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周磊的日本酒店体验随笔。 所记载内容均为实际体验，并非以此去给酒店评级或下定论，只是表达入住当时的感受及思考，好和坏的方面都会体现。批评也是基于爱，毕竟爱情亦非时刻完美。  PART I 登山 去箱根的温泉旅馆投宿，是最近几年才有的事情。 很多人喜欢把它加入到东京观光的套餐中，其实门外汉选择来这里，是很容易踩雷的。作为距离东京最近的大型温泉地，“高地价 观光地“两个因素，决定了箱根宿的两大特点：龙蛇混杂，且溢价现象普遍。 列车抵达箱根汤本站是正午，到处挤满了背着双肩包的登山客以及推着行李箱的外国人，今日投宿的旅馆箱根·翠松园位于小涌谷，因为一个人出行且对公共交通轻车熟路，我迅速上了巴士，找了个靠窗的座位坐好。 车子开始盘山而上，如果你是旅馆爱好者，且头一回走这条线，沿途会不断有“哦，这家旅馆原来在这“的后知后觉。富士屋、箱根吟游、金乃竹，经过多家著名旅馆後，巴士抵达小涌园站，下车时一位身着黑色西装的小伙子站在身前，将客人请进路边的雷克萨斯，坐定後递上水和热毛巾。1分钟后，车子停在了翠松园的玄关前。虽然只有不到100米的距离，依然派专车接送，让客人对旅馆的信心提升不少。 玄关前，年长的工作人员全部身着西装，列队欢迎。在大堂等待办理入住手续时，一道木制屏风将工作人员与客人隔离，廊下飘着LINARI的香气。今日投宿的房间在“竹之塔“，翠松园共有23个房间，分别分布在竹、红、杉、松这四栋，客室栋的名字是以翠松园境内的植物命名。竹之塔内有一条走廊，其他几栋的房门则开在连通庭园的走廊上，房门非常低调朴素，与先前大堂中隔断工作人员视线的屏风一样，这都是为了最大限度保证客人的私人空间。 选择翠松园的客人，不乏艺人和名人，私人空间便是一个重要的课题，这种山林间别庄的特质，是在箱根的发展史中慢慢形成的。 翠松园官方视频 PART II 箱根 箱根是在频繁的火山活动中诞生的，自古以来，其温泉文化就在神话中登场。 在镰仓时代以前，受到火山的威慑，这里少有人烟。旅人们来到险峻的箱根山，看到谷底蒸汽喷出的场景，将这里称为“地狱“。镰仓时代后期，传闻箱根的温泉对各类疾病非常有效，就像中国的中医文化一样，深受“汤治“文化影响的日本人，也开始铤而走险，来到箱根泡汤并开发温泉场，“箱根七汤“的名声逐渐开始远播于外。“汤本、塔之泽、宫之下“，这些近代观光客耳熟能详的名字，是箱根最早开发的一批温泉地。 进入战国时代，丰臣秀吉进行小田原征伐时，将士们纷纷前往箱根泡汤，箱根开始以将军和大名的献上汤出名，老铺旅馆相继出现。此时的箱根，即有大名专用的疗养地，也有平民用的汤治场。质变发生于明治时代，福泽谕吉前往塔之泽温泉乡後，认为这里的交通过于不便，于是提出“箱根普请“，希望政府整备好道路，让箱根的交通更便利。 1885年，小田原-汤本的新道路开通，20年后，芦之湖到芦川也有了公路，以箱根为主要道路的国道一号线诞生，将人流从旧东海道转移到新国道。同期，箱根登山铁道取代马车，箱根从交通上具备了成为大众观光地的潜力。 江户时代末，日本虽然对美国等国开放，却严令外国人只能在开港场40公里范围内活动。到了明治时期，随着禁足令解禁，大量在横滨居住的外国人来到箱根度假，这使箱根在日本成为国际观光大国之前，就有了很多外国客人，也因此诞生了诸多西式旅馆，最著名的当属富士屋酒店，这里有着日本大多数西式酒店所没有的气质。 到了明治时代初期，日本的富商们开始在海边建立别墅，比如东京附近的葉山、镰仓。此后他们的兴趣向更具有隐蔽性的山间转移，距离东京只有76公里的箱根，理所当然成为了热门地。 今天所住的翠松园，过去曾是日本屈指的财阀，三井家所建造的别庄。 经历了汤治-外国人保养地-富豪别墅几个时代之后，箱根发展为名副其实的大众观光地，因为客层非常复杂，这里的“宿“也呈现出几种不同的形态。 粗略来分，有满足汤治需求的大众旅馆；满足外国人、一般客人的日式旅馆和西式酒店；以及作为有钱人临时别墅存在的，强调个人空间的高级旅馆。 