 2019南美游（二）智利复活节岛-行走在世界的肚脐
汪建
2019-03-17
阅读148 20190310（星期日）今天我们将从圣地亚哥飞-复活节岛（Easter Island）。复活节岛位于东南太平洋, 地理位置是南纬27度09分,西经109度26分,靠近南回归线以南。记得家父跟我讲过，在遥远的南太平洋上，有个远离陆地的小岛，叫复活节岛。岛上面有着许多仰着头默默注视天空的神秘巨石像。后来看了《奥秘》，知道关于它们的起缘众说纷纭，有说是史前文明造就了这些巨石像，也有说这就是外星文明的产物。和大多数人一样，我们带着好奇心来到这里，看看这几百个来历不明的石像（现在知道了它们叫摩艾Moai）！来复活节岛可不是件容易事。因为复活节岛东距南美洲大陆约3700公里（智利），南距南极大陆5000公里，北距北美大陆5800公里，西距大溪地岛(Tahiti)岛约4000公里，距新西兰更是有6700公里之遥，而且离太平洋上其它岛屿距离也非常遥远，在方圆3000公里的范围内完全没有人烟，所以它完全算是东南半球上一个孤零零的小岛，一个真正与世隔绝的小岛。被称为世界的肚脐。前往复活节岛最主要的方式是乘坐飞机。此外，每年夏季有从大溪地出发的邮轮环游复活节岛和其他法属波利尼西亚岛屿。往返于复活节岛的航班由智利国家航空公司（LATAM）独家运营，从智利首都圣地亚哥（Santiago）出发，每天两班，飞行时间大约5个小时。尽管复活节岛属于智利，但从圣地亚哥机场（Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez）前往复活节岛的旅行者需要像在国际区域一样办理安检登机手续登机，并有专门的通道。此外，旅行者需在机场起飞前填写申报表格（Foumulario Único de Ingreso）、出示有效身份证件及往返机票。 飞行了4个半小时，机长广播，复活节岛到了，飞机开始降落。从天空上俯瞰，复活节岛呈三角形，面积仅有167平方公里，是由三个海底火山从太平洋底喷发后连结成一体而形成的，如今小岛的三个角上分别坐落着这三座火山口。我们的坐位不靠窗，而靠窗的一个老外拿着相机只顾自已拍，我们好不容易抢拍了不完整的两张照片。 复活岛机场叫马塔维里国际机场（Aeropuerto Internacional Mataveri，IPC）规模很小很小。一出机舱，热浪和着湿润的空气扑面而来，对于我们两个海岛控来说，这真是再熟悉不过的味道了。头顶蓝天白云，远眺蔚蓝无际，心情大好！由于往返复活节岛的航班十分有限，到达和出发时间互不重合，同一时间机场只供一个航班使用。飞机降落后，没有廊桥也没有泊车，乘客自行沿着具有当地风格的木制通道直接走进候机厅，大飞机这样下机进机场我们还是第一次。大家都在唯一的行李传送带处等候行李。  在机场出口处，大家排队买岛上国家公园的通票，也有人称之为登岛费。外国人是80美金/人，或54000智利比索，相当于人民币540元左右（据说原先没这么贵，涨价啦）。给票的同的还带一张全岛地图，非常有用！通票的有效期是10天，其中只有两个景点只能去一次，其他的不限次数。 首先要搞明白这个岛为什么叫复活节岛？这是因为：在1722年4月22日，荷兰西印度公司的一支由3艘航船组成的太平洋探险队，由荷兰海军上将雅各布·罗格文率领，在绕过南美洲南端的合恩角后，发现并登陆了这个远离大陆的孤僻小岛。由于这天是“基督教复活节的第一天”，罗格文把它命名为复活节岛，意思是“我主复活了的土地”。此时才让外界知道了这个岛。那“世界的肚脐”又是怎么来的呢？