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在梵文里，“斯里”为“神圣”，“兰卡”为“岛屿”之意。这座“神圣岛屿”地处世界文明的十字路口，在公元1世纪时，就有能跻身世界顶级的国都。但有时文明的发展实在难以捉摸，与柬埔寨的吴哥窟、缅甸的蒲甘、土耳其的阿尼一道，这些盛极一时、万国来朝的城邦逐渐成为历史的注脚。 北方无战事 旅程从岛东北部城市亭可马里（Trincomalee）开始，这座以渔业为主的小城作为泰米尔人聚居地和昔日的前线城市，让人不由得愿意一探究竟。 前往亭可马里的路上一派荒芜，道路在万里无云的苍穹下笔直延展，路旁大片的荒草像饱受战争摧残的焦枯老兵，平原上偶尔出现砖瓦房不但没让景色活泼起来，反而更增添了一种孤寂感。 路是新近整修过的，斯里兰卡全国基本都是乡间公路，但路况相当不错，当地人维护公路的态度令人放心。 夜间的亭可马里仍然不适合单独行动，况且也看不到什么东西，路灯等基础设施的缺乏让这里的夜晚伸手不见五指，倒是让天上的星空璀璨异常。等太阳初升，我便迫不及待地探访城中巷弄。难以想象，眼前这座褴褛而沉默的城市是泰米尔文化的重镇，2500年的文明史让其成为亚洲最古老的城市之一。 这里先后在葡萄牙人、荷兰人和法国人之间易手，最后被英国统治下的锡兰收为行省，其全天候的天然良港条件让英国人志得意满。在亭可马里城中的建筑上，仍能看出欧洲式样对当地审美的影响。即便在内战期间，亭可马里也是斯里兰卡政府军的海军和空军基地。 只有在海鲜市场还能依稀寻得往日的盛景，每天早晨6点半，所有的渔民都会带着当日的收成到这里齐聚，嘈杂的空气中淌着浓重的腥气，货品就摊在地上，接下来是一番并不着急的过秤和讨价还价，乌鸦在屋檐下低飞，窜来蹈去，趁人不注意，衔走一两条小鱼。 在海鲜市场和泰米尔人摩肩接踵一番，自然对这个北方的少数民族有了更深的感性认识，他们比一般的斯里兰卡僧伽罗人骨架更瘦小，肤色也更黝黑，有些已几近黑色，脸阔而平，五官上鼻子小而扁、嘴唇偏厚。斯里兰卡的泰米尔人分锡兰泰米尔人和印度泰米尔人两类，前者往往受过较高等的教育，生活条件较为优渥，是斯里兰卡原住民的后代，而后者是印度南方茶园工人的后代，被看成外国人，他们按不同的种姓制度组成各自的社会，彼此几乎不相往来。 像世界上的其他地区一样，僧伽罗人和泰米尔人最大的差异并不是在外貌上，而是他们各自笃信的宗教，纷争也由此而来。泰米尔地区是印度教的领地，亭可马里最知名的寺庙便是印度教的Koneswaram寺，爬上隆起的岬角，正赶上寺庙沐浴在夕阳的光辉之下，俯视着亭可马里城区、戈卡纳湾（Gokarna bay）和印度洋，两艘中型渔船停泊在海湾中，碧海静涛，壮美而祥和。
顶级国都 驱车向西南方行进，道路旁的林木逐渐密实了起来，路旁开始出现三三两两、为生活奔忙的当地居民，心情也随之轻松。前方城市阿努拉德普勒(Anuradhapura)是古代斯里兰卡绝对的中心，“阿努拉德”是天上星宿的名称，而“普勒”是城市的意思，作为斯里兰卡最古老的城市，阿努拉德普勒2500年的历史几乎与佛教历史一样长。 公元5世纪时，此地有庙宇4000座左右，僧侣万人上下。中国高僧法显于公元410年西游至此，在阿努拉德普勒的一座庙宇中住了两年，其《佛国记》中如此记述都城：“屋宇严丽，巷陌平整，四衢道头，皆作说法堂。月八日、十四日、十五日，铺施高座，道俗四众，皆集听法。” 遗憾的是，古代斯里兰卡的建筑主要由木材建造，所以一砖一瓦都没留下来。法显所处时代前后阿努拉德普勒最显赫的建筑当属黄铜宫，有九层楼那么高，据称内部有房间900间，且该建筑名副其实地顶覆铜瓦，书中描述“如日光般闪亮”，如今黄铜宫遗址上只剩1600根石柱杂陈一地。 稍稍让人心感宽慰的是，有形的建筑虽难敌岁月的侵蚀，但佛教精神却在这片土地上开花结果、与世长存。在阿努拉德普勒，每日清晨，人们都会手捧鲜花来到寺庙，让祈祷成为一天的开始。这里清修的氛围，让人向禅之心顿生。我也趺坐在寺中的沙地上，乘着菩提树投下的阴凉，欲望之心暂时放下，仔细回顾近几年自己的生活，问自己，究竟什么是最重要的。 阿努拉德普勒东郊的弥沙迦山（Mihintale），依山体开凿了1840级花岗岩台阶。这里也见证了斯里兰卡历史上最重大的历史事件——佛教的引入。印度国王阿育王在公元前260年前后皈依佛门，之后便把布教师派往全国各地乃至邻国弘法，与印度相邻的斯里兰卡自然成为首选之地。