摄影技巧丨夜景人像怎么拍？夜景人像实用拍摄技巧摄影技巧8个方法让夜景照片更锐利25个超级实用的摄影技巧 【技巧】整理总结了20个摄影冷门技巧，看看你是否知道？拍出绝美慢速快门照片，内附相机参数设定技巧！ 拍逆光不是过曝就是死黑？看了这篇文，从测光、对焦方法到拍摄角度、场地选择一次搞懂！ 这样玩逆光，用好了分分钟出大片！ 学会这几招，春天拍照美十倍总被女友吐槽不会拍照？这四招人像拍照技巧拯救你拍出不落俗套的人像照 景深对于摄影很重要，这是关于景深最齐全的教程 最实用的单反摄影入门教程，不看是你的损失！入门级单反使用经验 彻底弄清光圈快门iso 【摄影技巧】对焦错了照片就毁了，一篇文章解决对焦难题对焦点的选择并不是一个弱智的问题，说到“景深的三分之一法则”很多人都不知道。对焦点的选择是首要的，其次应该学会如何控制焦平面，这又是一个被大多数人所忽视的问题。 有时候并非要将焦点设置在主体上，将焦点转移到前景，反而更能衬托意境 选择的焦平面不同，可以突出不同的主体，强化不同的意境，比如90度俯拍 应用长焦、大光圈将主体与背景分离，表现静止的画面 选则正确的对焦平面，适当的控制景深，才能聚焦主体，拍摄不同寻常的画面 很多时候对焦点选对了，所拍的拍清晰了，但是照片却并不好看。此时就需要将对焦的方式从点转向平面，可以说选择对焦平面是比选择对焦点来构图取景更高级的一种思考对焦的方式。 如何寻找对焦平面 分析形态： 对于轮廓线条分明，有形态的事物可以对焦轮廓，俯视构图将轮廓拍清晰。 是否对焦人物： 在大多数时候我们是以人物为对焦主体，相反聚焦人物之外的事物更能衬托意境。 分离颜色对比： 对于有明显色彩对比的事物，以突出色彩对比为目的。 控制景深是关键： 相反对于色彩相似的事物，也可以通过控制景深，分离主体与背景。 遮挡虚化： 通过遮挡可以将对焦平面锁定在相对狭窄的空间，这样主体更突出。 点与面，如何选择对焦方式 一组图中有几张虚焦是正常的，难免有时候会手抖。那么怎么提高对焦的精准度？ 对于静止的事物，一般选择水平或者垂直拍摄，充分利用镜头的虚化效果，将主体都集中在焦平面。 对于运动的事物，首先是选择适合对焦的参考点，提前构图，当树叶运动到画面中便按下快门。
还有一些例外的情况，比如拍摄微距，需要用脚架，通过实时取景手动对焦；比如用长焦拍摄天空中的飞鸟，需要用到连续自动对焦。
精简构图才能突出虚化效果 对于拍摄的画面比较杂乱、选择的主体比较多时变得手忙脚乱，最后拍摄的画面很可能是这样的。
拍摄静物有很多时间可以思考，并不会因为你少按一次快门而错失良机，此时以一片或者两片树叶为焦点，就能拍摄到简洁的画面。
当不知道如何选择对焦平面，如何取景构图时，最保险的办法就是黑背景、浅景深。
其次就是多用遮挡构图，多换角度拍摄，低角度、垂直俯拍、垂直仰拍，这些不同与人眼的正常视觉，往往能形成新奇具有冲击力的画面。
有时很可能画面就没有主体与对焦点可以选择，此时只需要将虚实关系体现在摄影当中，也能拍出有趣味的照片。
逆光拍摄风景片的10个技法 时间决定着光线，光线决定着摄影的成败，要拍出好的逆光照片，就要学会等待！今天，给大家介绍10个逆光风景拍摄的场景，希望对你的拍摄有帮助： 一、等待拍摄，日出云海 找一个有大山的地方，选择一个制高点，等待日出，从高处俯瞰云海，将快门设置在2s左右，就可以拍出运动的云了。
二、日出花田，运用前景 这个季节正是拍花的时候，我们经常讲到前景构图，加上这样的对角线，思路简单出大片。
三、拍摄日照深山 国内的名山有很多，有时候不是为了拍太阳而拍太阳，从上往下俯视，清晨的雾气呈现蓝紫色。
四、海峡与落辉 如果没有减光镜、ND滤镜，那么可以选择日落的时候拍摄海水慢门，记得找一些石头作为前景。
五、用高反差，拍摄剪影 海边很适合拍人文，金灿灿的阳光会给海水镶上一层黄金。
六、运用慢门，光绘车流 日落时分夹杂着乌云，这种情况下天空极易出现光束，加上地面的车流，整个画面就有了趣味点。
七、寻找耶稣光 雾气和阳光混合在一起就会出现耶稣光，有山的地方，这个天气早上雾水都比较大，拍摄这类型的片子几率大。
八、寻找河道里趣味点 在拍河流湖泊没有其它载体，这种长天一色的画面就会显单调，需要安排船、飞鸟等作为趣味点。
九、寻找地面焦点 在日出前日落后30分钟，整体的光线柔和，以地面的建筑灯光为焦点，白与蓝的交汇，感受不同寻常的光线体验。
十、拍摄建筑，运用遮挡 每年都在拍同一个题材，拍出新意的关键在于抓住气候变化，冲破云层的霞光让画面更大气。
摄影技巧 用光篇 光线就是创造力画面成功源于灯光师、摄影师对光线的巧妙运用。而所有的照明光线都来自自然界。阳光和天光，摄影师偶尔介入环境反射光。纽约的阳光与中国的阳光并不存在照明差异（个别污染严重地域除外），摄影师的巧妙运用完全是对光线规律和造型的熟悉。这并不困难，特别是对于自然光光照明。 白昼时分的户外自然光，都是直接或间接的来源于太阳。无云的晴天是阳光完全直接照明，多云天气为阳光直接照明加云层散射光结合，阴雨天为全部间接散射照明。间接阳光一般被称为天光。不同天气的照明造型效果不同，原因在阳光和天光的比例。接下来，按照天气规律依次分析户外摄影的照明造型。
1无云的晴天 无云的晴天。光线完全来源于太阳的直射，按照逻辑分析，它形成的造型效果为照射角度集中，受光面与阴影面的亮度差很大。 但事实上却并不能一概而论。比如早晨、黄昏的阳光就显得柔和，且呈暖调；午间或接近午间的阳光则呈现出上述的推理造型。分析其中的原因：
清晨光线 2日出和日落时分 日出和日落时分，太阳与地球距离最远，光线要经过很长的行程才能到达地表。传播的过程必然经过海面的大气，空气中众多的水分、尘埃阻挡了短波蓝光的传播，长波黄红光则能绕过空气介质，所以早晚的光线呈现暖调。 使用摄像机表现出日出日落的氛围，忌校正白平衡，使用阳光白平衡才能还原为偏黄色调。空气介质除了阻挡短波光还起到柔化光线的作用。早晚的阳光并不像正午那样刺眼，在它的照明下被摄景物的亮暗面的反差柔和，暗部不像午间一样黑成一片。 在一般的非刻意强调午间氛围的影片拍摄中，它是最佳的照明光。摄影师挑对了时间，还要斟酌光线与镜头的角度。
黄昏光线 3午间光线 午间的光线在摄影中一般指上午10点至下午4点的时间区，夏季会扩大。这个时间段，太阳居于摄影师头顶，阳光传播行程较短，色温标准，各种景物的色彩表现的非常到位。拍摄水平面的景物，如草地、沙漠等能获得非常好的效果，照明均匀，色彩明亮，画面通透。但拍摄垂直面的被摄物，如站立的人，画面就让人倒胃口了。
在被摄主体为人物时，这种光线称之为顶光。在顶光的照射下，凸出的部分受光明显，而凹进的部分几乎不受光。画面反差强烈，人物的眼部下方暗区形似眼袋，鼻子和下巴下方都有大块的投影，破坏整体美感。整个画面还给人炎热感，如此来拍摄工人题材的确是个不错的选择，但对普通画面却是消极的。
顶光风景
顶光人像
顶光劳动中人物 在图片摄影中，顶光在通常情况下并非一无是处，摄影师利用它的强度营造轮廓，再以强力闪光灯补光于面部，能收到非常好的效果，但在电视摄影中很难去寻找如闪光灯一样强功率光源，通常的内置LED照明非常有限，除非要刻意表现午间的炎热，一般不建议使用顶光。
顶光风景 4多云天气 多云天气的光线是直接阳光与间接天光的结合。它们的比例与云层厚度、云层与太阳的距离有很大关系。云层越厚、距离太阳越近，阳光和天光的比例越小。阳光是主要照明光源，决定着受光面即亮面的照明，天光散射度高，方向性杂乱，能为阴影部提供辅助照明，平衡画面反差。摄影师要做的是在正式拍摄前，观察被摄景物亮暗比例。 尽管有天光提供辅光，但在多云的午间时刻，光线造型效果与晴天顶光没有多少区别。相比晴天，多云天气的光线运用时间段要更长些，顶光一般出现在上午11点至下午3点。 5阴天天气 有摄影师这样形容阴天。太阳是光源，云层是柔光箱。厚而均匀的云层让太阳直射光全部散射，形成毫无方向性的天光。值得先说明的是，阴天的天光色温较高，需做摄像机白平衡校准，否则将出现偏冷色调。
未作白平衡校准的阴天画面 从逻辑上看，阴天的拍摄只需要考虑构图来选定拍摄角度，但事实绝非如此。画面的完全均匀曝光将使得二维平面化严重。通俗的说即是画面没有立体感。靠近摄影、设置前景都能通过近大远小的透视规律营造立体效应，但这一条还远远不够。画面的立体感还需要明暗光比来营造，如一个人脸上受光完全均匀就会显胖，而适当的阴影看起来则要瘦些。 在均匀照明的阴天，摄影师要想办法减少某些被摄面得受光，才能营造出应有光比，使画面不落入平淡。让被摄主体靠近深色的环境，深色环境由于反光性能差，形成了摄影中的吸光板。反差便轻松的被营造出来了。以女性为画面主体时，深色背景还能较好的衬托出人物肤色，显得白净。
多云天气的风景 阴天的天空缺乏元素，相比地面景观要亮很多。取景拍摄时，太多空白会对画面造成硬伤，阴天的摄影要尽量少将天空纳入画面。我们都有个常识，阴天时景物的色彩都会因散射光比例重显得暗淡，这只能在摆布画面、造型人物时从色彩方面着手，尽量选择亮丽颜色的服装搭配。
多云天气的人像 阴天的最大好处是不用在意取景时间段，只要光线够充足都能进行拍摄，这是它最大的优势，但相比强光的晴天，它的画面在视觉上是偏低的。 晴天和多云时的摄影，当拍摄的主体是人物是，即使不从角度考虑光线的造型，也要考虑人物直视阳光会不会存在睁眼障碍。天气是选择光线的软硬，天气越好光线越硬，画面反差越大；时间段是选择光线的垂直角度，午间为顶光，早晚为高中位光，后者的优势要更为明显；而所提到的直视阳光是光线的水平角度问题，它对摄影的造型是极为关键的，我们下章将讨论水平角度不同的光线造型。
一般只有在阴天才不需要去考虑光线的水平角度。阴天的光线自厚厚的云层散射而下，角度极不集中。摄影上一般定义该类光线为软光。在能满足充足曝光的亮度下，任何时间点拍摄获得的画面明暗反差都是相当的。 晴天和多云天气就完全不一样了。如上章末所说的，当拍摄主体为人物时，采光最起码要考虑明亮的太阳是否会对被摄者的眼睛造成伤害。即使是黄昏时分，正射的光线也会导致画面层次平淡，使用广角镜头时还容易将摄影师的影子纳入画面；当更改为太阳于侧面时，人物会显得个性分明；人物背对太阳时能获得很好的轮廓亮斑，但正面的亮度成了问题…… 首先我要把摄影用光的水平角度分析，建立在角度计算的定义上。为更好的描述光线与画面关系，角度定义为光线方向与镜头光轴的夹角。这样的定义更为科学，我们总是习惯性的认为被摄者背对太阳即为逆光，而忽略了摄影师机位的选取，完全可将逆光作侧光使用。
光位图 6顺光 当光线与镜头光轴呈0°至30°时，该角度定义为顺光。顺光为被摄物的迎镜头面提供了充足的照明。画面反差较小，各细节展现分明。
顺光人像
顺光风景 如果摄影只是追求详细记录，那顺光无疑是最佳的角度光。事实上在注重记录的侦查、取证摄影运用中，它的确是用的最多。但在创作上，顺光的意义就被极度的削弱了。 不可否认，娱乐的摄影也是一门艺术，艺术要求源于生活而高于生活。用光让摄影变得更美和修辞让文章变得更顺一样，这点你很快会从后面的造型光效果图看出。 过于客观的影像展现在艺术上可描述为平庸，顺光的劣势绝不仅仅在此，因缺少明暗反差，阴影衬托，被摄物为人时，还可通过调度人物身姿起伏加强画面立体，若被摄物为风景时，这种平面感将很难被避免。 对被摄人物使用顺光造型还要考虑前文所提的睁眼问题。人在强光迎面照射下，往往会像地面看，平面化的画面下就好似闭眼。 顺光并不是一无是处，得益于充足的光线照明，它对鲜艳颜色的表现是非常到位。 7前侧光 镜头光轴与光线成30°至70°角时，定义为前侧光。光线角度稍微的移动，画面发生了很大的变化。