EASTER ISILAND是复活节岛的英文名称，是荷兰人1722年起的。而在此之前就生活在该岛最早的居民则称之为Te Pito o Te Henua，是由当时的部落酋长Hotu Matu'a所取，这个名称颇含神秘色彩，因为直译过来的意思就是“世界的肚脐”。如今当地的岛民称此岛为“Rapa Nui”（拉帕努伊）。现代人是根据复活节岛的地理位置确定它是“世界的肚脐”，宇航员在天上也证明了这一点。可是，与世隔绝的原住民们怎么会那么精确的知道小岛所在地球上的位置呢？难道那时的原住民们也曾从高空俯瞰过自己的小岛？是远古时代的“宇航员”告诉他们的吗? 这只是众多复活节岛之谜里的一部分，让我们带着疑问和好奇心上岛吧。从攻略上看，复活节岛上的宾馆和家庭旅馆都提供免费接送机服务。工作人员会按约定时间在机场出口举牌等候，并按当地习俗为客人戴上花环。我们订的ORONGO酒店牛啊，只送不接。我只能看看别人戴花环，有点失落。前往安加罗阿小镇我们酒店的出租车5000比索，不讲价，只有1.2公里。你想砍价，人家摸头就走，你不坐有都是人坐。 机场门前有个醒目的鸟人文化雕塑，路边盛开着芙桑花，红的粉的很漂亮。 虽然民宿没人到机场接，但老板等在门口迎接我们，还帮助我们拎箱子。这是一个一层楼的小院子，充满着热带岛屿的气息，满院鲜花和热带植物。比起奢侈装潢的酒店，我更喜欢这样充满自然味道的住所。 卧室条件一般，提供厨房和餐具及调料品。民宿wifi信号非常非常差，在岛上的三天里我几乎和外界失去联系！老徐头则在老板的帮助下，蹭上了旁边商店的网。放下行李，出门转转。复活节岛上的居民几乎全居住在这个位于西海岸的安加罗阿（Hanga Roa）小镇里，旅馆、超市、餐馆、药店、旅行社等都集中在这里。小镇不大，没有公共交通，基本步行半个小时就能到达镇上各处。 来到海边，我们第一次看到了传说中的”摩艾“-巨人石像。复活节岛上现存约900尊石像，这些大石像在拉帕努伊语中被称为“Moai Aringa Ora”，意为“活着的祖先面孔”，简称“Moai”（摩艾）。第一张照片是一尊比较特殊的石像。它是1938年由智利海军从岛的北侧沿海的Ahu Tepeu处搬迁过来，并在这码头边竖立起来的，希望它保佑智利海军。但当时却把它的朝向安反了。因为原本几乎所有的摩艾石像都是背朝大海面向岛内的，而它却面朝大海，这也使它成为整个复活节岛海岸线上唯一一尊面朝大海的石像（在内陆还有七个摩艾是面朝大海的）。 向前走，来到海边的Piscina pea小海湾，有许多人在此游泳，湾外就是滔天大浪，湾里平静无波。还有些人在钓鱼，观查了一会儿，真有人钓上一条。让我一下子就想到去年8月在威海钓鱼的场景。岸边停放着独木舟，与海岸浑然一体，好似一幅画。 去超市的路上看到了彩虹！真的很美，这是平顺的预兆！是幸福的预兆！ 复活节岛的商业设施，基本上面对的是欧美游客，加上复活岛作为世界上最孤独的岛屿之一，物品大都需要进口，物价显得比较高，一瓶5L的大瓶瓶装水的价钱是5000比索（50元人民币），鸡大腿肉5400比索/公斤（相当于27元人民币/斤），其它肉就更贵了。而且这家超市的方便面，竟然是中国原装进口的康师傅，全部都是简体中文！价钱是2200比索一包！在超市里我们买了面、鸡蛋，准备回去做面鱼子。当然老徐头又买了啤酒。路边我们惊喜地看到黄鳍金枪鱼！还是今天新钓上来的！这幸福也来的太快了！买上一大块，sushi！ 在民宿见到老板和老板娘，老板娘叫Kori，是地道的岛上原住民。他们很热情地为我们介绍民宿及周边的情况。并且说：“如果你们去旁边的Oceanic租车行租车，说住在我们酒店，车行会给你打折。”