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西装是正装，但穿西装一定得是正式场合才能穿吗？ 希望今天看完，你们会觉得男士活一遭一定得拥有一身好西装。 刷个胡歌的西装照，是不是稍微有点西装梦了？ 首先一定要明确穿西装只是一种生活方式，就是说你去海边玩耍同样可以穿的西装革履，就看你愿不愿意讲究“合事宜”这个先决条件了。 判断一个人的西装好坏，要从面料、制作工艺、纽扣（扣子好的西装不一定好，扣子差的西装一定差）、合身与否来判断一件西装的水平。 以Sartoria Leone这个西装定制工作室为例（1949年创建于意大利的著名西装“大师”）。 最简单判断西装水平：纽扣 不是内行的话，看西装很难看出个所以然来，从最简单、最容易分辨的地方开始：看扣眼、纽扣。 贝壳扣、牛角扣，这些是纽扣里品质比较好的一类，几万块的西装用的也就是这些（纽扣这种小件，再贵也不回贵到哪儿去），但是遇到淘宝上那种几毛钱一大把的黑色塑料扣就要小心一点了。 纽扣是最容易看出一个西装的精致与否的地方，有好扣子的西装不一定有多好，但没好扣子的西装一定不会多好。 接下来是扣眼 就是这个驳头眼，看着会觉得需要很复杂的功底和手缝技巧，但其实只要有耐心，花个几天时间去练，就会很上手了。 但麻烦也是真的，一个扣眼需要120针，熟练了稍微能快点儿。
手工会比机器要立体、精致很多，他的突起程度会有一个自然的弧度。 家里多几件高定西装，就会知道手工和机制区别。 深层判断西装水平：面料
西装面料有很多种，纯羊毛、、麻、羊绒、羊驼等，还有他们按照一定比例的混纺。 这是一门学问，最简单快速的就是看西装的面料标。
▲类似这种（图片来源“什么值得买”） 面料标，大部分西装都会有，除了两个极端，一个是特廉价，没有品牌；另一个就是高级定制，信心十足，没必要用这个来证明自己的品牌。 定制西装一定要擦亮眼睛，仔细看准面料标，面料好的大概率是好西装，面料廉价就一定是廉价西装。
深层判断西装水平：制作过程（手工程度）
手工参与程度高的西装一定比纯机器来的好！ 但纯手工的西装也不见得就是最好（纯手工西装还是珍藏比较合适），因为有的地方机器比不过手工，有的地方手工比不过机器。 拿西装四种制作工艺来说：粘合衬工艺、半麻衬工艺、全麻衬工艺。 西装的型、修饰体型就是来自省、衬。可以说衬是西装的灵魂构成之一。 粘合衬工艺就是西装最廉价的定型工艺（粘合衬是一种化学纤维，通过高温将这种化学纤维与毛料纤维(即面料)强行粘合在一起，从而借助化学纤维为西装产生一定的定型作用。）
这种工艺会让面料变硬，穿着不舒适，且容易出现脱胶起泡现象。 还有全麻衬工艺和半麻衬工艺，简单分辨就是将下摆提起来，向两边分开，如果能摸到里面还有一层的话，就是全麻衬。
目前国外的知名服装品牌，在国内北京、上海、广州等大城市销售的高档西服，几乎全部为半麻衬工艺和全麻衬工艺西服。 半麻衬工艺是一种比较中和的工艺，汲取了全麻衬工艺前胸、驳头、领子的工艺精髓， 吸收了粘合衬工艺的前身粘合工艺。 总结就是半麻衬做得好也是好西装，但是粘合衬就一定不是好西装。 直面判断西装水平：合身程度
说得多不如穿得多，首先在挑选西装的时候，满足以上条件在大概率上会是一件好西装，最后就是上身，上身好看合身才是判定的最后标准，松垮不行，勒紧不行，刚刚好才行！ 熟能生巧，穿多了就明白了。
最后多说几个穿好西装的小技巧
单排扣，一般不会扣上底部的纽扣。这不仅是老一辈的绅装大佬所创造的规则，而是取决于典型单排扣的剪裁。 想象一下，如果下面的纽扣扣上的话，那就会被臀部顶开以致下摆翘起，破坏了衣服自然下垂的状态之余还产生碍眼的褶皱。
决定解开纽扣与否的因素是关乎衣服的合身度和剪裁的问题，假如仅扣上靠近腰部的纽扣而不是扣在腰部以下，并不会有太大的拘束感，而且下摆会随着开衩位的展开来适应你的姿势变化。 如果衣服的收腰过猛，肚子又不争气，那么腰部被勒紧的情况下在坐下时自然需要解开夹克，而余量足够的话大可不必解开。
那3扣就只扣中间那个扣就行。 因为当驳领自然翻折时，最顶端的扣眼也随之翻转过去，而折线会处于接近中间纽扣的位置，因此其实顶部的纽扣已经扣不上了，这常见于南意大利那不勒斯风格，装饰作用为多。
如果驳领折痕走向只是到顶部纽扣上方就停止了的话，那三扣全扣上也不是问题，毕竟这是取决于驳领、开口的大小和翻转时的折痕位置如何。 还有就是双排扣。看图理解。
西装这玩意儿，穿多了就能分辨出好坏。 千万别觉得穿西装的人，呆板、无趣，相反他们可能要比你内涵丰富的多，也骚气不少...哈哈 |
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