前侧光人像
前侧光风景 略出现的阴影增加了画面层次，亮部好似距离相机更近，暗部反之。人物在该光位照明下要较顺光显瘦。因迎镜头面受光较多，画面的色彩仍然很艳丽。调子也和顺光一样高。注：调子指画面的明暗趋势，亮为高调，暗为低调。 前侧光的风光较顺光变化不大，但阴影的衬托恰似点睛之笔。实际上在户外运用中，前侧光人像会和顺光人像一样出现睁眼难问题，风光摄影也需要依靠更大的角度才能获得更强的视觉效果。 8侧光 随着光线与镜头光轴的角度增大，接近直角的便称之为侧光。侧光的特征是出现明显的明暗分布，不采取暗面的补光措施（如反光板），在户外硬光下反差极大。
侧光人像
侧光风景 可以看出侧光勾勒出的人物面部有分明的明暗分割线，是光赋予画面的新造型元素。很多时候应用它能为构图带来创新。被摄物为人时，侧光表现出极强的个性，拍摄风景时，侧光又体现出极佳的质感。 当然要说明的是，表现出个性不是任何时候都要刻意去用。摄影师在使用时要注意侧光形成的两面反差是否太大，是否符合情境需要。 9侧逆光 当光线与光轴构成钝角时，我们称其为侧逆光。达到近180°或0°时称为逆光。侧逆光与逆光都是大角度光线，它们塑造的都是偏低的调子。
侧逆光
逆光 反差很大、不采取补光措施暗部细节会因曝光严重不足而丢失，即使你使用DV上的曝光补偿提高主体亮度也无济于事，那样背景会高光溢出，在画面中形成极高的灰雾度。 但很多时候，大反差对于艺术创作并不坏，极大加强画面的立体感，并拉开影像作品与现实生活的距离。剪影就是这么形成的，通过曝光补偿减少曝光，在黄昏逆光下能轻易获得。
逆光剪影 侧逆光能获得单边的美丽轮廓，逆光的轮廓更加全面。摄影师想保留背光面得细节时就必须要使用补光设备进行辅助照明。 反光板和照明面积大的连续光源都是不错的选择。使用人工光源时一定要注意色温问题，多色光源造成的画面往往风格诡异，但标准色温（5500K左右）的光源在黄昏时却是不错的选择。既保留了背景暖色调，又正确还原了前景色彩。 户外自然光的角度选择，依赖于摄影师调整被摄者站位及相机机位，但拍摄风光类题材就只能根据时间的等候，来选择最佳角度光线了。 摄影中调节光线的10个法则如果你问专业摄影师，摄影最重要的技巧是什么？大家都会答你——一定是光线运用，主要分为“柔光与硬光的取舍”、”光源的位置”、”光线强度”、”色温”4种，要掌握更多的摄影技巧，第一步就是先理解这4种元素的效果及背后原理，今天就为大家介绍了10个相关的小贴士。 1光源越阔，光线越柔和 反而然之。广阔的光源可以柔化阴影、降低对比度和柔化被摄物的纹理，较窄的光源则相反。背后的原理是当光源越广，射在物体上的光线扩散的方向就愈多，这样会令场景整体更明亮，并减轻阴影的强度。 小提示：好好利用自然光，可将人像主体安排在一扇不受阳光直射，又大又明亮的窗旁边，窗可以起到柔光箱的效果，不需要影楼灯你亦可得到柔光睪的效果。 2光源愈近，光线就愈柔和 反而然之。原理是，当光源离被摄物愈近，对被摄物来说，光线的来源就愈大愈分散；当光源离被摄体愈远，光源相对就愈小愈窄。以阳光为例，太阳的直径是地球的109倍，本应是个很阔的光源。但太阳距地球9300万公里，只占我们天空很少的一部分，因此当晴天阳光直射在物体上时，光线就会很硬。 小提示：如在室内用影楼灯拍摄，可以通过改变光源与被摄物之间的距离，来控制光线的柔和度。
3柔光罩能令光线变得更阔、更柔和 以云做例子，原理是当云遮挡阳光时，被照物的阴影会变得不太明显。而当云层再厚一点，阴影甚至会消失。云和雾，都会使光线分散射扩散向四周。在阴天和大雾时，光源会变得非常广而不集中，天空中的水气就像一个巨型的柔光箱，将阳光柔化。 小提示：半透明的塑胶或白色织维物料，都可以用来柔化强光。你可以在人工光源如影楼灯前加柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。
4用反射来柔化光线 如果将一束很窄的光线射在一个较大、反光度不强的表面（例如是磨砂玻璃面、例如是墙壁、塑胶反光 板）上时，光线在反射的过程，中会发生被分散到较宽广的区域。但如使用一些反光度较高，例如是铝纸或镜子的话，光线被反射后，仍然会十分集中，无法起到柔化作用。 小提示：如果你将铝纸（在超市买来将进焗炉用那种）揉成一团，展开后将光面向外，包在一块纸板上，可以得到一块特殊反光板！这块自制反光板可以在被摄物上增加闪闪发亮的光点。 5光源越远，主体也越暗 这是常识吧？光线会随着光源的远离而迅速衰减。而如果光线经过折射，其行进距离也会增加，反 射出来的光度会不如直射那样强。 小提示：在天气差的日子，于室外拍摄人像时，应使用闪光灯，这样可消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光值。因为闪光灯发出的光未能强至影响背景光度。 6利用光线的强弱，令主体更突出于背景 如果灯光距离被摄主体近，主体和背景间的光度强弱就会比较明显；如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮，被摄主体就不会那样突出了。 小技巧：如果被摄主体的正面光是从窗户射入，让被摄主体靠近窗边，背景就会变暗。如果你想让室内背景更明亮，就应让主体远离窗户、靠近背景。 7正面光会减弱主体的纹理，而侧光、顶光和底光则可以强化被摄物纹理 人像摄影师通常会将光源正面射向被摄者的脸，这样被摄者的皱纹就不会那么突出了。风景摄影师更喜欢用侧光来强化岩石、沙石和叶子的纹理。一般来说，光线方向和被摄物之间的斜角度越大，主体的纹理就越明显。 小提示：如果想拍摄出你宠物毛茸茸的毛毛，时最好将光源由侧面打落，这样比采用正面光源更好，可令毛毛更明显。 8阴影可令被摄物更有立体感 阴影是摄影师在平面相片上令被摄物更立体。侧光、顶光和底光等各种光线，都能在物体上投射出深长的影子，从而制造出立体感。静物、商业和风景摄影师喜欢使用不同角度的光线来营造不同的气氛和效果。 小提示：你可以尝试使用「荷里活式打灯法」，来拍摄充分戏剧性的人像作品！方法是将顶光置于主体正上方稍偏移一点点的位置，再调整灯光角度，使人物鼻子的阴影落在人中稍偏下的位置上。 9背光可以作为柔光的光源 很少有被摄物仅仅靠背光照亮。如果一个人站在明亮的窗户前，他面向的墙壁会反射部分光线落在他身上。如果一个人在户外，即使背景是明亮的阳光，正面也会有来自天空的光线照射。你可以使用反光板，将背光反射回被摄物的身上增加其曝光量。
10光线是有色彩的 尽管有的时候光线看前来像「无色」，我们将光线的色彩称其为色温。只是我们的眼睛和大脑会自动调整和感应，令我们难以察觉。但数码相机和菲林则会记录我们看不到的色彩。清晨和傍晚的阳光拥有温暖的色调，中午阳光投射的阴影则很蓝。对于数码相机而言，你可以使用白平衡功能来消除或强调光线的颜色。例如可以增加风光或人像照片中的暖色调。 小提示：晴天拍摄的相片，特别是阴影部分会非常蓝，这时将相机的白平衡设置为阴天可以在照片中增加金黄色，等于在镜头前加了一片暖色滤镜。
人像摄影光线控制的10个法则如果你问专业人像摄影师，人像摄影最重要的技巧是什么？大家都会告诉你一定是光线运用！今天就为大家介绍10关于个人像摄影光线控制的法则。看似复杂，但如果你本身已经有了一点基础，就可以加深你对「柔光与硬光的取舍」、「光源的位置」、「光线强度」、「色温」4种元素的效果及背后原理的了解。
一、光源越广，光线越柔和，反之亦然 广阔的光源可以柔化阴影、降低对比度和柔化被摄物的纹理，较窄的光源则相反。背后的原理是当光源越广，射在物体上的光线扩散的方向就越多，这样会令场景整体更明亮，并减轻阴影的强度。
小提示：好好利用自然光，可将人像主体安排在一扇不受阳光直射，又大又明亮的窗旁边，窗可以起到柔光箱的效果，不需要影楼灯你亦可得到柔光G的效果。 二、光源越近，光线越柔和，反之亦然 原理是，当光源离被摄物越近，对被摄物来说，光线的来源就越大越分散；当光源离被摄体越远，光源相对就越小越窄。以阳光为例，太阳的直径是地球的109倍，本应是个很阔的光源。但太阳距地球9300万公里，只占我们天空很少的一部分，因此当晴天阳光直射在物体上时，光线就会很硬。
小提示：如在室内用影楼灯拍摄，可以通过改变光源与被摄物之间的距离，来控制光线的柔和度。 三、柔光罩能令光线变得更广、更柔和 以云做例子，原理是当云遮挡阳光时，被照物的阴影会变得不太明显。而当云层再厚一点，阴影甚至会消失。云和雾，都会使光线分散射扩散向四周。在阴天和大雾时，光源会变得非常广而不集中，天空中的水气就像一个巨型的柔光箱，将阳光柔化。
小提示：半透明的塑胶或白色织维物料，都可以用来柔化强光。你可以在人工光源如影楼灯前加柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。 四、用反射来柔化光线 如果将一束很窄的光线射在一个较大、反光度不强的表面（例如是磨砂玻璃面、例如是墙壁、塑胶反光板）上时，光线在反射的过程，中会发生被分散到较宽广的区域。但如使用一些反光度较高，例如是铝纸或镜子的话，光线被反射后，仍然会十分集中，无法起到柔化作用。
小提示：如果你将铝纸（在超市买来将进h炉用那种）揉成一团，展开后将光面向外，包在一块纸板上，可以得到一块特殊反光板！这块自制反光板可以在被摄物上增加闪闪发亮的光点。 五、光源越远，主体也越暗，反之亦然 这是常识吧？光线会随着光源的远离而迅速衰减。而如果光线经过折射，其行进距离也会增加，反射出来的光度会不如直射那样强。如果光源很近，主体就会更亮。
小提示：在天气差的日子，于室外拍摄人像时，应使用闪光灯，这样可消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光值。因为闪光灯发出的光未能强至影响背景光度。 六、利用光线的强弱，令主体更突出 如果灯光距离被摄主体近，主体和背景间的光度强弱就会比较明显；如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮，被摄主体就不会那样突出了。
小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入，让被摄主体靠近窗边，背景就会变暗。如果你想让室内背景更明亮，就应让主体远离窗户、靠近背景。 七、侧光可以强化被摄物纹理 人像摄影师通常会将光源正面射向被摄者的脸，这样被摄者的皱纹就不会那么突出了。风景摄影师更喜欢用侧光来强化岩石、沙石和叶子的纹理。一般来说，光线方向和被摄物之间的斜角度越大，主体的纹理就越明显。
小提示：如果想拍摄出你宠物毛茸茸的毛毛，时最好将光源由侧面打落，这样比采用正面光源更好，可令毛毛更明显。 八、阴影可令被摄物更有立体感 阴影是摄影师在平面相片上令被摄物更立体。侧光、顶光和底光等各种光线，都能在物体上投射出深长的影子，从而制造出立体感。静物、商业和风景摄影师喜欢使用不同角度的光线来营造不同的气氛和效果。
