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修枝，是盆景制作的最重要手段，直接关系到盆景成型的速度和品位的高下，现归纳为“三剪三不剪”，供大家研讨。 一、在修枝的时间上剪迟不剪早。
传统的习惯上往往以地栽大树的理论为准，认为冬季树木停止生长，是修枝的最佳时机，强调应该“冬剪”。这个观点对于盆栽的植物可是不够全面的。准确地说，应该是部分不容易“退枝”的树种可以进行冬剪，如紫薇，冬季短剪后，枝条看似干枯，春季一到，短枝上就会生长出新芽。但有两种情况会使冬剪失败。一是树种不剪，如柽柳，其枝条一旦有伤口容易失水，所以对柽柳进行冬剪后，其短截的枝条在漫长干燥的冬季会因失水而干枯。二是枝条太细不剪，细弱的枝条生长往往不充实，对太细的枝条进行冬剪，必然会引起枝条枯死。其实，“春剪”优于“冬剪”。时间上以初春树木萌芽前修枝为好，此时空气湿度大，加之较短时间内就会萌发新芽，故无枝条干枯之虞。与“冬剪”相比，“春剪”也并没有其他害处。杜鹃、梅花、栀子等春季开花的树木，还必须再晚一些，待花谢了以后再修枝，否则，剪除了花芽就事与愿违了。
二、在枝条的选择上剪老不剪新。
有些人追求盆景快速成型，急不可待地对尚未木质化的新枝进行短剪，希望当年再长出侧枝，然后再剪，一年内剪两三次，使盆景快速形成几级枝托。作者以前就这样做过，结果事与愿违。一是无法出现预想的枝条角度。有些叶片互生的树种枝条未木质化时修剪，并不能发侧枝，却从剪断处发芽继续向前生长，形成不了角度，如枸骨。二是强行修枝成托会使作品比例失调。对节白蜡、水杨梅等叶片对生的树种，嫩枝剪后是可以发侧枝的。但这样做也不是很适合。枝条短剪成托，必是预定了枝托的长度，设想作品成型后，枝托的长度无大的变化。但如果成托的枝细嫩，就会继续较快地生长。这样以来，几级枝托的长度就会大大超过预定长度而粗度却达不到要求，显得比例失调。整个树势纤细、单薄，而且无法弥补。实践证明，正确的做法是必须等枝条木质化及大致长到预定的粗度的80%再剪。这样，侧枝长出必然形成较佳的角度。要克服急燥情绪，预定作枝托的枝条，一定要让其长到预定的粗度，一般至少要生长一年，如不够粗，不惜再长一年。
三、在树势的选择上剪肥不剪瘦。
树体的营养状况反映在枝叶上就是肥与瘦的区别。如果对枝进行短剪后，枝托上有相当长时间不发新芽，即使发了芽，侧枝生长也不旺盛，这是因为树势弱。要促使枝托速生壮芽，快长新枝。用肥量在不至产生“肥害”的前提下多多益善之外，就是树势本身的要强，可以吸收足够的营养。在生长旺季，可以以水代肥，但要注意不可太浓。这样做，在温度适剪的生长季节，侧枝应会不停地生长。
四、在芽位的选择上留长不留短。
植物的发芽是和很多外界因素相关的，在盆栽的时候往往不能准确的按照设计的要求发到位置，在进行日常管理的时候也可能不小心损伤，更重要的是植物本身是活的，随着生长的进行，也是要经常对设计进行修改。对于常绿的黄杨和松柏类，在修枝的时候，如果不是做舍利干，万万不可以把枝条上的所有叶子去掉，那样就会造成失枝。所以在修枝的时候预留多一两对芽是有利无害的。
最后，必须说明，以上的技术处理主要是针对未成型盆景而言的。如果已定型的盆景作品，修枝是为了保持树型，在细节上加以逐步完善。 作者：孤六拔 |
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