根据僧伽罗人的传统，前往斯里兰卡传教的使团由国王的儿子摩哂陀亲自率领，与阿努拉德普勒的天爱帝须王在弥沙迦山相见，话语契机，摩哂陀遂向国王弘扬皈依之法，被国王欣然接受，将佛教推广为国教，并请摩哂陀入宫供养。 2500年前，佛祖释迦摩尼在一棵菩提树下大彻大悟，而这棵菩提树的枝条也被摩哂陀带到弥沙迦山。如今从这株枝条长成的苍天古树常年香火缭绕，是为斯里兰卡人心中的圣树，每位佛教徒一生中都要来朝拜一次，再点上一盏油灯。我站在被熏得乌黑的油灯架旁，摆弄着相机，试图找一个好的角度。一位身着素白的老婆婆迎面走来，冲我一笑，说道：“Good afternoon，Sir！”标准的英音，自然而然。我反而被这突如其来的问候打乱了手脚，只知道微笑相还。在这个佛教盛行的国家，你要学会接受随时可至的友善才行。 斯里兰卡最早的舍利佛塔就建在弥沙迦山山顶，俯视着云云众生，一个斯里兰卡男孩呆坐在舍利塔的石崖旁，眼望如草甸般向远处铺展的树林陷入沉思。传说摩哂陀在传教期间，发现国王喜爱猎鹿，于是告诉国王世间万物皆有生存权利。于是国王将此谨记在心，不再猎杀动物，并把弥沙迦山及附近区域规定为禁猎区，也是世界上最早的保护区之一。而与男孩同龄的基督教学校的同学们正身着整齐划一的白色制服，在对面的巨岩上奋力攀爬，希望登高能看到更佳的风光，或仅仅为了享受向上攀登的乐趣。 从国土面积上看，斯里兰卡差不多仅有北京的四倍大，却散落着八处联合国教科文组织评定的世界文化遗产，这一数目比古迹遍处的埃及还多一个。
从秘境到时尚 除了那些大名鼎鼎的世界遗产，这座尚未被完全开发的国家仍保留着探访秘境的可能。昔日持续的繁荣使岛上遍布残垣遗迹无人认领，还有无数寺庙隐于深山老林之中。 在当地人的指引下，我来到库鲁内格勒（Kurunegala）城郊，那里有一片荒僻的湖泊，据说野生大象常会趁着夜色前来饮水。湖泊旁一条僻静的小道直通山上。这座小山完全是由若干块斜倚的巨石组成，拾阶而上，峰回路转，面前豁然，一垂直岩壁上开凿出一座全身佛像，目测高10米左右，造型古朴。周围生长着菩提古树，简单的寺院就在这块空地的另一侧。寺院住持热情地接待了我，他一米八几的个头，大手大脚，嘴里嚼着咖特叶，大步流星走在前面，带我去看寺中的石窟。 此时夜色将之，山风徐徐，寺中安静异常，在爬上一块巨石之后，似乎来到了天地的尽头。洞口木门紧锁。咔哒一下，寺院住持取钥开门，随着日光灯启辉器噼啪闪了几闪，惨白的光线照出稀世古藏：石窟内横卧三座睡佛，完全由巨石内部挖空雕刻而成，窟内绘有精细的佛祖本生故事。其中最瞩目的是一尊彩色释迦牟尼涅槃卧像，有十米长，除几个连接洞壁的支点外，全部悬离石壁，其身上被雕刻出的层层袈裟，恍若随风而动。 从石窟中走出，天已几近全黑，我问住持这里是不是不对游客开放？他笑了笑说，可以随意参观，只是没有人知道。 回到首都科伦坡（Colombo），昨日的奇遇让城市生活总有些不真切。这里俨然是一付现代都市的模样，摩肩接踵的人流和狼奔豕突的“土客、土客”（Tuk Tuk：一种三轮载客摩托车）随时宣告新东方十字路口的诞生。 出入大厦的科伦坡姑娘们穿着熨帖的套装，脸上的化妆浓淡相宜，皮包上的金属环在赤道的阳光下光亮耀眼。就连这里的“土客，土客”也统一装配，俨然正规军的模样，而在另一些小城市，“土客”司机个个会在反光镜旁贴上火辣的美女照片，加载大功率的音箱，放着印度味儿的说唱乐招摇过市。 如果想买点纪念品，科伦坡人十有八九会建议你去Odel——一家售卖特产和创意产品的商店，并附上一句“那是非常洋气的选择”。装修时尚的Odel就像世界上其他任何地方的购物中心，兜售着土洋结合的斯里兰卡文化，比如印着“土客”的彩色T恤或一身粉毛的玩具大象。购物中心的导购小哥小妹紧随潮流，一个比一个瘦，个个紧身着装微笑服务，由于顾客盈门，手脚忙不停，脸颊在强劲的空调下沁出细汗。 ——斯里兰卡正抛却历史包袱，在现代化道路上疾行，正迫不及待地追赶世界。
好在还有像科伦坡国家博物馆这样的地方，试图存储历史的记忆，这座欧洲古典风格的建筑于1877年完工，藏有超逾10万件珍贵历史文物。仔细阅读陈列品的说明，举凡工艺绝伦的精品大都成于公元8世纪左右，掐指算来，正值中华盛唐，圣城阿努拉德普勒也正接近历史的巅峰。 陈晞 免责声明：本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。 |
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斯里兰卡，岛国风光。（陈晞/图）
亭可马里日落。（陈晞/图）
虔诚的佛教信徒。（陈晞/图）
斯里兰卡古老的职业——驯象人。（陈晞/图）
