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服装制版中两片袖的画图结构，最不好掌握，也是必须去深入研究的，两片袖的成衣效果在结构上的画图难点在于：1、袖型的合体程度；2、袖窿与袖山高的匹配；3、不同面料吃势与工艺如何结合；4、款式风格与袖中垂度向前倾斜的夹角度数；5、肩宽与袖山高与龙门宽（前后袖窿总宽）之间的协调等几个因素，多去观察那些不同风格大牌的袖子版型，多多的仿版，或许是一种捷径。 具体画法看 1 ：1 图，如下： 不同风格的两片袖，在画的时候，袖山高与袖肥之间的关系，年龄大一些的群体可以让袖山高相对低一些，便于她们日常的活动，年轻一些的袖山高可以相对高一些，袖肥是根据面料来定的，有弹力可以瘦一些，面料厚一些的袖肥可以比正常的宽大一些。 另外两种两片袖的常用画法 画两片袖经常会碰到是一片变两片的后袖有分割线的结构，这种袖型主要用于春秋的风衣上，一来节约面料，二来袖型美观，一般情况下，很多版师都是直接从一片袖上断开后袖，我也经常如此画，即快又简单，可是用这种画法就带来一种后果，就是袖子没有弓势，也就是常说的不向前偏，解决的办法就是采用我下面所讲的这种画法，高档一些的品牌几乎都是采用此类画法（大品牌有钱不怕浪费面料）。西装袖还有一种借位画法，这种画法也有很多人有，可以参考学习一下，画的当中注意前借多少，后就出多少。 具体画法看 1 ：1 图，如下：
画袖子时一定要注意袖山高的直接影响着穿着的舒服程度，多与款式相结合，多注意穿着的人群人体数据。打版师平时应该养成一种习惯，也可以说是一种本能，走在街上多注意观察周围女性的穿衣，多看一些不同类型人本穿衣效果，只要多观察就会发现，同样是一种袖型，不同的人穿上之后是不一样的。
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