在厨房里，老板娘说，除了冰箱里的东西，这里的东西你随便用。有些土豆、西红柿、元葱还有鸡蛋面包，关键是她家有李锦记酱油和蚝油，真棒！老板问老徐头：“退休以前是干什么的？” 答：“计算机工程师”。哦，老板说：“我也是。我在IBM工作过。” 原来是同行啊！距离一下子就拉近了。合影留念。 复活节岛的海边日出日落是非常有名的，是摄影爱好者的必拍之地。起早拍日出我们可能做不到（老徐头不喜欢早起），但拍日落是必须的，我们决定在岛上的3天，一天不拉！天色不早，先去海边！海边已有一些游人了。 我们选了一个以“摩艾”为前景的位置，随着太阳缓缓落入海中，火烧云也慢慢漂向天边，身边响起一片咔咔、咔咔声。好美的日落！ 这座“摩艾”像一个穿着大衣的老人，他原本不是这样，站在这里久了，变风化成这个样子。但依然不倒，注视着远方。 20190311 今天准备自驾出行环岛游。复活节岛虽为智利的一部分，但与智利本土文化截然不同。拉帕努伊人（Rapanui）是岛上的土著民族，具体指的是居住在复活节岛上的波利尼西亚人（Polinesia），据说他们于公元800年移居至此。当的他们认为石像具有神力，因此大规模制作大型石像，形成了今天岛上的独特风貌。18世纪后期岛民开始信奉推崇个人力量的鸟人文化，直到1866年欧洲人将天主教传入鸟人文化才停止。岛上遍布的巨型摩艾石像壮观雄伟，也带来了无尽的考古之谜：制作这些石像的拉帕努伊人是怎样到达的该岛？巨大的石像是如何加工制作并搬运至海边的？如何将重达一吨的石制帽子戴在石像上？为何几乎岛上所有石像都背朝大海，而独有七尊石像面朝大海？岛上的神秘文字究竟是什么意思？等等，这些问题至今依然困扰着考古学家，尽管有许多推测，但依然为复活节岛蒙上了一层神秘的色彩，吸引众多旅行者千里迢迢登岛一探究竟。1995年布满摩艾石像的拉帕努伊国家公园（Parque Nacional Rapa Nui）被联合国教科文组织列为世界文化遗产。我们虽然不是考古学者，但来此的主要目的是奔着摩艾石像来的。复活节岛上的摩艾石像、海滩和火山等景点分布比较分散，且没有任何公共交通工具前往，需要自驾或跟团游。老板介绍民宿旁边的Oceanic租车行，这是岛上口碑最好的。一个小伙来接待，他的英语很好交流没有问题。车行大部分的车都是吉姆尼（华妹有一台），租24小时从50000比索（手动挡）到140000比索（自动档）不等，也就是500至1400人民币一天。租了一辆手动档的车。但是岛上租车是没有保险可办的！交验了护照、驾照和翻译件，交了钱写了收据就可以提车了。 复活节岛人烟稀少、风景宜人，非常适合自驾。全岛共有两条主要公路：一条从安加罗阿小镇出发，沿中心腹地向北到达Anakena；另一条沿南海岸到达Ahu Tongariki景点，继续前行亦可到达Anakena海滩。摊开地图望向那幻秘莫测的火山-Rano Kau，这是我们的第一站。Rano Kau是复活节岛上最大的一处火山口，位于300米高的悬崖之沿，以其天然形成的火山湖著称。湖中的淡水是岛民的主要水源之一，湖面上覆盖着很多芦苇。根据生物学家的研究，这种芦苇最初生长在玻利维亚和秘鲁交界处的的的喀喀湖（Lago Titicaca），因此推测南美居民可能在很早的时候就曾踏上过复活节岛。临海一端有一个很大的缺口，是由于千万年来强风海浪不断冲击侵蚀崖壁而形成的，火山口十分壮观。 车行Rano Kau火山的另一侧就来到了Orongo祭祀村。这是我们的第二站。这里视野开阔，风景壮美。一边是最辽阔的太平洋，一边是最神秘的火山口。