小提示：你可以尝试使用「蝴蝶光」，来拍摄充分戏剧性的人像作品！方法是将顶光置于主体正上方稍偏移一点点的位置，再调整灯光角度，使人物鼻子的阴影落在人中稍偏下的位置上。 九、背光可以作为柔光的光源 很少有被摄物仅仅靠背光照亮。如果一个人站在明亮的窗户前，他面向的墙壁会反射部分光线落在他身上。如果一个人在户外，即使背景是明亮的阳光，正面也会有来自天空的光线照射。你可以使用反光板，将背光反射回被摄物的身上增加其曝光量。
小提示：太阳的背光也是一个很好的光源，在室外可以利用这一特性创作出充满阳光感的照片，不过要注意主体容易欠曝。 十、光线是有色彩的 尽管有的时候光线看前来像「无色」，我们将光线的色彩称其为色温。只是我们的眼睛和大脑会自动调整和感应，令我们难以察觉。但数码相机和菲林则会记录我们看不到的色彩。 清晨和傍晚的阳光拥有温暖的色调，中午阳光投射的阴影则很蓝。对于数码相机而言，你可以使用白平衡功能来消除或强调光线的颜色。例如可以增加风光或人像照片中的暖色调。
小提示：晴天拍摄的相片，特别是阴影部分会非常蓝，这时将相机的白平衡设置为阴天可以在照片中增加金黄色，等于在镜头前加了一片暖色滤镜。 【光线】教你几招用太阳光来拍出专业照片无论在拍摄人像、风景或是其他题材，太阳光也是一种令人又爱又恨的光线，虽然可以令主体受光充足，但其不确定的光线方向(和强度)常常令人很头痛，那么怎样可以好好善用太阳来拍出专业照片呢？这里有几个方法，一起来参考一下！ 一、逆光拍出柔和感 「逆光」就是光源在主体后面，但曝光却以主体为准，拍出来的相片背景会过曝，但主体曝光正常，这样做可以令相片带出一片柔和的感觉，如果是拍摄人像相片，更能可以拍到从头旁渗出来，闪闪金光的效果！
二、拍出剪影 像第一点拍摄时的设定，但曝光却以背景（天空／太阳）为准，这样如果主体跟背景的光差够大，主体便会变成剪影了！有时还可以刻意调暗整体曝光（如在光圈先决模式下利用-EV的方法）去令剪影更突出，还有要留意一点的是对焦需要落在主体上，剪影的轮廓才可以保持锐利。
三、利用闪灯或反光板补光 如果你想拍摄到清晰的主体而背景又保持正确的曝光，你可以试试利用闪光灯或反光板来替主体补光，这样便可以「两全其美」了！有些同学会很担心闪光灯会令相片显得很「假」，其实只要把闪光颜色利用颜色纸或filter调较到跟背景的光线颜色相同便可以了，当然也可以自行调较出力，令闪光融入背景光便可以了！
四、一些拍摄直射阳光的要点 1、自动对焦可能失效 跟在很黑的环境下拍摄一样，在直拍太阳时自动对焦可能会失效，这时可以先用手挡着阳光，半按对焦主体再构图，或是直接利用手动对焦也可。
2、白平衡可能会受影响 在强光下白平衡有机会会受影响，可以先拍数张来调整白平衡，或是拍摄RAW档来在电脑修改白平衡。
3、不要直拍阳光太久 长时间让相机直拍阳光，有机会令感光元件受到破坏，因此切勿让相机长时间向著太阳啊！
4、小心考虑拍摄的时间 如果你有时间计划拍摄的行程，可以考虑阳光在不同时间的位置和影响，例如在中午时份太阳常常会在头顶，会令人脸形成难看的阴影；而黄昏的阳光会有暖暖的色，营成特别的感觉。
5、善用其他的「外来光源」 在补光时不一定要用闪光灯的，你可以细心观看其他的外来光源，例如水面、玻璃的反光，或是街灯、火焰的光芒等，也可以令你的作品更具特色！
6、后制的魔法 要平衡天空和主体的光差，你也可以利用像HDR的作法，就是同一个场景拍摄两张因应背景和主体不同曝光的相片，然后利用软件(如Photoshop)拼合起来，当然你也可以于RAW档上制作类似的效果。
【摄影技巧】10个要点让摄影作品看起来有“通透感”原标题:【摄影技巧】10个要点让摄影作品看起来有“通透感” 光影，色彩，景深，清晰度都可以影响一张照片的“通透”程度，只有综合权衡这几个素材，才能实现照片的“通透”。
在开始讲解如何让照片通透之前，我们先要了解一张通透的照片需要具备哪些要素，这样才能在操作的时候有的放矢。
1、通透，要有明亮的光线 画面明亮与否是能够直接影响照片是否可以带来通透感的要素。例如下面这张照片，大部分区域都十分明亮，阴影比重很小，给人通透之感。
当画面整体亮度不够，或者高光和阴影反差不足的时候，很难给人以通透感。以下这张肖像为例，偏暗偏黄的画面缺乏通透感，但是强化了图片的质感，同样是出色的作品。
2、 反差、影调和层次 影响“通透”感的另一个重要因素是图片中光影的反差与分布。倘若反差不足，画面容易“发灰”，反差太大，图片容易“重口味”或者出现局部欠曝和过曝的问题。 同样在树林拍摄，合理的反差和光影分布可以增强画面和人物质感以及我们今天讨论的“通透”效果。
景深的大小以及处理方式决定了图片的立体感和层次，进而影响图片“通透”程度。下面这两张作品，分别利用中长焦和广角的大光圈来营造层次感。前者用浅景深将人物前后的植物与人物分离； 后者在广角端营造距离感，将人物与背景的距离表现出来，同样强化了画面的层次。
3、通透，需要和谐色彩 色彩也是表现层次的重要手段，和谐的色彩搭配，合理的色彩选择都可以让画面“通透”。下面这张图中，天空略带红色的黄和人物衣服略带青色的蓝形成互补色，拉开了人物和背景的距离。
4、通透，需要画面清晰细节可见 “通透”和清晰是分不开的。一张清晰的照片，需要画面中物体边缘清楚，主体细节丰富以及主体层次分明。
5、通透， 要选择合适的光源 在拍摄过程中，光源对一张画面的通透程度的影响是最大的。如下图，拍摄的时候空气中雾霾导致光源过为均匀，画面层次感不够强，反差也不够大，导致画面“发灰”。
因此，拍摄“通透”风格的照片的时候要尽量避免以下几种情况
6、 注意环境中光影和色彩搭配 大多数情况下，请遵循“前亮后暗，前暗后亮”的原则。也可以灵活运用，自己搭配明暗关系。在这张图中，笔者将人物放在云层高光区域进行拍摄，形成前暗后亮的格局。
7、通透，需要控制景深 控制景深主要有两个方法：其一是选择合适的拍摄场景，最佳的情况是选好前景和背景，将人物放在中间层。 其二是在不同距离上选择合适的焦距和光圈。但是不可过度虚化，否则可能导致背景糊成一片，反而削弱了层次。这两个方法需要配合使用才能表现出层次。
8、后期，调整影调与层次 在后期的过程中，除了使用曲线、色阶等常用工具进行整体调节以外，很重要的一点就是要花时间去做“D&B”也就是减淡加深这个步骤。下图在完成初步调色以后，人物层次依然不明显，整张图发灰。因此，用了以下三个步骤对图片进行调整。
第一步：分别建立一个减淡曲线和加深曲线，将蒙版翻转为黑色。
第二步：用白色画笔在两个蒙版上涂抹需要D&B的位置，营造出整体光影区域。
第三步：再利用曲线和色阶整体调整画面反差。
9、后期， 调整色彩 上图中主要有以下几种颜色：草地的高饱和黄色（略偏红），小提琴的橙色，围巾的低保和蓝色（略带洋红）。 那么调色思路就是减少远处背景的黄色红色，使之与近处的草地保持邻近色状态的同时拉开距离；微调围巾的颜色使之与画面中占大部分的黄色形成互补色。 分四步完成这一调色过程： 第一步：用魔棒选取背景并将边缘稍作模糊，在色彩平衡的中间调里减少黄、红、洋红的比重。让背景色彩看起来更有距离感。
第二步：用魔棒选取围巾区域，在色彩平衡的高光里增加青、绿和黄的比重，让围巾的蓝色偏青，与主色调偏红的黄色形成互补。
10、后期， 增加清晰度 在完成颜色调整之后，我们需要让人物主体更加清晰。这里先复制一个包含所有图层的图层（Shift+Ctrl+Alt+E），将其转换为黑白（Ctrl+Shift+U）。然后，在滤镜里面选择“高反差保留”，数值设定在10以内即可。
随后，将这一图层的混合模式改为柔光便可见全图清晰度提高。此时用黑色画笔在蒙板上擦掉焦外的部分以防二线性增强即可。
两张图效果对比：
十个方法助你靠近风景摄影大师 一．大部分风景照都是用广角镜头拍摄的 我个人十分喜欢广角镜头，但是试着使用焦距100mm-300mm+的长焦镜头吧，用它们来拍摄风景中的那些图形和小细节，或是在拍摄山景和山顶上使用。一旦掌握了它，你会发现风景摄影的新大门打开了！
300mm镜头下的山 二．利用自然中的“动” 试着利用动态的云或水来为你的照片增添一些动感。通过控制快门速度，利用滤镜来实现或长或短的曝光，从而创造戏剧性的照片效果。
短时间曝光
相同场景下的长曝光 三．使用CPL滤镜 我在没有CPL滤镜的情况下拍摄了很多年风景照，但是一旦拥有它，你就会发现它在各种情况中都特别有用。尤其是在控制反射面上的阳光和反射光时——想要通过后期改变这一点并不容易。
四．使用长焦镜头拍摄时，利用层次和压缩 使用长焦镜头拍摄的风景会看起来格外不同，可以通过压缩前景与背景物体的方法来为照片增添景深。
135mm拍摄
200mm长焦镜头拍摄 五．利用对你有利的光线 日出日落时的光线总是有很多变化，可以通过它来隔离出想要突出的主体和细节。这种方法在拍摄山景时很常用，那些云和光整日都在山顶附近游走。
山顶的第一缕阳光 六．用广角拍摄时，要离主体非常近以创造更多景深 非常近的意思就是让你的镜头几乎要碰到前景的物体，可以是花、是植物或是任何东西 。可以通过焦点堆叠来使所有物体都保持对焦，也可以使用一个非常大的光圈使前景完全失焦模糊。这两种办法会得到完全不同的照片，但都很有用。
将镜头放的很低很近使前景失焦
焦点堆叠 七．利用太阳光斑 将镜头对着太阳并把光圈调小到f/16-f/22时就会出现光斑了，不同的镜头会创造出不同的光斑形状。可以让光斑处在地平线或是任意物体的边缘，会看起来很美。
太阳正好处在物体边缘所以创造出了一个光斑 八．学习使用超广角镜头和鱼眼镜头 我所说的超广角镜头是指全幅超过14mm的镜头。使用10mm-12mm或者更宽的鱼眼镜头拍摄会给你提供一个全新的观景视角。学习使用鱼眼矫正技术来修正超广角镜头带来的扭曲失真，对于拍摄广阔的风景特别有用。
180度鱼眼镜头拍摄
12mm鱼眼镜头拍摄并矫正 九．不要总是拿出相机想拍点儿什么 在大自然中多走一走，用你的眼睛去观察，试着去想象风景在镜头下呈现的样子。我也经常使用我的手机，它有着大概20mm的镜头，可以很方便的观察框架构图。
在路边偶然发现的 十．要不断地训练你的眼睛 环顾四周去试着观察日常生活中潜在的那些组成部分，也许这听起来很难很辛苦，因为对于风景摄影师来说大自然就是有无限的可能。你可以通过使用各种各样的镜头来训练双眼，这样在你举起相机前就会知道它们在变焦镜头或是广角镜头中的样子。
女生拍照姿势大全，超级简单，实用!拍照的时候与道具互动，身体和表情放松。
吃吃喝喝什么的最放松了，但是一定要注意吃相，假装喝一下就可以了。
遇到花花草草小动物就互动一下吧
能拿到的道具都拍一下试试 要知道自己哪边脸好看就多拍哪一边 可以半侧也可以全测但眼睛记得偏向镜头 不然都是眼白非常吓人。
换个方向也试试
不要真的托把脸挤变形 轻轻的碰到就好 又遮脸又可爱
遇到草地、台阶、凳子就坐，既能拍照又能休息 ，腿一定要往广角延伸 ，人人都是大长腿。
当然不能直直的站着，肢体动作摆的大一点。
肢体动作大一点，一条腿一定要往前伸 看镜头尴尬的话就不看镜头 笑也好 面无表情也好 放松就好
我就是不想看镜头 抬头笑，微笑，只要看着镜头笑就好啦。
头发是最好的道具 又能展现秀发又让表情自然 不要把自己撩秃了轻轻撩就好
其实拍照最重要的还是自信，每个人都会拍出好看的或难看的照片，要敢拍不要怕出丑，拍100张总有一张好看的，其次才是造型和pose啦，最后希望大家都能拍出美美的照片啦~ 遇到秋雾，这么拍超美！在秋天，雾是常见的景象，加上秋天多彩的颜色，找一个机会可以去拍摄一组雾的题材是很多摄影爱好者的想法。怎么拍好雾的题材？思路比技术更重要。 什么时候拍？机遇很重要 在秋天，雾是很常见的。无论是城市还是风景秀丽的名山大川，雾出现的频率是非常高的。虽然出现的频率比较多，但拍雾也需要拍摄地点的考虑。这需要平常我们有所准备，比如随时携带便携相机、观察天晴变化等。
