怎样的SEIKO才是GRAND?

2019    推    荐

精工

怎样的SEIKO才是GRAND?

【 前言 】

在入手这块GS之前，SEIKO一直在自己持续关注但从不考虑购买的品牌分类中。直到这块130周年限量版出现，有幸看到朋友先买的实物后，我第一眼就确定这就是自己想要的第一块SEIKO。

我一直对各家品牌的复刻款有浓厚的兴趣：一，复刻证明了品牌有比较悠久、且有据可寻的发展史；

二，复刻的核心在于重塑历史中某个时间节点的重要款式，最大程度保留历史出现的好的设计，并在技术和部件上达到当今的品质水准，通常来说是更加严格的QC；

三，有故事，如果自己喜欢，绝对可以Buy-in；

四，不要过多考虑所谓复刻款的保值和升值问题，还是那句话——买表自己戴，自己喜欢最重要，如果没有濒临破产，还是不要出手自己喜欢的物件。

【 精工---追求完美的偏执老男孩】

精工，来自于1881年服部金太郎（Kintaro Hattori）创立的“服部手表店”，并于1892年建立第一个钟表制造厂“精工舍”。

目前精工公司总部位于日本东京都港区，这是一家真正的垂直整合型制造企业，也就是说，从设计到生产，从游丝摆轮到表壳表带的生产，都在自家工厂内完成。精工在国际市场上主打的品牌有Seiko，Grand Seiko和Ananta；日本国内则有Credor，Galante，Brightz以及Lukia品牌；在一些特定海外市场还有Premier（我国就有销售点），Sportura，Velatura等。

大家熟知的Spring Drive系列就来自于Seiko，我们的测试表款则来自Grand Seiko，另一个精工旗下品牌Credor的中文名是声意俱佳的“贵朵”，它拥有精工历史上第一只三问表及大自鸣表，产品定位可见一斑。精工从1895年开始生产机械钟表产品，推出了第一只日本制造的怀表“Time Keeper”，1913年第一只日本制造的腕表“Laurel”问世，这个时期的精工已经开始自主制造摆轮游丝和珐琅表盘。第一只以“Seiko”品牌推出的表款诞生于1924年，和前两款产品一样采用了6点位置的小秒针表盘设计。1937年，精工的第二家表厂“Daini Seikosha（意为Second Seikosha）”建成，当时的月产能已经达到近10万只。

Gyro Marvel

1939年爆发的第二次世界大战让精工的生产陷入困境，主要产品开始向军用产品方向转移。战后的日本由于经济原因，钟表产业近似停滞，直到1954年，精工的生产力才恢复到了战前水平。这个时期可以说是精工发展的一个转折点和全新的起点：精工真正开始了制造世界领先钟表的计划。

1956年，一款11.5令的17钻Marvel机芯为精工表的精准度带来了质的提升。在1957年的日本国内钟表竞赛中，搭载这款机芯的精工表包揽了前五名，并在前十名中占据了七个席位；1958年的竞赛中，精工更是夸张得拿到了前十名中的九个位置。1959年，搭载自动机芯的Gyro Marvel问世，其中应用了由精工独家开发的“Magic Lever”装置，这个可以双向上链的装置可以将产生的动力充分传送至发条，并增加上链速度。这个发明被精工称为“现代制表业的重大突破之一”，至今它仍在精工的一些自动机芯中得到重用。持续的成功使精工开始着手一个看似偏执的项目：品牌集结了一批当时最顶尖的钟表技师，旨在创造出世界上最精准，耐用，易读且佩戴舒适的“完美的腕表”，这就是大精工（Grand Seiko）品牌诞生的意义所在。名 政治（Masaharu Nabata）在“The Seiko Book：The Real History of Seiko Watches”一书中写道：“所有参与研发大精工产品的人员都心知肚明，他们的目标只有一个——制造由日本生产的，比瑞士天文台标准更加精确的手表。”

first Grand Seiko

1960年12月18日，第一只大精工在东京诞生：一款搭载Caliber 3180手动机芯的大三针表，振频18,000次/小时。表盘12点下方除了“Grand Seiko”的品牌标识外，还印制有“Chronometer”字样，寓意这款产品机芯的高度精确性。这是大精工在当时的定价为25,000日元，相当于一名专业人士2个月的收入。第一代大精工的发展史从1960年延续到了1975年。略带讽刺意味的是，精工大量制造的廉价石英钟表产品不仅重创了瑞士钟表业，也在1975年终结了大精工的发展，并在1980年代中断了精工所有机械表的生产。走弯路是不可避免的，尤其是在社会形势和利益驱使下。