在复活节岛不仅可以眺望辽阔的太平洋、独享远离城市喧嚣的宁静，更重要的是在这座天然博物馆，品读她的历史故事，认识拉帕努伊文化。在Orongo村大门口，有一个小小的博物馆，介绍当时的鸟人文化。传说在17世纪末，岛上进入鸟人时代，也就是说鸟人统治时代。鸟人是需要比赛才可以当上，相当于现在的“竞选”。而Orongo村因作为鸟人比赛举办地而著名。在祭祀村中分散着许多用火山石板搭建而成的圆形建筑，是“鸟人”比赛期间供各部族参赛代表及陪同落脚的地方。鸟人文化大概是这样的：在南半球的春天（每年9月）每当一种名为“Manutara”的鸟将要在Motu Nui岛上产蛋时，各部族会派遣“鸟人”代表和随从前往Orongo参加为期一个月的鸟人比赛。参赛者首先需要爬下火山峭壁，接着趴在蒲草舟（用一种叫做Totora的草捆成）上划行2公里到达距复活节岛最远的小岛Motu Nui，上岸后他们会在山洞中隐蔽，观察等待Manutara鸟下蛋，第一个得到该鸟蛋的人便是本年度的“鸟人”。获胜者会在第一时间向Orongo村落传递信号，并小心翼翼地将鸟蛋缠在头上，原路返回Orongo。他的部族会为“鸟人”的诞生隔岸庆祝，并有权支配这一年的岛上资源，胜者为王。由于自然原因和早年旅行者的不文明参观，Orongo村落部分遗迹受到严重损坏，1990年世界遗产委员会把这里列为濒危世界遗产，在入口处旅行者需要简单登记个人信息。 这个景点是岛上的重要景点，有许多团队来此参观。在荒原上，一行行游人也是一道道风景。 火山的这一侧是另一种壮美。 第三站，我们去了Puna Pau，它也是一座小火山。考古专家认为，在石像时代末期这里成为采石场，加工摩艾石像的Pukao（石像帽子）。Pukao的定义众说纷纭，有人说是帽子，有人则认为是一种发型。Pukao在石像制作初期并不存在，大约在15世纪或16世纪才出现，事实上目前岛上遗留的1000多尊摩艾中只有近百尊带有Pukao。在Puna Pau，随着山坡地势起伏散落着不同大小的石像帽子，平均高达2米，最大的直径3米、重达12吨。这不禁让人产生疑问，这么大，这么重的帽子，当时的岛民是用什么方法戴到摩艾石像的头上的？ 在这里可以腑看整个安加罗阿小镇。第四站，Ahu Akivi。这是复活节岛上最神秘莫测的一组摩艾石像群，是主要的影点之一。在复活节岛上的其他石像大多立于海边，背朝大海，以守护部族村落；而Ahu Akivi处的石像却是唯一一组置于内陆、面朝海洋的石像群。石像群共有七尊，彼此十分相似，均高约4米。考古专家认为，这群石像大约是在同一时间雕刻、竖立起来的。1960年至1961年美国考古学家Willian Mulloy和智利考古学家Gonzalo Figueroa完成了对这组摩艾石像的修复工作。据考古学家推测，原本石像前方应该有一个原始村落，可惜现在已经无从考证。这组石像的另一个神奇之处在于，每年南半球春分（9月21日）和秋分（3月21日）日出时，太阳运行的轨迹与石像的位置相吻合，这或许反映了农耕时期季节更替对岛民生活的重要影响。除此之外，众学者围绕这组雕像还提出了许多假说，比如根据当地的神话故事，将它们解读为在国王Hotu Matu'a指派下发现该岛的七名探险者。传说国王Hotu Matu'a及其臣民最初居住在一片叫做“Hiva”的土地上。有一天，他梦见这片土地就要塌陷，于是派遣七人去寻找新的家园。他们乘船在大海上漂流数天，终于发现了一个小岛。这座无人岛土壤肥沃，十分适合生存。之后，Hotu Matu'a带领他的妻子、家人、臣民等100多人来到了这座小岛，并将这里命名为“Te Pito o Te Henua”（世界的肚脐）。