在城市对身边熟悉的标志性建筑多留意，如果运气好，遇到了，就要把握住机会。
在景区，雾的出现几率很高，有经验的人来说，可以预判这样的机会。如果能遇到日出、那就完美了。 什么样的雾最美？ 要说最让摄影人最期待的雾就是平流雾，平流雾比较低，特别是在城市中，出现这种雾，可以让建筑露出一半，这种效果如海市蜃楼，非常梦幻。 形成这种雾是由于暖湿空气平流到较冷的下垫面上，下部冷却而形成的雾。
平流雾能将城市中的建筑物“缠绕”其中，才使身处地面的人们觉得如临仙境。 平流雾和空气的水平流动是分不开的，只要持续有风，雾才会持续长久。如果风停下来，暖湿空气来源中断，雾很快就会消散。
每一次的平流雾出现,城市都被人称作是打翻的牛奶瓶,飘渺的雾气,让人觉得身处仙境! 怎么拍？想法比技术重要 雾是摄影人最喜欢的题材，最大魅力在于、它可以使得普通场景因为大量的细节被隐去而出现陌生感。雾中景物若隐若现，往往是近景清晰，中景朦胧，远景模糊，有丰富的层次感和空间感。 但要怎么表现这种效果？就需要摄影者的经验了。下面以一些比较经典的照片供大家参考。 留白的艺术 雾能使景物产生残缺，又能把这些残缺的景物重新组合，构成新的景观效果，雾对景物的天然留白，是画意摄影的一个重要手段。
怎么留白？可以参考中国画的构图方式，这张画面很美，留白的面积很多，但感觉差一点。
这张的效果就好了很多，画面的虚实和层次感都很强。最重要的在右上方若影若现的建筑是点睛之笔。 光影的艺术 任何拍摄影题材都离不开光，拍摄雾也一样，光的运用可以让你的拍摄更有表现力。 在光线还没有出来之前，这只是一个非常普通的场景。当光线穿透树林，给薄雾增添了无尽的魅力。
雾能遮丑显美，何处该藏，何处该露，可以通过拍摄距离远近来调节、取舍。像这样的小场景，雾可以简化画面，光给画面质感，这样的搭配完美。
背景的光斑也是拍摄中必不可少的考虑对象。
光线让雾更有仙气再与深色背景的搭配，画面的层次感更加突出。 画面要美，更需意境的表达 把有雾的画面拍美不难，难的是表达自己的想法，画龙还需要点睛之笔。
这张照片拍出了雾的灵气。如果没有人物，这只是一张很美的画面，人物的出现给画面完全不同的意境与表达。
这张画面简约迷蒙，银杏叶在迷雾的映衬下色泽鲜丽，银杏叶的色泽就是非常好的视觉点。
薄雾下的路灯形成绵绵光斑，配合着列车，有一种忧郁的气息。 大光圈竟还能拍出这样的照片，你会用吗？大光圈镜头让人着迷，拍出浅景深的作品比较唯美，极易突显主体，让人产生近距离的共鸣感，只有懂得使用大光圈的意义，拍出好作品才能让人信服。
如何才能使用大光圈拍出惊奇效果？又不让人感觉到腻呢？下面告诉你六个诀窍。 1.用特写凝固泪点 浅景深适合表现事物的细节，拍人像的时候，拍摄局部特写比拍摄整体更有味道，前提是现场有可以利用的光线。用好了，感觉时空可以静止。
2.选择对的拍摄对象 浅景深适合表现柔美的事物，比如像蜘蛛网、蒲公英这样柔美的事物，用浅景深来表现就显得更加的柔美，很容易就拍出大片。
3.用浅景深突出主题 很多微距作品，背景虚化得漂亮。但需要说明的是，拍微距并不是使用超大光圈，往往使用F11以上的小光圈也能获得虚化效果。这是因为微距拍摄距离近形成的浅景深效果。 在拍摄微距作品时最容易失焦，或因画面抖动造成虚焦，建议用实时取景模式对焦，提高快门速度，固定机位拍摄，就能最大可能性的避免失误。
4.拍出不一样的剪影 在晨曦或者黄昏，用长焦大光圈拍摄太阳的投影，选择一个适合表现轮廓的主体，柔美的阳光与若隐若现的轮廓交相辉映。
5.给逆光加一个前景 逆光适合表现简洁的事物，选择一个简单的主体，比如一株枯萎的草配上一个简洁的背景。这样拍摄很容易出效果，关键是选对时间、选对主体。
6.用光斑来丰富画面 能够反光或者发光的散状物，在拍摄人像的时候，利用这些散状物在镜头前可以虚化成耀眼的光斑，从而增加唯美的氛围。
如何把食物拍出热气腾腾的效果？国人吃菜讲究“趁热吃”，一盘菜肴摆在你面前，也许鲜艳的颜色会勾起你的食欲，但如果还冒着热气，那种感觉就更加强烈了，味蕾涌动，只想拿起筷子赶紧尝一口，你想拍出这样的作品吗，今天我就把诀窍分享给你。
实现的方法有很多种，分为前期和后期。 一、前期 1.直接法 这种是大家最容易想到的方法，就是菜一出锅就拿来拍摄，这个很好理解，这里要注意两点，一是尽量选择温度低一点的环境拍摄，这样热气会更加明显；二是找一个黑色物体做背景，比如黑衣服、黑布之类的，这样热气会更加突出。
2.间接法 这是一种比较有效的方法，在商业摄影中经常使用，这种方法比较灵活，随时可拍。方法有两种，一是用干冰，现在还有专门的干冰菜品，就是满桌子仙气的效果，我这里的雾气腾腾效果是把少量干冰放在食物上方产生雾气，干冰本身不拍入画面。二是用水壶把水烧开接个软管把水蒸汽引到食物上方。
干冰菜品
干冰制造蒸汽示意图
引入水蒸气示意图 二、后期 如果前期没有拍到热气腾腾的效果，还可以通过后期去实现。 详细步骤如下： 1.网上找一张“烟雾”照片，保存到手机
烟雾素材 2.打开snapseed软件，先导入拍的食物图，选择 工具——双重曝光，点击“+”，添加烟雾照片
3.双指调整烟雾图片大小和移动，放置到自己认为合适的位置，还可以点击水滴标志调整图片的不透明度
4.仔细看烟雾图片和食物图片重合边缘还是有点明显，这时打开蒙版功能，途径如下图
5.在下方数值为100时，涂抹烟雾大概位置让烟雾显示出来，涂错了可以把下方数值调成0涂抹回来，双指可以放大图片，点击眼睛标志可以看到涂抹区域，完成后点“√”，然后左上角箭头返回。
6.完成导出，一张冒着热气的美食照片就完成了。
这些就是拍摄热气腾腾效果美食照片的方法，希望对你有帮助 摄影技巧丨夜景人像怎么拍？夜景人像实用拍摄技巧夜景，一直是人像摄影的一个重要组成部分，由于光线的原因，晚上不仅光线较暗，同时光源比较复杂，很难掌握。但正是由于光源复杂，充满不确定性，所以拍夜景人像充满了乐趣。
拍夜景人像难度挺大的，归纳了一下，最严重的问题主要有两点： 1. 画面模糊，拍不清楚； 2.画面太黑，人物曝光不足。 拍清晰 安全快门：根据自的情况来定，有的人1/10秒内能把人像拍清晰，有的人1/100秒呢也是模糊的。在晚上拍摄端稳相机很重要，手稳就可以减少高感光带来的噪点。
适当的ISO： 如果你没有练好“铁三角”，对自己手持拍照没有信心，那么只有提高ISO了。其实对高ISO大家也不用太纠结，晚上拍人像出现噪点是比较常见的，有噪点比拍模糊好两害相比取其轻。所以你可以尝试高ISO来拍摄。
大光圈镜头：在晚上拍人像，光线本来就比较暗，这时候选一款大光圈的镜头会让你事半功倍，像50mm f1.2 或者1.4这样超大光圈的镜头，这样你就可以向白天一样任性的按快门了。 对焦准确 晚上光线不好，大部分相机不能合焦，镜头反复出现拉风箱的问题。如果人像位置处于一个比较暗的位置，你想对人像的面部对焦，很多时候是找不到焦点的。
1.改变拍摄位置，让人物处于有光源的地方，让相机顺利合焦。 2.先用灯光，比如手机的电筒，照亮拍摄对象，或者在与拍摄对象处于同一焦平面上找一个亮点让相机合焦后，把自动对焦改为手动对焦，再拍摄（这点很重要，对好焦后就让焦点固定）。
白平衡设置 一般晚上把白平衡设置在2500~3000的范围内，画面偏冷，拍出的照片色彩更真实。当然你喜欢后期，前期使用RAW格式，白平衡可以不考虑。 如果你喜欢暖色调，你也可以按需要设置色温，比如让画面呈现单一的红色。 夜景光斑效果 1.用尽量大的光圈，想要拍出来漂亮的光斑；
2.尽量挑选车水马龙、灯火通明的地方 （路灯多、汽车灯多的地方） 比如选择桥上拍视野很开阔，前面又有红绿灯又有路灯的地方，这些拍出来全部是漂亮的光斑，另外就是选择大商城的橱窗边，橱窗慢射出来的光源相当与巨大的柔光箱，要充分利用这环境光源，如果喜欢夜景氛围的同学尽可能用环境光， 尽量少用或不用闪灯。 3.尽量选择相对较亮环境的地方、尽量用高感好的相机避免噪点大幅产生，使画面看起来清爽而干净，画质更好。
选择场景，想好创意 1.在选择场景的时候，要顾及到光线，并不是景别越多越好； 2.在光线非常不好的情况下，就要学会创造光源； 3.可以用车灯表现人物的轮廓美；
4.利用长时间曝光拍摄不一样的夜景效果，在正常夜景的拍摄基础上，保持光圈不变，延长曝光时间，让模特维持稳住1-2秒内保持静止，就可以拍摄出模特是静止的，但周边的人流车流会形成流线型的长曝效果。 摄影技巧8个方法让夜景照片更锐利夜幕降临，我们在拍摄夜景面临的最大挑战也许是相机接收不到足够光线导致对焦失败，所以夜景拍摄也是很多影友的痛点所在。下面的8个技巧能帮你轻松驾驭夜景拍出锐利的照片。
1使用三脚架 如果你想拍摄长时间曝光的夜景，三脚架是必不可少的帮手。说到三脚架，普通的廉价三脚架是不行的，笔者就遇到过使用廉价三脚架拍摄时遭遇大风吹倒相机的惨痛经历，所以，你必须拥有一个坚实可靠的三脚架协助你的拍摄。如果你的三脚架有可以调节脚管松紧的装置，拍摄之前检查这些部位是否稳固。此外，连接快装板时记得用一块硬币旋紧连接相机的螺丝，这在你使用长焦镜头进行竖拍时十分必要，因为相机的重量会让快装板从云台滑下。你的三脚架越是坚稳固，就越能支撑好你的相机，在你进行拍摄前，请确保你的三脚架是牢固的。
2稳定重心 许多三脚架的中轴末端有重物挂钩，可以让你将摄影包等重物挂在上面。当你遇到大风等恶劣天气时，强风可能随时会给你的三脚架带来不小的震动，最好的解决办法就是在中轴挂上你的摄影包并让包接触地面，这样可以最大限度减少晃动。 3寻找庇护 不管你是在野外拍摄星轨还是在城市街道中心拍摄汽车光轨，你都需要找到一个有庇护的位置以阻隔强风和呼啸而过的汽车带来的气流冲击。
4关闭防抖 相机的镜头防抖和机身防抖，都是为了最大限度减少手持拍摄的抖动而设的。但当你使用三脚架拍摄时记得关闭此功能以减少防抖原件在工时作带来不必要的画面模糊。
5寻找照明 当今大多数紧凑型相机或单反相机都有敏锐的对焦系统，可它们都需要足够的工作亮度。如果你拍摄时亮度足够，你的相机就可以顺畅地进行自动对焦，但对焦往往会在晚上缺乏照明时出现问题，而且并不是说只要你对焦在有光亮的地方就够了，因为很多情况下你所要拍摄目标不一定是发光的物体，所以你仍需要足够的环境照明来照亮你的拍摄物体，比如使用闪光灯来协助拍摄。
6使用AF-ON对焦 大多数人习惯使用快门键完成对焦到拍摄的整个过程，但当你在夜间这种严苛环境拍摄时，我们强烈建议你将对焦和拍摄键分离起来使用，因为如果你使用独立的AF-ON进行拍摄，相机就不会在你按动快门时继续对焦。 7善用手动对焦 光线不好时自动对焦的效率会很差，所以手动对焦是你这时候唯一的选择，但和相机一样，你的眼睛也需要足够的光线看清楚拍摄物体。在某些情况下激活相机的实时取景功能或许能获得更好效果，相机会显示你的拍摄画面，而且屏幕上面会比肉眼看到的更加明亮。有些镜头上面配有对焦距离窗，你也可以手动对焦选择相应的对焦范围。
8使用快门线和反光板预升功能 如果你想得到清晰的照片，使用快门线和反光板预升能避免按动快门时反光板抬升造成的震动。