PART III 滞在 由大堂乘电梯来到庭园层，右手便是今晚投宿的竹之塔。从侧门进去，廊下设计平淡无奇，今日的房间“篠“，是二层造的luxury maisonette king double，在翠松园五个等级的客房中，属于价格第二高的一档。 翠松园的23间房设计不同，相同的是全都带有客室内的露天温泉，名人为避免纷扰，进入这类旅馆后经常会在房间待到退房，因此房内设施会相对齐全。 门口的管家箱，向半岛和文华东方这些西式酒店看齐，吃完的餐具，用完的毛巾，都可以放在这里，然后用按钮呼唤工作人员，对方会把需要替换的东西放进来，这同样减少了外出的必要性，以及与其他客人碰面的机会。作为高级旅馆，借出品也非常丰富，从露天温泉用的防水枕头，到晚上观星用的望远镜一应俱全，客人即使只待在房间内，也可以充分享受度假时的非日常感。 房间内装饰着鲜花，香熏并非公共空间的LINARI，是原创香型的香木。一层有着日式房间的座位陈设，二层则是西式家屋设计，窗外是郁郁葱葱的竹林，这大概是“竹之塔“名字的来源。
sealy床垫 上下层各有一台电视，还有一台pad型的移动播放器，可以在泡露天温泉时观看。与很多旅馆取消电视，让客人置身于非日常空间不同，翠松园的设计者大概是个电影电视迷（笑），非常关心住宿者是否能够安心收看自己喜欢的影视节目。
露天温泉在二层阳台，浴槽很大，足够两人入浴。温泉非常之热烫，源泉来自小涌谷温泉，属于弱碱性单纯泉，对神经症、肌肉痛、关节疼痛、慢性消化病等有效。平时采取放流式，让热水一直注入池中保持温度，如果洗的时候觉得烫，自己加凉水就行。洗手池有两台，女性入住时会追加sisley的备品（限豪华房间与常客），这里也是日本最早引入sisley spa的旅馆之一。
小涌谷温泉属于明治时期新开发出的温泉地，与后期增加的强罗、仙石原等温泉地一起加入了箱根七汤行列。现在七汤已经发展为“箱根十七汤“，尽管箱根的商业用地价格一路飞涨，几乎仅次于关西之横纲有马，但巨大的商业机会还是令各大财团趋之若鹜，不断有新温泉地和旅馆在此出现。 PART IV 食事 翠松园的晚餐可以选择日本料理或者铁板烧，每个月的具体菜单都可以在官网查询到，可谓体贴。今晚选择的是日本料理，在餐厅用餐。 庭园中心的餐厅栋“红叶“，是有着90年历史，被指定为有形文化财产的旧三井家别庄。为了与翠松园旅馆名字区分开，更名为红叶。这栋和风建筑共有两层，有西式餐桌，也有和式房间，可以适应不同客人需求。秋天这里会被红叶所包围，我到访的季节正是初春，庭园的植物还不到最佳状态，偶尔有一支樱花垂在日式屋顶前，为充满历史感的房屋增加了一点妖娆之气。
与餐厅同栋的酒吧“伊都“ 晚餐在二层西式房间进行，由一位名为渡边，举止优雅的老者服务。这餐约了一位在箱根生活的女士一起，渡边把我安排在门口的座位后，这位女士显得非常惶恐，提出应该让我坐到上位。
在日本文化中，上、下位的分别还蛮重要的，由于传统上日本一直是男性社会，一般来说上位是由男士来坐。在和式房间中，靠近床之间的是上位，如果不是传统的和式房间，一般就以离门较远的为上位。渡边不紧不慢地解释说，“因为贵客是从远方来的，如果坐在靠近门口的位置，就会正对着庭园的景色，可以一边欣赏美景一边用餐。“ 我不禁想起，过去曾在黑川雅之的书中读到，他来到上海时有一个感触，相比日本社会的机械死板，中国社会要会变通得多。黑川每天早上都去酒店的一个公园，那里需要凭身份证件入场，不收门票，有一天自己忘了带护照，门口的工作人员看了他一眼后说，“进去吧“。如果是在日本，他认为自己多半会被拦下来，“但这种无关紧要的规则，就是要有变通的余地，令我信服“。 这位看起来颇有经历的侍者，分配座位时也有着合情合理的判断，同样令我信服。于是我们便让他拿来日本酒，享用起翠松园的日本料理晚餐。
季节之八寸内容丰富，莹乌贼、春包菜等时令食材均有登场，即有下酒用的酒盗，也有煮穴子樱叶寿司这样裹腹的主食。
蛤真丈与豆腐做成的煮物椀，搭配各种春季小菜，鲣鱼出汁。
刺身：黑金枪鱼、樱鲷、勘八。
静冈县地金目鲷若狭烧，以春香锅形式呈现，鱼的火候与出汁调味均恰到好处。