岛上唯一面朝大海的七尊石像Ahu Akivi被认为代表了发现复活节岛的七名探险者。 第五站，Ana Te Pahu。这里是一处深深的火山岩洞。传说，是当年岛民居住的地方。 地上的指示牌表明，前面还有摩艾，于是我们走啊走啊，在荒芜人烟的草地上走了好远，只在路边看到了一个被围起来的摩艾残石。累了半天只看见这个，有点失落啊。远处草地上的南美红马到是挺养眼的，蓝天，绿草，红马，很有画面感。 第六站来到Ahu Hanga Te'e，这里依然保留了当初欧洲人发现复活节岛时的模样，周围散落着石像，它们也是在部落战争中被推倒的。当时的原住民一般从后面推倒石像，使其面部，尤其是代表灵魂的眼睛着地。被推倒的很多石像的颈部受损，石像的Pukao（帽子）散落在周围，有些甚至滚落到附近海中。在石像前有一个石头围成的圆圈，在拉帕努伊语中被称为“Paina”，是缅怀逝者、祭拜先祖的地方。在仪式中，祭拜者将提前做好的人像放在圆圈中心处，讲述逝者生前的功绩。 此外这里还有一个古村落遗址。 Vaihu这个地方风光不错，岸上牧草绒绒，遍地金黄；海中礁石嶙峋，惊涛拍岸，景色壮观，是拍照取景的好地方。只是俺们的水平一般般。 第七站是Akahanga，这个平台有18米长，载有10多座倒塌的摩艾，据说这里是复活节岛始祖Hetu Matu'a 的墓地，他的部分遗骸，就葬于此处。这里有许多祭祀用的躺着的摩艾。 在此附近的海湾里还见到一些当地人在摸鱼。 第八站 Rano Raraku火山是今天的重点，是必到景点。因为岛上900多尊摩艾中有400多在Rano Raraku，在这可以看到壮观大量的石像群。走进景区，大片的野花像迎宾路铺上了地毯，远处星星点点是散落在山坡上的一摩艾。 考古专家认为，Rano Raraku是一座采石场，复活节岛上的石像大多是在Rano Raraku进行制作，再搬运竖立至各处的祭台上。石像的高度从3米至12米不等，平均高度4.5米。当年的土著人是如何把这样巨大的Moai从采石场建造好后运到海边的？至今仍是一个未解之谜。要知道在现今的科学技术下，开采和运送这些巨大的石像都不是件容易的事。摩艾有不同的姿势、神情、样貌；也有处于不同的施工阶段；有的在山壁只内刻了一半；有的或站或卧的埋没在荒草中。太多了！在此不能一一上图。 哎，这尊躺着抽烟，好惬意！ 哎，这尊头带羊毛帽。 几尊石像躺在地上，据推测是在运送过程中被摔坏，从而不能立在所需的祭台之上。 早先的波利尼西亚人认为，部落中重要的人在死后灵魂依然存在，对后世产生影响。巨型石像即是这种信仰的体现，当部落领袖或德高望重者去世时，人们会雕刻摩艾石像，以制作这种具有神力的石像保佑氏族后代。大约在16世纪至17世纪石像文化达到鼎盛，但大规模的石像制作随之也引发了氏族间的矛盾加剧，岛民开始质疑石像的神力，纷纷推倒神像，石像文化最终被鸟人文化取而代之。当地土著人认为巨型石像神圣不可侵犯，会用标记禁止碰触和攀爬石像。旅行者拍照最好与石像保持一定距离。 随后我们去了山后的火山口，真是别有洞天，竟然有这样美丽的湿地。现在整个火山口已形成了一个长满苇草的湿地，火山口一侧也散落着一些石像，规模没有采石场的大。他们是在这里制作的？还是从隔山那面搬过来的？也是一个迷。火山口的围岩呈砖红色，与湿地的墨绿，闲游的红马，漂浮的白云，湛蓝的天空，构成非常美丽自然画卷，让人禁不住拍、拍、拍！ 这个景点是目前我们看到的最壮观、最令人惊叹的！离开了还是忍不住要回头再拍几张。 从山上远看海边的十五座Moai让人有了新的感觉，迫不及待地想去，那里下午5:30关闭。 