25个超级实用的摄影技巧1.如何摇拍 摇拍是一种拍摄移动中被摄体的技法。其特点是把摄影重点放在了静态的部分，以摇动镜头的方式跟随被摄体，表现其速度感。要使用此种拍摄技法，需要把相机设置到快门优先的模式上，然后使用较慢的快门速度，一般采用1/30s或者1/60s。相机要紧随被摄体，跟随其运动而移动，达到被摄体清晰，背景模糊的效果。当然采用连拍的模式捕捉更锐利的照片的机会更大。 2.在斜坡上如何放置三脚架 如果在斜坡上用三脚架辅助拍摄，有一个方法可以让相机远离突发危险。如果我们是在一块岩石或者小山上的斜坡上拍摄，让三脚架的一条腿对着自己，这样的话，三脚架的三条腿就可以稳定地支撑住相机，防止坠落。 3.如何避免曝光不足 摄影者在拍照时经常会曝光不足，打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。遇到此种情况，最佳方法就是利用相机的曝光补偿功能。只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善。 4.如何先对焦后构图 先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机重新构图。 5.光圈优先有什么用途 数码单反相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，减少因震动而造成的不良拍摄效果。但是，相机镜头一般是在从最大光圈收缩两级左右时拍摄的图像效果最好，所以如果要拍摄高质量的图像，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从最大往下调小一些。另外，大光圈可以实现小景深，这有利于突出主体。 6.如何避免眩光 直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到CCD上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。 7.如何使灯光产生星状效果 要想使灯光产生星星的效果，那么摄影者就需要使用小光圈来进行曝光，光圈越小，效果越明显。 8.如何保护相机 为了保护好数码相机和电池，我们尽量不要在过高或过低的温度下使用数码单反相机，千万不要长达几个小时地将自己的相机直接地**在阳光下，拍摄时避免镜头直对阳光以免损伤CCD板。 如果不得不**在阳光下，那么你可以用一块浅颜色的毛巾或是反光材料将相机遮盖着。尽量避免在雨天雪天拍摄，如要拍摄要妥善防护避免在低温下长时间拍摄，防止机器老化。寒冷的冬天从室外进入室内机器容易结露，像人带的眼镜一样。 正确的方法是放罩在密封的塑料袋中，待机器与室内温度一致时再取出。拍摄完毕保存时一定要卸下电池。保存时放置在干燥地方避免机器受潮。 9.如何优化图像质量 数码单反相机的图像格式可以选择JPEG也可以选择RAW格式，RAW格式对于后期制作是非常有利的。另外，RAW格式的画面不会经过相机的自动调整，其质量会更优质一些。当然，摄影者可以通过设置饱和度、反差、锐度等来调节画面细节，使画面质量更好。 10.什么是B门 B门就是能够让你进行长时间曝光的模式。它的曝光时间就是从你按下快门到释放快门的那段时间。在使用B门过程中，最好使用三脚架和快门线。 11.包围曝光补偿有什么作用 采用不同的曝光量连续拍摄3张以上的照片，用以找到最合适的曝光量。 12.什么是高光警告 显示拍摄信息时，图像中曝光过度的区域会闪烁，要获得曝光过度区域更多图像细节，应将曝光补偿向负方向调整，然后在拍摄。 13.什么是偏振镜 最常用、最有价值的滤光镜，可以加深蓝天的色调，可以消除眩光和反射光。 从摄影作品中很难直接判断出一个物体的实际大小的。辽阔的大海可能在画面上只是一条水平线，而较小的物体，甚至肉眼看不见的物体，在画面上可占据很大面积。这时候就可以通过对比的手法来表现。物体体积大小的对比，一方面可以从对比中了解要表现物体的实际大小；另一方面可以通过夸张变形表达一定的思想情感。 为了真实地表现主体的大小，在拍摄中需要有一个陪体，作为参照物。一般是以日常生活中人们熟悉、了解其大小的物体作为比较对象。这样，不仅突出了主体还使观众对主体的实际大小留下深刻的印象。 15.如何设置地平线 摄影者在拍摄过程中，要恰当的安排地平线的位置。一般拍摄草原等风景时，地平线都安排在画面的三分之一处。另外，在拍摄海景的时候，地平线的位置决定画面的意义。如果地平线在画面下方三分之一处时，则体现大海的悠远；如果在上方三分之一处时，则表现大海的博大情怀。 16.顺光有什么作用 顺光在拍摄人像时，能够使人物脸部受光均匀，减少瑕疵感。但是顺光照明是效果最平的一种光，它不利于拍出被摄体的立体感和空间深度感，缺少生气。 17.侧光有什么作用 侧光照明效果有明显改善，被摄体能够产生明暗变化，显出立体感和表面质感，它比较符合人们正常的视觉习惯，所以，在摄影中被广泛的利用。 18.逆光有什么作用 逆光照明它能够勾画出对象的形状，使之与背景分开。在对象的形状边缘形成明亮的亮线，能够渲染所要表达的气氛，丰富和活跃画面。 19.如何防止相机晃动 在外拍摄时，最好是携带三脚架。如果没有三脚架，摄影者可以把身体倚在墙上，或者是把手靠在栏杆上来保持相机的平衡。 20.俯拍有什么好处 俯拍就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样，眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等，能够给人一种辽阔、深远的感受。 21.仰拍有什么好处 仰摄指的是照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势，能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。 利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。 仰拍人物的时候要注意的就是，脸部比较胖的人尽量不要这样拍。 22.平摄有什么作用 平摄指的是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形，特别是平摄人物活动的场面，使人感到平等、亲切。 拍摄自然景物的时候，地平线的处理很重要。 我们为了强调上下对称，可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下，应该避免地平线平均分割画面的情况，因为那样做的话，远景和近景将压缩在中间一条线上，画面平淡、呆板。 伦勃朗式用光技术是依靠强烈的侧光照明使被摄者脸部的任意一侧呈现出三角形的阴影。它可以把被摄者的脸部一分为二，而又使脸部的两侧看上去各不相同。如果用均匀的整体照明，就会使被摄者的脸部两侧显得一样了。 24.RAW格式用什么软件进行格式转换 数码单反相机的RAW格式可以利用光影魔术手、Photoshop等软件进行一定地处理与格式转换。 当所要拍摄的对象距离较远，而不能将手放过去的时候，可以利用距离与拍摄对象相同的物体进行拍摄，这种强制对焦的方法也非常实用。 【技巧】整理总结了20个摄影冷门技巧，看看你是否知道？1.如何移拍 要使用此种拍摄技法，需要把相机设置到快门优先的模式上，然后使用较慢的快门速度，一般采用1/30s或者1/60s。相机要紧随被摄体，跟随其运动而移动，达到被摄体清晰，背景模糊的效果。 2.学会使用遮光罩 高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。 1.逆光、侧光或闪光灯摄影时，能防止非成像光的进入，避免雾霭； 2.在顺光和侧光摄影时，可以避免周围的散射光进入镜头； 3.灯光摄影或夜间摄影时，可以避免周围的干扰光进入镜头； 4、遮光罩还可以防止对镜头的意外损伤，也可以避免手指误触镜头表面，而且在某种程度上为镜头遮挡风沙、雨雪等 3.如何产生星芒效果 要想使灯光产生星星的效果，那么摄影者就需要使用小光圈来进行曝光，光圈越小，效果越明显。 4.保护相机 阳光下，拍摄时避免镜头直对阳光以免损伤CCD板。 尽量避免在雨天雪天拍摄，如要拍摄要妥善防护避免在低温下长时间拍摄，防止机器老化。寒冷的冬天从室外进入室内机器容易结露，像人带的眼镜一样。 正确的方法是放罩在密封的塑料袋中，待机器与室内温度一致时再取出。拍摄完毕保存时一定要卸下电池。保存时放置在干燥地方避免机器受潮。 5.什么是B门 B门就是能够让你进行长时间曝光的模式。它的曝光时间就是从你按下快门到释放快门的那段时间。在使用B门过程中，最好使用三脚架和快门线。 6.包围曝光 采用不同的曝光量连续拍摄3张以上的照片，用以找到最合适的曝光量。 7.什么是偏振镜 最常用、最有价值的滤光镜，可以加深蓝天的色调，可以消除眩光和反射光。 8.如何设置地平线 一般拍摄草原等风景时，地平线都安排在画面的三分之一处。如果地平线在画面下方三分之一处时，则体现大海的悠远；如果在上方三分之一处时，则表现大海的博大情怀。 9.顺光有什么作用 顺光在拍摄人像时，能够使人物脸部受光均匀，减少瑕疵感。但是顺光照明是效果最平的一种光，它不利于拍出被摄体的立体感和空间深度感，缺少生气。 10.侧光有什么作用 侧光照明效果有明显改善，被摄体能够产生明暗变化，显出立体感和表面质感，它比较符合人们正常的视觉习惯，所以，在摄影中被广泛的利用。 11.逆光有什么作用 逆光照明它能够勾画出对象的形状，使之与背景分开。在对象的形状边缘形成明亮的亮线，能够渲染所要表达的气氛，丰富和活跃画面。 13.什么是伦勃朗光 伦勃朗式用光技术是依靠强烈的侧光照明使被摄者脸部的任意一侧呈现出三角形的阴影。它可以把被摄者的脸部一分为二，而又使脸部的两侧看上去各不相同。如果用均匀的整体照明，就会使被摄者的脸部两侧显得一样了。 14.RAW格式用什么软件进行格式转换 数码单反相机的RAW格式ADOBE DNG 转换成通用原始数据格式DNG，再用Lightroom 编辑 15.数码单反相机如何省电 摄影者在拍摄过程中，尽量不用显示屏取景，用相机的小光学取景器。再者，尽量不用或尽量少用回放看拍过的照片。还有，不要总是对相机开关机，这样会加速电量的消耗。 16.使照片更加清晰 对摄影来说，焦点清晰是基本的要求（除非需要刻意失焦），以下是几个保持焦点清晰的好办法， 1.防止震动。 可以从三方面采取措施： （1）将照相机装在三脚架上。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。 （2）安全快门（焦距的倒数）快门高于焦距的倒数，55mm快门至少1/60 2.不要片面追求小光圈 初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，这是误区，镜头成像的最佳状态，在于将其最大光圈缩小2-3档后。如一只最大光圈为F2.8的镜头，当其光圈收至F5.6-F8时，成像最佳。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致快门时间的延长，并因此使照相机的震动产生足够的负面影响。 17.何取得效果不错的剪影照片 依据背景的光亮部分进行点测光，这才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。 