角落都被涂满了鲜艳的色彩，就连门口的小道，都是大海的蔚蓝。 这儿不像是来自现实的地方。  海蒂是那个小女孩儿的名字。装饰了整栋别墅的，是她的母亲。我在花丛里问海蒂，「这附近有没有你喜欢的餐厅哦？」，她淘气地说，出门下去左转，有一家Indian Summer，我超喜欢那里的鸡肉！ 这里是Heidi's Home, 海蒂的小屋，在booking上可以预定房间。它在斯里兰卡的热带丛林深处，在高山与湖泊的岸边，让我在鲜艳的色彩与花丛中睡去。 而我的旅程才刚刚开始。  第二天凌晨五点，伸手不见五指，抬头却是漫天繁星，我坐车沿着盘山公路向上，兜上了霍顿平原。 那里海拔较高，眨眼间换了季节，游客们都套上了羽绒服，我也被冻得不浅。可是眼前的景象，已经让我忘了气温。刚刚升起的红日，在雾气笼罩之中将天空照亮，孤独的树影矗立在仙境之中。 人们说，这里是「世界的尽头」。    走过这段平原，会逐渐地向上攀登，直到一个高处的悬崖，人们称那里为“世界的尽头”，但至高峰处，清晨的雾气早已散尽，游客聚集，着实不如平原的壮丽。 那天，我徒步了将近四个小时。大概是2018年走过的最长的路。时不时踩到蹩脚的石块，也会低声感慨一下自己的衰老。 比起霍顿平原的壮丽，在两天前的Sigirya狮子岩顶端，我瞥见了半个斯里兰卡的魔幻。   我背着全部的行囊，顶着烈日，爬上了这座巨石要塞，由于景区开发不完善，连卖水的都没有，我差一点晕倒。 可是站在巨岩之上，在古老的要塞遗迹之中，眺望这座热带岛屿，眼前的景象已然让我再度窒息。遇到一对英国的飞行员夫妇，我说，你们看从这里望去，从湖泊延伸到远处的山脉，简直如同Nania。 他们说，you are quite a sensible man.我举起手机，按下快门，忘了劳累，兴奋不已。   斯里兰卡似乎是最近一两年才火起来，但其实说真的，这地方并不适合所有人。在狮子岩的半腰，我见到匆忙拍照留念的游客，怨声载道，说自己不会来第二次了。 的确，斯里兰卡交通不便，较为原始和落后，物价也不算便宜。大多数时候，你需要和突突车司机砍价，在杂乱的街道上飞驰。也需要挤上破旧的老式火车，摇摇晃晃地，慵懒地穿过高山与大海。  再往回倒一倒。我想想我是从什么时候开始爱上这座小岛的。 那是我抵达斯里兰卡的第一个晚上，我要去平纳瓦拉附近的大象孤儿院，我不知道该怎么去。在印度口音的英语中极力辨认，终于在黄昏时踏上了一辆火车。 那辆车从日落驶入深夜，整座岛屿暗了下来。在丛林和乡村中缓慢地前进，一片漆黑的世界里，只有火车自己是在发光的。 我拍下了坐在我对面的男人。 下车后，周身一片黑暗，只有一些穿着孔雀袍的女人和穿着西服的男人，脚步窸窣，朝远处发着昏暗的光线的站台走去。 那一刻，我觉得自己就像少年派，在这座印度教、佛教、伊斯兰教混杂的热带岛屿上，试着摸清一条线索，试着看清自己的生存样貌。 我在斯里兰卡的最后两天，都是在南边的海岸度过的。一切都在这里慢下来，在美瑞莎的海滩，脚踩于沙中，任由大浪打来。 在这里遇见了孩子，和印度洋的清澈。 浪花在黄昏时变得明亮起来，一阵接着一阵。我坐在海岸边，半身湿透，却又觉得时间变得永恒。 到了夜里，下起了大雨，岸边被金色的彩灯点缀的椰子树们显得孤独，却在巨大的涛声中变得平静。 也许很久以后，我会想起这里一日三餐的咖喱，在热带的风浪中席卷而来。我见到了一些不同的生存方式和法则，那位带我从高山驶向海岸的司机，每每遇到佛像，便要将车泊在路边，走上前去祈祷。 这里有虔诚的教徒，也有爱财的小青年，有危险的，也有温暖的，有许多似乎从未被人开发和瞥见的东西。躲开人群，躲开旅游的目标，只身前往，它便是一场奇幻的探险。 回来已多时，这便是我在新年快要来到时，踏上的第一段冒险。 很久不见，诸位新年快乐。 |
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