第九站 Ahu Tongariki。这是岛上最壮观的一组摩艾石像群，被认为雕刻于石像建造鼎盛时期，场景很宏大。15尊摩艾石像依山傍水背对大海，在220米长的祭台上整齐地站成一排，壮观高大，仿佛在守卫着这片土地。同样的疑问：当年的岛民是怎样将它们从采石场运到此地并立在这里的？ 这组摩艾中，最漂亮的要属带帽子的这尊。高12米。 这尊看得眼熟，像身边的熟人。 每尊摩艾都各有特点，造型独持。 这组石像的入口处，还有一座单独的摩艾石像，被当地人戏称为“旅行者”（el Moai Viajero）。1960年智利9.5级地震引发海啸，Ahu Tongariki在海啸中损毁严重。日本政府和企业为修复工作提供了资金和装备援助，为了表示感谢，智利政府于1982年将这座修复完成的石像送往东京和大阪的工业展览会展出。正因为他曾经远赴重洋，故得名“旅行者”。 在此拍照，人们有许多创意，最典型的要属充当第十六个摩艾了。我们老俩口都分别充当一次。合照是别人照的，比例角度都差点，哈。 有攻略说，参观Ahu Tongariki的最佳时间是在南半球的夏至和秋分之间，即从12月21日到3月21日。在此期间，太阳从15尊石像背后缓缓升起，勾勒出15尊石像美丽的轮廓，美轮美奂，是欣赏日出的理想去处，也是摄影爱好者集中的地点。其它时间会看不到日出，今天是3月11号，正是好时候。老徐头说，明天早上争取再来。来不来再说，先在此拥抱一下太阳。 第十站Te Pito Kura。查资料：Te Pito Kura直译为“光源的肚脐”，意指能量石。在这里可以看到一个打磨光滑的大石球，周围环绕着四个小石球，而外围又有一圈石墙包围。传说，大石球是由第一位国王Ariki Hotu Matua'a带到岛上的，具有神力。学者分析，由于这个石球含铁量很高，并有磁性，比其他石头更容易吸热，在太阳照射下反会自动发热，也会影响指南针的指示方向。这里所展示的东西已经超出我认知的范畴，我可以称这里是一座“魔法石阵”。在能量石不远处有几尊倒地的摩艾石像，原名“Paro”。其中一尊高10米，重达70吨，仅耳朵就有2米长，是从Rano Raraku采石场搬运至岛上其他区域并立在石台上的最大石像。至于它是风化而倒还是被人为推倒依旧是个迷。 海边的能量石堆和能量石堆上的“能量花”。走了一遭，老徐头也变得具有能量了，双手轻轻一举就托起大片白云，哈哈。 第十一站Anakena海滩。这是复活节岛最受欢迎的白沙滩之一，白沙椰影，海水碧蓝，与不远处的山坡、石像相互掩映，是享受日光浴、冲浪休闲的好去处。传说岛上的第一位国王Ariki Hotu Matu'a和他的随从就是从此登岸，并在这里生活定居。现在这里修了度假村。 Ahu Nau Nau摩艾石像位于美丽的Anakena海滩旁边，是岛上保存最完好、最精致的石像群之一。考古学者认为：岛上曾经发生资源危机与部落战争，那时这些石像被推倒，掩埋在沙子之中，幸运地躲过了自然风化对石像的侵蚀。后来挖掘而出发现，石像的手臂、耳朵、鼻子、眼睛打磨平滑，甚至可以清楚地看到裤子系带。在石像祭台的后面刻有鸟、蜥蜴、猴子等不同图案，并在其中藏有一个石像的头部。这是因为当地人会利用早先的石像祭台和摩艾石像等材料作为新石像的台基，这种情况在当时非常普遍。此外珍贵的石像眼睛也是在这里发现的，眼睛由白珊瑚和红色火山石制作而成，现在陈列于考古博物馆。 戴在石像头上高高的装饰物，现在学者们仍在争议，有人解释说这是帽子，也有的人认为是石像的发髻，因为当时的贵族不能轻易将头发剪短，因此需要盘在头顶，是一种身份的象征。