18.拍摄中如何运用滤光镜 1. 星光镜。像高坚系列中的055，056，058，059等各种滤镜，都可以形成不同的星光效果。此外还有一些其他的滤光镜也可以应用在夜景摄影中，比如像高坚的REF059柔光十字镜等。 2. 柔光镜。柔光镜适合拍摄一些背景与主体有一定反差的景物，所以在拍摄夜景的时候也有一定的作用，加了柔光镜以后，可以使得夜景中明暗交界处或者亮主体有向夜空中弥散的效果，比较奇特。 3. 超速镜。像高坚系列中的217号超速镜具有成像时一半清晰，一半形象朦胧被拉长的升腾感，仿佛是在快速运动中的物体。如果将“超速”的部分置于景物的下方，就会有种上部清晰，下半部分建筑等在夜空中向上升腾的效果。 4. 彩虹镜。一般彩虹镜适合用来拍摄画面中有强烈点光源的内容，具体的效果为中间是个亮度极高的光点，周围有一条条彩虹似的光线。但使用时要根据画面的实际情况，不宜滥用，以免画虎不成反类犬。 5. 偏光镜。偏光镜原来是消除偏振光，从而提高画面中的色彩饱和度消除非建筑物的反光等。 6. 渐变镜。渐变镜一半有颜色，一半无色，利用渐变镜主要是为了调节景物上的反差。在拍摄夜景时，如果时间比较早，嫌天空部分的亮度太高，可以借助中性灰的渐变镜来将天空压暗，在天空将暗的时候，使用其他色泽的渐变镜可以改变天空的颜色等等。 19.巧用连拍捕捉精彩画面 拍摄连续相片与拍摄普通相片操作相似，但还是有一定的区别：拍摄连续相片的目的是为了抢拍精彩的瞬间，而普通相片（如留影相片等）可以反复拍摄，直到满意为止。因此，要成功地利用“连拍”功能抢拍到精彩瞬间，除了事先做好以上的基本设置外，还必须注意以下几点： 1、选择合适的相片尺寸。由于数码相机每拍完一次连续相片，都要进行数据处理，最终将拍摄的相片以数字的形式存储到记忆体上（如记忆棒、SM、SD卡等）。尺寸越大，数据量就越大，存储时间也就越长。过长的时间间隔，就会严重影响下一次相片的拍摄，导致一些精彩瞬间的流失。因此，无特殊情况，相机连拍中使用小尺寸为佳。 2、要有预测。拍摄者必须时刻保持精力集中，密切关注拍摄对象，在预感到精彩瞬间即将出现的前一刻，迅速按下快门，否则会由于数码相机的快门延迟而丧失难得的机会。 3、自动模式和手动模式自由切换，如果环境光线较暗，应该采用手动功能拍摄，如快门、光圈优先模式或全手动模式等，手动调整快门速度、光圈大小、曝光补偿等，如果光线充足，用手动模式。 20.掌握表情 1. 熟悉被摄对象。拍摄前，应先与被摄对象随意交谈，从中观察并琢磨其表情动态和容貌特征，以便及时设计理想的表情。 2. 启发诱导。拍摄过程中，摄影者与被摄对象的相互交谈，既便于摄影者观察和思考，又可消除被摄对象的紧张情绪，使有关摄影信息迅速传递给被摄对象，使之响应和配合，而容易流露自然、生动的表情。对善于自我表现的被摄对象，还可采用导演式方法，促使其表现出最佳表情。 拍出绝美慢速快门照片，内附相机参数设定技巧！摄影最伟大之处就是您不但可以捕捉眼睛所能见到的场景，还可以通过巧妙地调整光圈和快门速度等设置，拍摄出平时肉眼所看不到的世界。在本文中，我们将详细讲解慢快门照片是如何拍摄的，慢快门通常是指使用低于1/30秒的快门速度进行拍摄，通常使用慢快门可以拍摄出背景模糊主体清晰的图片或者背景清晰主体模糊的图片。 技巧1：动态模糊 物体移动的速度比相机的快门速度（曝光时间）快，图像就会显得模糊，称为动态模糊。虽然一般情况下，我们都是想要图像保持清晰的，但有时候我们也会想要故意得到这种模糊效果，例如给人拍照时，对象刚巧在快门关闭时动了一下就会有类似的效果！ 技巧不算难，但我们需要做到以下两点： 1、适当调慢快门，构图中的移动主体就显得模糊，营造出动感。 2、背景要保持清晰。如果移动主体和背景都模糊，看起来就像是照片失焦了。 焦距：35mm/ f/6.3/ 1/8秒/ ISO 125。这里1/8秒的快门速度，比标准用的1/10秒稍慢。 拍摄动态模糊效果的相机基本设置 拍摄模式：快门优先模式 要创造动态模糊效果，需要控制快门速度。快门优先模式（Tv模式）可让您自行设定快门速度，光圈则由相机自动设定。 快门速度：从1/10秒开始试拍 快门调多慢，主要还是看拍摄对象的移动速度以及个人喜好。一开始如果不知道从何下手，就先设定1/10秒吧。 经验显示，即使拍摄对象的移动速度跟步行相仿，1/10秒也能产生足够的模糊效果了。同时，快门也不能太慢，好保持背景静止不变。拍摄时要留意： 1、启动防抖功能（IS模式）； 1、拿稳相机； 3、不要拉到镜头长焦端（焦距很重要。稍后再作说明）。 接着，就根据需要调整快门速度。如果觉得效果太模糊，就把快门调快1个档次（如：1/13秒）。想表现更强的动态模糊效果，就把快门再调慢一点（如：1/8秒）。 ISO感光度：不确定就让感光度自动设定就好了（ISO Auto） 要在Tv模式拍出合理曝光的效果并不容易。如果把握不够，或是对ISO感光度用法不熟，建议将ISO感光度设定为「Auto」。要是作手动设定，需要留意不要超过相机的自动曝光限制。 聚焦：预先聚焦，然后锁定焦点 焦距：24mm/ f/22/ 1/8秒/ ISO 160 聚焦：将对焦点放在背景上，或预先聚焦于拍摄对象将通过的位置上 这里所用的快门速度是1/8秒（焦距：24毫米）。照片中的地面是静止的，但路人的腿却显得模糊。这里所用的就是预先聚焦技术：提前预估拍摄对象会经过的地方，将焦点对焦在预估的位置上，然后半按快门锁定焦点，拍摄对象接近时就释放快门。聚焦于背景也有类似的效果。拍摄对象会移动，所以显得模糊。 提示：错把1/10秒当10秒，这样差很大！ 有些相机型号不会将快门速度表示成分数如1/10秒，而是标成10，而10”才表示10秒（注意双引号）。千万不要混淆！ 如何拍出更好的动态模糊照片？ 设定低速快门，相机就更有可能抖动。这一来，整张照片都模糊不清、完全失焦了！因此，不让相机抖动，是拍出良好动态模糊效果照片的重要因素。 1、相机要放稳固定。找一个稳定的拍摄位置，必要时使用三脚架。 2、按下快门时要轻柔。定时器或使用快门线也是好办法，长时间曝光的话更有帮助。 3、焦距也有影响。拍摄时焦距越远，相机抖动的可能性就越大。要避免这种情况，焦距最好在24至50毫米内（35毫米等效焦距）。 技巧2：追焦 这跟之前介绍的技巧相比，是更进阶的技巧，不同点在于，让背景变得模糊，而主体变得更清晰。这称为「追焦」（或「平移拍摄」）。 焦距：33mm/ f/2.8/ 1/10秒/ ISO 2500 拍摄追焦效果的相机基本设定 相机设定：使用跟动态模糊相同的设定 就像动态模糊技巧一样，先从1/10秒着手。上图中就是设定1/10秒快门（焦距：33毫米）。 追焦的技术要求稍高，得多加练习才能掌握。即使一时半会儿不能上手，也别气馁。继续加油！ 技巧关键：将相机与拍摄对象同步移动 追焦时，要将相机与移动主体同步移动。说起来简单，但动作一定要极为稳定和协调才行！ 如果拍摄对象的速度与您平移相机的速度完美匹配，移动主体就显得静止而清楚，而静止的背景将显得模糊。 聚焦：把焦点放在拍摄对象。使用预先对焦或自动对焦追踪模式 追焦跟动态模糊不同，拍摄对象应该看起来更清楚。因此，焦点必须放在拍摄对象上。 要快速聚焦于移动拍摄对象可不容易，其中的方法有两种。 方法1：使用跟动态模糊效果相同的预先对焦技术。 步骤1：预测拍摄对象将通过的位置，然后聚焦到那个位置。 步骤2：等待拍摄对象接近时，先半按快门按钮。如果这不好办，可将相机切换到MF（手动对焦）。这就能锁定焦点，不会改变。 步骤3：拍摄对象来到聚焦的位置时，就按下快门。 方法2：使用相机的自动对焦追踪功能（Canon相机上的人工智能伺服自动对焦或伺服自动对焦）。 这种方法的效果，还得看相机和场景。较新型的高级相机可以有自动追踪功能，以便更有效地因拍摄对象和场景而制宜。有的相机型号较旧，其追踪功能在某些场景可能达不到所要的效果。如果方法2没办法聚焦，请尝试方法1。 焦距：47mm/ f/13/ 1/10秒/ ISO 1250 金枪鱼等洄游鱼类以固定速度在固定路线畅游。知道了这一点，预先聚焦和拍摄就轻松多了！ 连拍图像 不少追焦高手常常也无法一次就拍摄成功。要解决这个问题，可以设定连拍模式，连续拍摄多张照片。 小建议：构图不妨宽一点，拍摄后再将边缘裁剪掉。这一来，追焦时就会有额外的空间。 如何改进追焦效果？ 1.不要用手移动相机。 握着相机转动上半身，双手和头部不动，使用腰部转动，拍摄起来就更稳定一些。 2.练习让追焦动作与拍摄对象同步。 这是追焦效果好坏的关键，但一定要勤加练习！先别为构图分心，尽量让拍摄对象留在构图中间。多练习，肯定有进步。 焦距：105mm/ f/22/ 1/10秒/ ISO 50 上图中，追焦的效果没有达到预期的想法，但即使如此，追焦一只乌鸦，效果也很吸引人。这张照片使用1/10秒（105毫米）快门速度拍摄的。 常见慢速快门的常见问题及解决办法 1、f值指示闪烁不停 在Tv 模式下，这代表所设定的快门速度很接近限值，相机无法达到正确曝光所需要的光圈值。 无论在哪种环境，设定Tv 模式后，就能随意设置快门速度，只要不超出相机的规格范围（大多数相机为1/4000秒至30秒）即可。换句话说，不管将快门设得多慢，相机都不会阻止或自行调整，这就导致光线进入过多，导致曝光过度甚至整张照片一片白花花的。 您或会问：「相机不是会自行设好f值来控制曝光吗？」一般来说是这样没错，但是只要进入镜头的光线太多，相机即使设成最小的f值也无法挽救。这时候，取景器内和液晶屏上的f值就会闪烁警示了。 注意：如果将快门速度设得很快，即使以最大的光圈辅助也只能拍出一片漆黑，f值也会不停闪烁哦。 解决办法： 先降低ISO感光度看看效果如何。然而在某些环境下，这么做可能仍然无效。另外，也可以试试使用合适的中灰密度镜。这样可以减少进入镜头的光线，从而可以把快门设得慢一些。 2、不管我怎么调，快门速度都不变慢 晴天时使用Tv 模式常常发生这种情况。因为进入镜头的光线太多，相机的快门速度最多就只能调到某个数值，无法再低了。相机如此设定，是为了防止相片过度曝光。 解决办法： 如上所述，可以接上中密度滤镜。秘诀：留意中密度滤镜的直径，选择适合自己的镜头滤镜。 中密度滤镜小知识 中密度滤镜又叫减光镜，分为很多种，其区别在于光线减弱的程度。菜鸟的话，推荐使用ND8减光镜。这款减光镜能将光线减弱达3档的快门速度，意思是，不安装减光镜时快门速度可以达1/60秒，安装后就能减至1/8秒。对于大多数日常场景，3档应该足够了。 所选的减光镜直径一定要与您使用的镜头相匹配。您可以买一个能安装到您手头最大镜头直径的减光镜，然后再用转接环来转接到较小的镜头上，但这当然就没那么方便，也会有些小问题。 拍逆光不是过曝就是死黑？看了这篇文，从测光、对焦方法到拍摄角度、场地选择一次搞懂！对于光线的把握一直都是摄影的一个重点，无论是顺光、逆光还是侧光等等，只要你掌握好光线，你离拍出一张真正的好作品就不远了。在这些光线中，虽然逆光条件增加了摄影的难度，但是逆光情况有时也可用于某些艺术创作。 1、了解光线角度 光线的角度也非常重要，比如说，正午的阳光可以作为逆光光源，但是，因为光源的角度非常高，所以此时它产生的效应更接近于顶光，而逆光的强度就比较小。 当早晨或黄昏、太阳接近地平线时，地面上的物体基本上完全是被逆光照射的，因此效果更为突出、更加强烈。