幸运的是，精工在1991年又恢复了机械表的生产。走了“弯路”的日本人显然经过了深刻的反省和自责，因为在1998年精工让世人看见了它的进步：搭载9S5系列机芯的第二代大精工诞生（大精工曾在1988年推出过产品，但使用的都是石英机芯）；2006年，9S6系列机芯问世，其中的9S64手动机芯就搭载在大精工130周年限量款中。这款机芯具有72小时动力储存，采用精工Spron510合金材质发条，游丝则采用具有极高防震和抗磁性能的Spron610合金制成，全新的擒纵叉和擒纵轮以MEMS（Micro Electro Mechanical System微机电系统）技术制造。9S64机芯的准度标准被制定为“每24小时内的误差为-3~+5秒”，成为目前钟表业内制定的最高精度标准。

【 大精工130周年限量款 】

这款大精工130周年是限量1,300只的不锈钢版本（产品型号SBGW033），另有限量各130只的18K黄金版本（产品型号SBGW040）和Pt950铂金版本（产品型号SBGW039）。需要说明的一点是，这款2011年推出的纪念表款的“130周年”并非指大精工诞生130周年，而是从精工的诞生年份1881年至2011年的130周年纪念。

Grand

Seiko

SBGW033

这只限量大精工的不锈钢表壳直径35.8毫米，经过了精细的镜面抛光处理，工艺非常规整，加之厚度很薄（内部机芯厚度仅有4.9毫米），即使穿着衬衫佩戴也不会给你带来任何困扰，她只会安静的躲在袖口内，难以被人察觉。

表扣是她的外表中最惹眼的部分，微弧形的表扣上处理有特殊雕刻的“SEIKO”字样，如果只从表扣部分观察，你一定会以为一位男士佩戴了一只珠宝腕表。我想这个细节的特别处理一方面是因为这是一款纪念表款，另一方面日本人不希望做到100%的低调，于是在这个最不起眼的位置小小闷骚了一次。

表背雕刻了大精工经典的狮子纹章图案——大精工的标志图案，工艺与表扣如出一辙。但包括限量编号在内的其他文字信息在表背的处理都过于”肤浅”，记载的丰富信息也就此成为了考验视力的工具。

表带，真材实料的鳄鱼皮材质，厚度和长度都非常合适。柔软度也无可挑剔，佩戴舒适度绝对满分。表带背面压印了“SEIKO”和”GS”字样，表带唯一的遗憾也在表带背面一展无遗——就是过于明显的佩戴痕迹，幸运的是，这种微微泛出黄黑色的佩戴痕迹在放置一夜之后会稍许缓解。

表带

除了表扣，这只表的外观中另一亮点就是蓝宝石玻璃表镜。这只复刻的大精工完美保留了老款厚实，高高突起的表镜，防反射涂层可使佩戴者几乎从平视角度轻松的读取时间。当然，这个厚度的表镜也存在一个小小的不足之处，就是表镜和表壳连接处会积累灰尘，而你很难用手指直接将一圈的凹陷处清理干净。凹槽纹处理的表冠大小适中，只有一个调节位置用于时间调校，手动上链非常轻松，并会发出清晰的咔咔声，这也是手上链腕表最“玩味”的特点之一。

【 表盘】

表盘设计风格和老款一脉相承，抛光大三针，加上抛光棒形时标，12点位置下是镶嵌的“Grand Seiko”标识，品牌标识下方没有了老款“Chronometer”的字样，6点位置上面印制有“Diashock 24jewels”，意指9S64机芯的Diashock防震装置和24颗宝石轴承；

而老款大精工表盘上则印制了“Diashock 25jewels”，可见当时采用了25颗宝石轴承的机芯。这就是米白色表盘上全部的存在，纯粹的时间显示外，甚至没有日历显示，也许有些人会觉得这是不能接受的缺陷。但，这就是最纯粹的大精工。