等着最终结论吧。路，就是这样的路，时好时孬；车，就是这样的车，虽小好用；景，就是这样的景，惊惑之美！路上常会碰到马呀牛呀，车还不带保险，安全驾驶一天，真得给老徐头这个司机点赞！ 这一天马不停碲的奔波，带出来的食物和水全部消灭干净了，老徐头也累得力不从心。还有一个重要景点Tahai没去呢，决定先回住地补水休整。人家2天至3天的行程，我们一天就基本跑完了，我们也是蛮拼的！来到复活节岛才知道，岛上绝对不是随便拐个弯就到处是摩艾石像！复活岛的石像主要都集中在RANA火山，7人一排，15人一排，大海滩，Tahai等这几处，距离岛上的居住地都有几公里至十几公里的路程，关键是每个景点下车后都要走许多路才能看到摩艾石像。岛上绝大多数地方都是草原缓坡和岛民的牧场，石像很分散，加上大太阳晒，所以玩起来不轻松。回到民宿补水，见到房东老班娘，她问我们玩的如何？我们说：很好！但很累。她努了一下嘴，耸了一下肩，然后帮我们在院子里布置了餐桌椅。 第十二站 Aua Tahai，它是安加罗阿小镇附近最大的考古遗迹，由三个经过修复的石像祭台组成。 分别是Ahu Vai Uri、Ahu Tahai和Ahu Ko Te Riku。其中Ahu Vai Uri立有五尊摩艾石像；Ahu Tahai的石像风化腐蚀相当严重；而Ahu Ko Te Riku则是唯一一尊有眼睛的石像，被戏称为“大眼睛”，是根据1978年在Anakena海滩发现的石像眼睛而制作的复制品。Ahu Vai Uri Ahu Tahai Ahu Ko Te Riku大眼晴 据说，复活岛上所有的石像以前都是有眼睛和帽子的，但是在建成后的几百年岁月中，每天都经历着自然的毁化，就像Ahu Vai Uri，躲不过日月的风化和岁月的侵蚀。据学者研究，石像眼睛的镶嵌是一项非常重要的仪式，当地人会用白珊瑚、黑曜岩等材料制作眼睛，摩艾石像装上眼睛意味着被赋予了神力，可以庇护部族和后代，这也解释了为什么几乎所有巨型石像都面朝岛民居住的内陆，而不是大海。遗憾的是，石像的眼睛多在后来被毁坏或风化腐蚀，早已不复存在。现在唯一这座有眼睛的石像是Ahu Tahai，还是考古学家为还原石像原貌而修复的。Tahai是复活岛拍摄黄昏的最佳地方之一。此处朝西，而且有”大眼睛”等石像作前景，比较方便构图。游人们早早就来到这里，占据各自有利的地形。 太阳缓缓落入海中，游人们一边拍照一边静静地发呆。虽然今晚的日落极其普通，没有壮观的光影，也没有艳丽的晚霞，不及昨天云美，但是与来自世界各地的朋友一起观日落也不枉我们来此一回。 驱车回到民宿已经快晚上9点了，老徐头说：他比较累，混身肌肉酸疼，特别是两条腿。的确今天他开了一天车，又走的太拼，所以有点吃不消了。不服老真不行！吃过晚晚饭就睡了。20190312 太乏了。直到上午快九点，要还车了，老徐头才免强爬起来，昨晚还说要起早到十五个摩艾石像那里拍日出呢，呵呵。人不服老真不行！还完车，吃过早饭，老徐头跑到门口的小卖店蹭网，可怜的网速，他那几组摩艾照片用了1个多小时才发出去。那我的美篇就更没指望了。昨天走的太狠了！肌肉需要休息，腿脚需要休息！上午不出去了，在家洗衣服，和房东Kori聊天。Kori介绍说，岛上居民混杂，主要以玻利尼西亚裔为主，全岛长住人口差不多6000人左右，真正的原住民只有3000多人。这个种族的名字叫做拉巴奴伊(Rapa Nui)，居民们几乎都居住在西南边海岸上的安加罗阿村庄里。Kori说，她父母原是这个岛上的知名人物，他们家是这个岛上在这条主街上第一个盖大房子开旅馆的。她是智利大学毕业的，在学校时认识了他老公。