同样的道理，冬季也比夏季更适合拍摄逆光照片，因为冬季的日弧线位置非常低，逆光的效果也就更好。 2、认识光线条件 并不是所有的情况、所有的题材都适合以逆光表现，所以，保持谨慎是很有必要的对于任何实验性的创作都是如此。 学会准确地认识光线条件，以及正确地选择适合以逆光表现的拍摄人物，这两点是拍摄成功的逆光作品的关键。理论上来说，任何形式的光线都可以作为逆光光源，但是光线越强，逆光的效果就越好。 太阳的高度决定效果：一般我们外拍的时间是选在下午，夏天的时候最好是四点到六点半（台湾），冬天则是两点到五点，出门前可以查询一下中央气象局的日没时间的前半个钟头就是最美的魔幻时刻，然后观察一下地平线附近的天空是不是不透澈，如果灰灰暗暗的，就可以选择早点拍摄早点结束。 因为光线色温的关系，这个时间拍逆光人像可以让人有一种温暖的感觉但既然要拍出陌生感，但我们当然不能墨守成规，一定非得在魔幻时刻拍照不可！下面分享几张不是魔幻时刻拍出来的逆光照片，包含各个时间点，还有较高纬度的国家拍照时太阳仰角不同光线与色温的差 3、选择合适的拍摄地点 选址就一定要选到在太阳落山的时间中，场地可以无遮无挡被太阳照到的地方。如果你想温暖的阳光打在你拍摄对象的脸上，或许是你想阳光从你的拍摄对象发丝间透出，选址时你就应该选择一个开扬空旷的地方，在森林或公园树间透出的光线也是一样充满惊喜。 拍摄时间则应当选择为日落之前的一小时之内，这些都是在无数次拍摄后的经验之谈，这个时间最容易拍出精彩的逆光效果。 错过了最佳的拍摄时段，阳光的色温、角度都会有很大不同，得到精彩照片的概率也就相对小一些了。 不过事事无绝对，有时候正当你觉得阳光相当不适合拍摄，准备收起相机的时候，却可以得到一些你意想不到的效果。 4、点测光拍摄避免“大黑脸” 这种夕阳逆光人像在拍摄中需要主要的是，因为你所拍摄的主体和背景光源之间的光比较大，所以如果选用平时拍照用的评价测光，就会出现人物一片死黑的情况。 归结于机内的算法来说，是因为评价测光会预设以全部的取景画面做为测光的依据，由于逆光环境，人像的后方光线已相对较强，在平均计算之后，相机便会认为人像正面的阴暗情况是正常的，这也就是逆光环境，会拍出“大黑脸”的原因。 这时，我们需要把相机设置为点测光。并对着脸部进行测光，同时还可以增加一些曝光补偿，因为逆光时即使对着脸部测光也不会十分准确，尤其是进行强逆光人像拍摄时。 要是拍出来的人物曝光充分但背景曝光过度，就应该考虑使用一块反光板摆在人物斜上方为面部补光，减少背景光和人物面部的光比。 在反光板的使用细节上，推荐大家使用金色的反光面进行补光。现在的反光板大多是X合一的款式，金色一般都会收纳其中。 金色的反光板会给模特的脸上补充一种金黄色的暖光，能与夕阳时的阳光完美融合，不会出现特别大的色温差异。 例如，夕阳的光线已经很红了，如果使用金色面反光，人物会显得过红不自然。这时候，我们需要判断整体环境，如下图整体环境中性，地面光线呈现暖色调，此时作者使用银色面的反光，可以有效反光并减弱红光，而且得到一个较粉红的肤色。 5、巧藏光源进行对焦 逆光时由于光线过强，常常会出现轻微脱焦。这个时候可以打开实时取景，放大画面，扭动镜头上的对焦环直至人物的面部清晰为止。 还有一个简单的小窍门是先将光源“藏”在模特身后，现在在没有强光干扰的情况下对焦，对焦后快门保持半摁状态，略微平移，等光源射出后再摁下快门，这样就既保证了焦点的准确，也达到了逆光的美丽效果。 这个小窍门的关键点是“平移”，以及在平移过程中快门需保持半摁状态，这样半摁的方式其实有些类似于手动锁定了焦距。下面两个技巧也挺管用。 1、用手档住光线，等焦点对准人脸后，再把手放开； 2、先让人的脸将光线遮档了，对上焦后，再构图把光线让出来。 在略微平移(注意须是平移而非前后移动，且幅度不宜过大)的过程中焦平面几乎不会发生变化，这就保证了焦点仍然是准确的。 如果觉得上面的方法麻烦的话，可以随身带一个手电筒，用手电筒为模特的面部先进行补光并进行对焦。 等相机准确合焦的时候关掉手电筒再进行拍摄。虽然这个方法看起来有点Low，不过配合点对焦使用的话还是非常实用的。 6、利用轮廓光为作品添彩 在逆光的场景下，人物的发丝会更明显、更漂亮，身体的边缘线也会呈现出来，整个人物会变的更立体。 这种轮廓光的出现，会让人物带有一种温暖的感觉。这也就是在摄影领域中，许多人喜欢利用逆光进行拍摄的一个重要原因。 那么我们应该如何拍出这种轮廓光呢？从光位上来看，侧逆光更容易出现这种轮廓光效果。侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的受光面占1/3，背光面占2/3。 从光比看，被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处，因此明与暗的光比大，反差强烈。逆光就会对不透明物体产生轮廓光。 轮廓光除了单纯的好看以外，还能强调空间深度，交代远近物体的层次关系，让整体作品更添一分拍摄时的现场气氛。 总的来说，轮廓光不仅能为模特勾上一层醉人的金边，也能让整体画面更有质感和空气感，让2D平面画面产生3D立体感。 7、务必要用RAW格式拍摄 相信会点开这篇文章阅读的朋友绝大多数都不是专业摄影师，那么在拍摄这种逆光人像的时候就难免会出现一些在光比控制上的不准确。 虽然前期会因为当时的光线条件和自身的把握不准略显不足，好在现在的数码摄影时代我们在后期中会有很大的调整空间。 这一切全都归功于RAW的独特存储算法，使得摄影人亦可以在后期作出一些对相片的无损调整，让相片看起来更有层次。 例如我们在前期因为没带反光板等补光配件，虽然背景曝光准确，而模特的面部在照片中显得很黑。这时我们就可以利用RAW格式的超高宽容度来提亮画面的暗部空间，让整体曝光得以调整到正常状态。 摄影人亦可以透过后期软件让相片看起来更加梦幻朦胧，甚至调整整体画面的色温让作品色调更加温暖。因此笔者强烈建议大家利用RAW格式拍摄，它和其他影像格式相比能提供更大宽容度，让摄影人在前期拍摄和后期制作时有更大弹性。 最后说一下，逆光常拍的剪影拍摄技巧，很简单，5点足已。 8、剪影拍摄技巧 1）选择一个有清晰轮廓的目标 要拍出漂亮的剪影相片，我们一定要好好选择主体，最好是拍摄一些有明显轮廓的主体，例如人像、单车等别人一看便知道的东西。 而且要小心你的主体不要有太多的重叠，否则拍出来的相片便只会看到一幅幅的黑色，轮廓尽失了！ 2）不要开启闪光灯 闪光灯通常是用来照亮主体或作补光的，在拍摄剪影效果时我们反而希望主体曝光不足，因此不要开启闪光灯。 如果是用自动模式请转到P档模式或其他模式，因为全自动模式下闪光灯通常会自动开启啊！ 3）寻找一个合适的角度 拍摄剪影，我们一定要寻找合适的角度，令主体背面有强烈的光线而正面没有或较少光源照射到，其中最简单的方法便是让主体放在太阳或灯光前面让其背光。 4）对焦在主体上 在第一点提到主体要有一个清晰的轮廓，我们便要把对焦点放在主体上，这样主体的边缘便会清楚不模糊，出现一个漂亮的剪影了！ 5）利用点测光 测光在拍摄剪影效果时很重要，如果测光错误，可能会让主体过曝，拍不出剪影，你可以试试把相机调到「点测光」并向着天空或主体背后的光源测光，有需要便配合曝光锁 AE-Lock 锁定测光，这样拍出剪影的机会便大增了！ 这样玩逆光，用好了分分钟出大片！阳光充足，是摄影师追逐光影的天堂。对摄影师来说无逆光不摄影，那么怎么才能拍出自信满满的逆光照？ 1.选对拍摄时间 对于拍摄逆光来说，光线的强弱都可以拍摄，往往强光能拍出物体透亮的质感。特别是拍植物的树叶，花卉等对象。这类强光不适合拍摄人物，拍摄静物非常棒。 不过早晚的光线更有可塑性，光线的自带色温，早晚的斜射角度更利于逆光的表现。柔和的光线拍出的画面更油润、配合大光圈如同油画一般。 早晚的光线适合大多数题材，尤其是对人物的拍摄。 2.选对拍摄题材 逆光拍摄很容易出片，尤其适合花花草草。选择画画草草也是有技巧的。一般选择毛绒绒的对象，逆光很容易出效果。 比如狗尾巴草之所以很多人喜欢拍，最主要的原因在于，它最能体现阳光的质感。因为狗尾巴毛茸茸的尾巴在逆光下就变得金色发亮，就像一个发光的小灯泡。这是其他花花草草所没有的特点。 有毛茸茸的部分就变得金色透亮，剩下的细细的茎干，拍出的效果显得很精神。 带毛绒绒的花卉，一定不要错过。 另外对有线条感的对象，非常适合光影的表现。 总之拍摄的题材很多，选对了拍摄题材，出片率就会很高。 3.用对测光方法 逆光拍摄的建议使用点测的模式，把测光点对到比较亮的位置测光，先拍摄一张，然后根据画面的效果来增减曝光补偿。 先在逆光的位置观察拍摄对象的轮廓光效果。低角度的光线通常有最好的逆光效果。在一个深色背景前拍摄，这样能让你的拍摄对象非常突出，并且还有漂亮的轮廓光效果。 想要取得更为极致的逆光效果，以拍摄对象周围的高光为标准进行曝光。这种方式在黑色背景前拍摄是最具戏剧性效果的。 拍出这样的黑背景，比较容易，只要光线好，使用点测光对亮部测光，减一两档曝光就成了黑背景了。 当然，借助反光板当背景，这样变化背景就更方便。 4.表现细微之美 逆光可以突出空气的质感，展现细微之美。散落的露珠在大光圈的虚化下呈现出唯美的光斑。 通过色彩和逆光的光斑效果来体现露珠的质感 逆光尤其适合大光圈镜头来表现光斑效果 5.烘托气氛 在逆光的环境下，通过色温设置、白平衡飘逸等方式，突出画面的冷暖对比。 为了减少后期的麻烦，可以在相机上设置好白平衡。K值越高，画面越暖，相反K值越低，画面越冷。拍摄时，你可以试试通过白平衡来改变画面的影调。 6.引导视线 逆光可以压暗环境，只需要对画面较亮的地方测光，就能简化画面、突出主体。 有时主体不是很明显，但你能发现一些有趣的线条，能合理地利用好，也能出好片。 7.别忽略剪影 逆光拍摄往往光比很大，非常适合剪影的拍摄。如果对不上焦，你可以试试手动对焦，聚焦模特的同时，引导模特摆出肢体动作，画面才有感染力。 缩小光圈，光线在镜片的作用下，折射出耀眼的星茫。 8.试试特写 在日落时分，用长焦拍个太阳的大特写，这样的照片也很温暖人心。 9.适合拍摄雾气 对天空较亮的地方测光，在后期通可以过强化阴影突出光线。 10.善于借助逆光的思维 在晚上拍片，让画面亮起来又不影响质感，可以借助路灯、车灯等单一的光源充当逆光打亮主体。 学会这几招，春天拍照美十倍春天，是花与人比娇的开始。 暖风得意，细雨消愁，随着阳光爬上枝头，百花初绽，那嗅不尽的芳香，看不尽的花色，便成了许多人的念想。 看花、赏花、戏花、拍花......就成了春日旅行的主题。 可怎样才能拍出“人与花共美”的大作呢？下面旅行菌为大家整理了一些春天拍照的技巧，让你留住这花样的年华！ 看花醉人篇 大江南北，群山之间，万里芬芳，春天，就是花不醉人人自醉的季节。 1、构图 正所谓，只要学会了构图，那你离大片就只差ps的距离了。 对角线构图 这种构图方式主要适用于拍摄带有枝干的花朵，以其枝干为对角线，但切记不要铺满整幅画面，两侧留白，结尾留白，这样就会显得更加自然具有美感。 前后景构图 这也是最常用的两种构图方式，最适合以花丛为对象拍摄，前景构图就是突出前面的花，虚化后边的花，后景构图反之，这样拍摄会使画面更加有一种朦胧的美感。 图1丨图2 by 游侠客 张潇 芸 九宫格构图 这种构图方式与三分法有些相似，它重点是为突出某一朵花，因此如果用这种方式，一定要基于自己的风格，选择你中意的那一朵花。 