【 我的内在是智慧和科技的结晶。

遗憾的是你不能看见】

9S64

精细表壳内部是9S64手动机芯。9S6系列机芯在2006年推出，可以说是超越9S5系列的革新之作。9S64机芯具有72小时的动力储存，你大可放心的让她休息整个周末。这要归功于精工专利的“Spron510”钴合金材质制成的发条，这种材质具有极高的弹性，能够产生更大的能量，发条也就可以持续稳定地输出更多的能量，动力储存也因此提高了5小时。

精工自产的“Spron610”游丝更是大有来头：这种采用精工专利合金制作的游丝经过MEMS（微机电系统）技术处理，可对擒纵叉和擒纵轮进行镂雕，使其更加轻盈并减少动力损耗，擒纵轮的轮齿经过MEMS处理后形成一个梯形面，润滑油可以更好的保存，以提高使用性能。游丝的表面平滑度和硬度也因为这种技术而大大提升，具备了更稳定的精准度与持久耐用性。此外，“Spron610”游丝的防震性能也超过了以往的机芯产品，并能抵抗强度达到10,000A/m的磁场。

Spron610

接下来不得不说大精工制定的机芯精度标准，这个标准被精工称为“Grand Seiko Inspection Standard”，分为检测条件（Conditions of Inspection）和规格内容（Terms of Grand Seiko standard）两个方面。

检测条件中规定的检测对象是没有装入表壳的机械机芯；检测方位有6个，分别是表盘上/下，3/6/9/12时向上；检测温度有3个，分别是8，23和38摄氏度；检测天数则规定为17天。这个标准中允许的6个不同位置的每24小时内最大误差值为-3～+5秒；相同位置下，连续2个24小时内的误差值之差不得高于4秒；水平和垂直位置间的最大误差值为-6～+8秒；第一温度系数个标准有多么严苛，有兴趣研究的朋友可以参考下COSC的标准。

我做的测试中，这只大精工在满链时的最大误差出现在表盘向上和3点向上两个位置，都是+7秒，在运行24小时后这两个位置的误差分别下降到+4和+5秒。9点向上和12点向上两个位置的误差则非常稳定，满链和运行24小时后没有差别，分别只有+1秒和+2秒，几乎达到完美状态。7天的实际佩戴中，上链2次，这只大精工在满链时走快都小于30秒；而在上满链的24小时后，她的状态更加趋于稳定，几乎每天的误差都只有+2秒左右。将她以表盘向上位置稳定放置一个周末后，再次核对的走时和电子时间只有+3秒，实在找不出可以挑剔的理由。

此外，机芯满链状态下的摆幅也非常稳定，不同位置间的最大差异也仅有30度，24小时候的摆幅最大差异也恰好是30度；6个不同位置的摆幅从满链到运行24小时后，其中5个位置的降幅都低于10度，仅有12点向上位置的降幅为15度。从这些看似枯燥的数据中不难看出，虽然大精工的这个精度标准虽然是针对未装配表壳的机芯，但经过装配后的腕表仍然保持了极高的精准度，不论是走时误差或者摆幅，都会在机芯持续运行后不断趋于稳定。这让我对精工的钟表师在装配后的调校技术产生了浓厚的“求知欲”。

我实在弄不懂为什么那么多人把品牌看得比其他任何因素都要重要，这也许是生产辉腾的德国人同样的困惑。所谓“一叶蔽目，不见泰山”，太多人先入为主的观念过于严重，第一眼总是停留在一只表12点下的Logo位置。如果这个Logo不够所谓的“顶级”，“奢华”，其他一切免谈。这种观念太过狭隘，会让我们的生活中错过很多乐趣。真正的钟表爱好者，最牛之处不是你能买下多么昂贵的手表，而是你能在不同价位里找到给自己带来乐趣的产品，不论因为她有美妙的三问声音，或者仅仅是她的表盘中的某个细节真正吸引了你。

这只精钢款大精工的国内定价为人民币44,900元，贵吗？贵！贵在精美的表壳，舒适的表带，自产机芯，以及机芯中众多的工艺和独家的材质，当然，还有因此带来的精准至极的走时。至于她的Seiko出身，你真正爱她，就要接受她的诸多小缺点，她也许距离完美真的只剩下一点点距离。