黑毛和牛配炸樱花虾，樱花虾只有静冈县的骏河湾才可以捕到。
白鱼与笋釜饭。
香物水准之高不逊于高级料亭。
甜品为香蕉春卷。 或许是因为预订时旅馆被打了招呼，他们会接待一位对日本旅馆很了解且颇挑剔细节的客人，旅馆派了渡边出场。他的服务恰到好处，对于细节也非常体贴，每次端菜进来时，会轻声问一句“请问吃得还可口吗？“或者“房间的温度还满意吗？“得到客人反馈后，再鞠躬退下。餐后闲聊两句，得知他曾经在箱根富士屋工作过，虽然老旧且餐食守旧的富士屋（注：富士屋从去年开始正在进行为期两年的施工，因此暂停营业）可能不会是我箱根旅行中前几位的选择，但那一刻还是对其充满敬意。就像在东京安缦遇到了来自香格里拉酒店的优秀工作人员，促使我后来去了香格里拉一样，一位出色的员工如同酒店的传道士，即使他离开了那里，依然有着让客人对其老东家产生憧憬的魔力。 总体来说，日本旅馆的晚餐是很难让“美食家“满意的，我曾经在俵屋旅馆的文章中提到过这个问题，因为住在这里的大多是富裕阶层，对他们而言，提供恰到好处的料理，扎实地做好当季食材便够了。而不习惯这里的人，大概会因为料理过于朴素而失望，毕竟旅馆的价位，够在东京或者大阪吃上好几顿高级料理了。 而翠松园的料理，非常难得地，从头至尾没有一道菜是不美味的，从食材搭配到调味均非常扎实，令人难忘。最后的白鱼天妇罗釜饭特意做得较多，管家提议把剩下的做成饭团，送到房间当作夜宵。泡过露天温泉后吃着饭团，再开一罐啤酒，比起在家吃着711的饭团喝着啤酒，心境上确实有很大区别（笑）。 次晨前往大浴场，因为所有房间都带有露天温泉，这里完全没有客人，处于独占状态。内汤和露天温泉均为石制浴槽，因为周围有遮挡视线的石墙，导致景观上和房间露天一样，同样有些单调（果然这类旅馆隐私还是第一位的）。门口的自助冰柜内容丰富，尤其是大瓶的咖啡和茶，大概要带回房间慢慢喝才能喝完。
早餐换了一间和式房间，醒晨果汁新鲜美味，这与晚餐的香物一样，看上去不起眼，却是判断旅馆水准的隐形要素之一（俵屋、asaba在这点上可以作为标杆）。
选择和式早餐，依然会上一小份西式的沙拉，这也是很多高级日式旅馆现在会采取的做法。
烤鱼是鲑，特意选了与晚餐不同的鱼。
菜上齐后端来土锅，米饭自由添加。
送来水果子后，侍者确定退房时间，安排车子送站。
此后在馆内稍作散步，除去昨晚入住时的台湾小哥，还发现一位亲切的黑人员工。虽然之前一直是以日本富裕客层为目标，现在的翠松园大概也有着国际化的野心，能讲中英文的工作人员存在，外国人的沟通问题便会迎刃而解。 退房之后，支配人已经等在车门前，“您昨天过得还好吗“？招呼之后，年轻员工开车将我送至昨天的巴士站前。 巴士站另一侧的酒店，是最近两年开业的“天悠“，隶属藤田观光（即椿山庄和丽思卡尔顿京都的业主），据说耗资近120亿翻修。在日本观光空前热门的时代，争夺客源也变得无比激烈，想要守住自己的地盘，并持续发展，每家都面临着不同的挑战。 因为接待开港场来的外国客人，箱根在日本旅游热门之前，就有了很多西式酒店，这里的旅馆大多也不拘泥于传统日式风格。 菊乃井的村田吉弘在书中写到，和服是料亭的一部分，因为这种服装是为榻榻米服务而生的，而西式服装，自然是以西式房间所出发做的考虑。翠松园的员工均着西式服装，这与酒店和洋融合的氛围相符，但这里却是典型的日本之“宿“。 日本的“1泊2食“宿泊文化特色，客人从进入旅馆的那一刻到离开为止，通过所吃下的东西，肌肤接触到的物品，睡觉的场所等等，将这一天的生活全部托付给旅馆。 一旦将总房间数控制在一定数量以下，拥有充分宽裕的滞在空间，在每个环节提供高水准服务，料金必然也会变得高昂。 这种规模的“宿“追求的不是让所有人满意，而是反过来以“没有山海绝景““没有大量的刺身和蟹腿““高额料金“等条件来挑选客人，旅馆特有的空气感也因此而生。让自己所面向的客人感到满意，并从心底认为“这是自己的旅馆“，或许这才是一家高级旅馆所该追求的事情。 文／周磊 |
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