她老公是圣地亚哥人，一开始首都人对小地方的人还是有想法的，可当她把老公带到岛上后，他老公立刻就喜欢上这里，他俩也就确定了关系。Kori开玩笑说，他老公是爱这个岛才爱她的。为照顾父母她回到岛上，他老公则在IBM等公司上班，做计算机工程师。三年前辞去工作回到岛上，同她一些经营这个旅店。两口子有一个女儿，现在在美国哈佛大学读书，是他们的骄傲，他们也要为女儿多赚钱，可怜天下父母心呀！这个小院还是个藏龙卧虎的地方。我们在餐厅见到两位年过8旬精神抖擞的老夫妇。老板娘告诉我，这两位从40岁开始，每年来一次复活节岛，摄影兼度假，一直住在她家，是她妈妈的好朋友。老男士是玻利维亚人，也是希尼大学的教授，现在住澳大利亚。他的摄影作品曾经在美国《国家地埋》杂志上发表。坚持来岛拍摄40年，直让人肃然起敬！可惜没有机会看大片，因为明天他们就回澳大利亚了。我们民宿的邻居是个香港小伙，也是个摄影发烧友，来岛上己经5天了，每天扛着像机，骑着租来的自行车满岛转，皮都晒爆了，晚上还要去拍星空。确实有许多人来岛上就是摄影来了。两个胖子合影留念。老徐头总算感觉身体状态恢复了一些，看着外面的碧海蓝天，再也按奈不住，出发到小镇转转。 安加罗阿小镇不大，民宿的马路斜对面就是市政厅。 说是镇中心，其实也就是三四条交错的街道。街上的行人大都是游客，偶见三三两两本地居民路过。镇中心有个wifi开放区，一棵漂亮的大树下坐着一些年轻人。 路边每家小店都各有特色。可能是岛上的时间太过悠闲，商店也开得非常随意。 复活节岛的教堂，无论是教堂的外部装饰，还是内部陈设都融合了天主教和拉帕努伊民族特色。里面正在做弥撒，门口有鸟人文化的木雕。 学校和球场。 在Roa Otai小海湾（Caleta Hanga Roa Otai）停靠着五颜六色的小船，供渔民出海打渔之用。 海滨公园 湾外的海面浪涌频频是冲浪的好地方。 岛上有座Sebastián Englert考古博物馆，是1973年为纪念德国传教士Sebastián Englert而建立的博物馆。Sebastián Englert于1935年来到复活节岛，在岛上潜心研究拉帕努伊文化和语言长达34年，最早完成了复活节岛的考古报告，参与了Orongo祭祀村的修复工作，编写了多部介绍当地文化的书籍。他去世后将全部收藏捐赠给智利政府。来迟了，闭馆了。 再次来到Ahu Tahai，看日落的游人已经来了不少。 我们坐在这里，看着太阳发呆，放空自己。今天的日落有霞，我们还拍了延时。 对我来说，此时的复活节岛隐隐有种神密天诡异的感觉。面前这些摩艾，任时光斗转星移，日出日落，这些古老的摩艾石像巍然不动，守护着这座与世隔绝的岛屿，也吸引着人类考古学者的不断探研。那些关于摩艾石像的疑团，会随便时间慢慢解开，那逝去的历史也会重新展现在世人面前。复活节岛比起马尔代夫、大溪地那样五颜六色的“海岛天堂”，更为简单些、纯净些。对摄影爱好者来说，复活岛上的大草原、碧蓝的太平洋、唯有的摩艾石像，加上柔和的光线组成的早晨和日落，不论用多广的广角都无以表达这壮丽的柔美。难怪那澳大利亚老教授坚持40年来这里拍摄！明天就要离开复活节岛了，三天来看到这里的景色和神秘的摩艾，看到智利政府及岛上居民对此地文物和环境的保护，觉得遗迹和文物真的需要人类的保护！否则不远的将来我们将不会再见到任何前人的遗迹，我们今日的文明也会在未来的某一天消失殆尽。行走在世界的肚脐，探寻那些人迹罕至的神秘，来过就不再遗憾。 |
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