图1丨图2 by 游侠客 璐泽 2、光线 如果说相机是一支画笔，那么光线便是颜料，你不懂光线，便难以拍出令人满意的照片。 常用的拍摄花朵的一般用强光、侧光、背光、散光、投影等等。 强光 如果你想拍摄一张鲜艳生动的照片，在强光下拍摄是最合适不过的了，因为光线充足，你拍出的画面在细节处会更加鲜艳生动。 侧光 这种利用光线的拍摄方式最美的一点在于侧光时花朵上的阴影，与花瓣的美色两相对比形成强烈的感差。 图1丨图2 by 游侠客 且听风吟720 3、环境 拍花并不是一定要单纯的拍花，它的周围也不是空空如也什么都没有，也许一只鸟，一座房子，一座雪山，一滴露水就会让它截然不同。 by 游侠客 冬日阳光 就像你拍摄油菜花时，你可以加一条小路，加一辆自行车，用你的想象把周围可以用的事物加进画面中去，突出它的田园生活的特质，这样照片会生动很多，变得更有灵性。 by 游侠客 台州老木 如果你要加入一些诸如蝴蝶、飞鸟等小动物，则需要一定的耐心，多找找，多等等，等到了那便是一幅美画。 by 游侠客 风雨潇潇21 拍花与拍人在构图方面有很多相同之处，多拍几次，找到感觉，你会发现镜头里的风景，宛如另一个缥缈的世界。 by 游侠客 然也10 人比花娇篇 春天是一幅画，花不是重点，人才是其中最美的那一个。 在娇美的春天里，最常见的拍照方式一般是国风和小清新两种方式，当然，你也可以基于你自己的想法，拍摄不同风格的美照。 by 游侠客 鹿鹿鹿跑焦 1、穿着 古风 喜欢穿汉服的姑娘，可以在这时换上美美的古装，无论是秦汉、亦或者是唐宋明清时的款式，往花旁一站，那就是人比花娇的惊艳。 by 游侠客 摄影师石城君 小清新 春天里，浅色、素色的裙子和衣服是最适合小仙女了，无论是桃花下，还是杏花雨中，你嫣然一笑，百花便仿佛失了颜色。 by 游侠客 只手遮天1 2、pose 有人喜欢自然的瞬间，有人喜欢摆拍的美好，但对于春天里的小仙女来说，没有什么比一张张美美的照片重要多了。 背影杀手 在花海中拍背影它会给人一种“花美人更美”的想象，营造一种虽然看不到，但是却会让人充满无尽遐想的画面。 by 游侠客 阿邙1970 回眸一笑 如果说这世间哪一种笑容最让人有初恋的感觉，那一定是立于花丛中回眸一笑的瞬间，当然，不要太刻意的表现那种感觉，拍照时笑得越自然越好。 by 游侠客 栋良 奔跑舞动 在花海中张开双臂，像个精灵一样自由的奔跑舞动，青丝飞舞，衣袂飘飘，相信那一定是许多人期盼的美好。 by 游侠客 xsw8878 3、道具 如果想更加突出自己的魅力，各位小仙女可以耍一些“小心机”，带顶帽子撑把伞，拿个花篮夹本书，或者带个画板、背个吉他，都会给自己加分。 by 游侠客 凉笙 岁月静好，山有色，水有温，花比人美，人比花娇。 随着春天的脚步不断靠近，你眼前的风景会越来越迷人，去最美的春天寻找最美的自己，你会发现，这个春天美得不可言喻。 总被女友吐槽不会拍照？这四招人像拍照技巧拯救你对于情侣来说，最浪漫的事情莫过于彼此一起度过情人节，相信已经有不少人在准备情人节礼物或者去浪漫胜地约会。不过，在笔者看来，无论是精心准备的礼物，还是去旅游留下唯美的记忆，只要掌握了这项技巧，绝对能让情侣之间的浪漫更上一层楼。猜猜是啥呢？没错，那就是拍照。 虽然拍照听起来很难，但只要掌握着几个拍人像技巧，足以把女朋友哄得开开心心的。下面就以OPPO R17为例，给大家展示一下如何轻松拍出人像大片。毕竟就拍照手机来说，OPPO凭借过硬的拍照功底获得众多年轻人的认可，成为时下最受欢迎的拍照手机之一。 1、找好角度，大长腿立马出现 相信很多给女朋友拍照的网友都深有体会：每次拍照都被女朋友吐糟拍得腿短了，都不知道如何拍照了。其实，拍摄腿长的关键就在这里。拍照的时候注意角度，把腿靠近画面边缘，通过倾斜延伸等方法，按下快门即可。如样张，从下往上仰拍，并且腿部有交叉工作，人物有一定的倾斜，大长腿立马出现。 值得一提的是，OPPO R17的后置双摄中，融入了更加先进的AI算法，带来全新升级的AI场景识别功能，根据拍摄环境来智能调节参数之余，能够识别21类独立场景、多达800个场景的组合，为拍照提供最佳的拍摄效果，随手拍出不错的照片。 2、利用网格进行构图 三分构图法 一张人像照片的好坏，其中离不开构图的加成，会让画面看起来更加舒适，如常用的三分构图法、对角线构图法、黄金比例分割法等等。但无论哪种构图法，首先就得知道线在哪里。 OPPO R17是直接在相机画面右上角的【设置】里面开启，默认是九宫格。三分构图就是把主体放在这些线上，构图看起来会比较舒服。 黄金比例分割法 至于黄金比例分割法，则是将画面1分为3，利用两对垂直及水平线分别把长、宽分成三等分，形成一个井字与4个交叉点，并将主体在安排在交叉点上拍摄。而对于人像来说，对于人像来说，一般最重要的就是人物的眼睛，把眼睛放在这些参考线的交点上，这样我们拍出的人像就会丰富而不呆板。 3、使用大光圈近距离拍摄 大家也知道单反拍出来的照片看起来很唯美的原因之一，便是使用大光圈使背景虚化，从而突出主体，画面感更加丰富。不过，并非只有相机才能做到，手机也可以。 背景虚化开启前后对比 得益于索尼IMX519传感器，单个像素面尺寸为1.22μm，最大光圈为f/1.7，不仅保证较大的进光量和出色的虚化效果，同时拥有极佳的抗噪和感光能力，带来了非常出色的成像效果。同时，配合AI人像虚化，样张中的虚化效果过渡自然，看起来更有空间感。 当然，除了人像模式之外，拍摄的距离也得注意一下。尽量将人物高度占据画面高度的三分之二，并且处于中间位置，不要盯着镜头，做一些自然的动作，如样张中的抬手或沉思状态等等。整个画面显得十分有层次感，有了更多想象空间。 4、多角度拍摄 最后便是尝试多角度拍摄，一般常人拍摄的角度大都一样，但如果用别的角度尝试下，往往能够有意想不到的视觉效果产生，看起来令人耳目一新。如普通人一般就是平拍，如果你用仰拍，效果就不一样了。当然，这个也需要模特来互相配合。 看完以上四个技巧，是不是对于拍人像已经有一些心得了？赶紧拿起手机来实践一下，在情人节给女朋友留下与众不同的照片。 拍出不落俗套的人像照想要拍好人像照最重要的一点就是不要自顾自的拍，要拉近你和你的模特儿之间的距离。绝大部分人像摄影师都会告诉你，99%的优秀的人像照都是摄影师和模特儿之间的联系。当然，不光要有柏拉图式的精神上的联系，更要和模特儿保持语言上的沟通。 但是说实话，大部分人拍出来的人像看起来都是寡淡无味的，除了模特儿的颜值和身材好像就表现不出来任何内容，于是就有了人们所熟知的人像三要素，但是不管怎么说，人像三要素只是戏谑，只是对那些无趣人像照的打诨。一个好的人像摄影并不只是靠模特儿撑起来的，虽然不能否认模特儿本身在其中起到的重要作用，但是拍的不好，再好看的模特儿也都只会沦为平庸，拍好了，即使是普通的模特儿也能发掘出他们的闪光点。 摄影：Jamakassi 人像摄影不同于肖像摄影，它重点表现的并非模特儿本身，而是模特儿以及模特儿身处的环境，环境提供了故事的可能，让画面看起来像是电影画面，拍出来有电影感的人像，才会更好看。 摄影：Aiony Haust 在实际拍摄过程中，我们应该要根据我们想要表达的主题，以及模特儿的表现力来确定合适的取景。取景的方式大体上来说有这么几种： 远摄：用于在很远的地方拍摄人物，人物仅占画面的一小部分，更多的是捕捉环境中的人，但这个更多为环境人像，与肖像照关系不大。 全身照：顾名思义，就是让人的整体都在画面之中，不需要多做解释。 半身照：从腰部以上取景，相对于全身照来说，更加容易突出主体。 中景：从胸部以上取景。 特写：重点表现模特儿的脸部，面部几乎占据了画面的大部分，主要用于肖像摄影。 摄影：Hai Phung 摄影：Stas Svechnikov 不同的内容应该选择不同焦段的镜头让画面表现更好，就拿上面的远摄来说，拍摄远摄可以使用广角镜头来捕捉更多环境，并且不需要距离主体太远就可以拍出大场面的环境，但是需要保持环境中的简洁，否则会有很多干扰元素入镜，尤其是在人多的场所更容易让不相干的人入镜而干扰到整个画面让画面失去重心或者遮盖掉想要表达的背景，当然，如果模特儿定力不错的话也可以用长曝光将行走的人群变成轨迹。 使用长焦镜头的话会压缩背景和主体之间的距离感同时也会让背景的取景角度收窄，适合表现背景中的细节，同时因为角度收窄也会剔除掉背景中的干扰元素，缺点就是如果想要主体在画面中的比例变小，就必须要距离主体很远很远的距离来进行拍摄，在拍摄之前应该要确保有这么大的空间可以操作。 一般来说，使用 28mm 或 35mm 的镜头可以拍出环境清晰的照片，适合拍摄带有景观的人像照，使用这类镜头，除非拍摄距离很近的大头照，否则很难出现全虚的背景，但是尽量不要使用低于 28mm 的镜头拍摄人像，太广的焦段会很容易出现畸变。而使用 85mm 以上的焦段就很容易拍出背景全虚的照片，并且由于入射角度太小，所以背景的覆盖面会很窄，就算出现背景也不会出现很广阔的背景，适合拍摄半身肖像。而使用 50mm 的标准镜头虽然达不到广角或中长焦的极端表现，但是既可以在较小光圈下表现环境，又可以在大光圈下虚化背景，算是一个不错的选择。而全画幅下的 50mm 镜头同样也是一个百搭的镜头，标准的 50mm f/1.8 的镜头价格又不贵，每位拍摄者都应该拥有一支。 摄影：Joshua Rawson-Harris 摄影：Paige Muller 拍人像的时候，背景绝对是照片的加分项，虽然人才是绝对的主体，但是再漂亮的可人儿也需要有背景的衬托，当然如果背景太过于抢眼也是会对主体造成干扰并且会削弱整体的美感。 通常，我们都希望背景尽可能的简单和干净，但是有时候也需要有特定的背景来辅助主体说故事。如果是在户外拍摄，我们不能主动改变背景内容，就要开动脑筋去想一些方法来避免背景中的无关元素来干扰画面，像是更换拍摄角度，利用透视让画面中的某些元素来遮挡住想要避免出现在画面中的内容等等，多做尝试，总会有一些角度适合当前的拍摄。 景深对于摄影很重要，这是关于景深最齐全的教程很多摄友之所以购买单反就是为了拍出背景虚化效果，而如果想拍出这种效果，其关键就在于利用景深。 如果您还不理解景深是什么，如何控制，那就好好看一看今天的这篇文章吧！ 1、景深是什么 景深指聚焦清晰的焦点前后可接受的清晰区域。景深很浅时，焦点是一层非常薄的落在物体上的平面，平行于数码相机中感光元件所在的平面。当影响景深的条件发生变化时，如镜头光圈缩小时，明显的清晰范围就会在镜头焦点平面前方和后方延伸。 通过控制景深，可以控制画面主体及背景环境的清晰度构图的基本法中，经常运用景深虚化处理背景。利用长焦距或大光圈或缩短拍摄距离，营造出浅景深的效果。 浅景深可以虚化复杂的背景，凸显主体。下图采用了比较浅的景深，主体突出, 营造了背景虚化柔美的画面效果。 2、影响因素 具体拍摄时，照片应使用多深的景深，取决于拍摄者要传达的信息。三个主要因素：拍摄时光圈的大小；镜头的焦距；相机与被摄对象的距离。 具体关系： 光圈的大小：光圈越大，光圈数值越小，景深越浅；光圈越小，光圈数值越大，景深越深。 镜头的焦距：焦距越长，景深越浅；焦距越短，景深越深。 拍摄距离：相机与拍摄对象距离越近，景深越浅；相机与拍摄对象景深越远，景深越深。 下图表现的是人像特写，用f/3.2拍摄，景深浅，对模特的眼睛对焦，完美地表现出模特的眼神！ 3、前景、后景 ➤前景对焦拍摄 取景时，取景器中的画面都会分为前景和后景。前景就是离相机最近的部分，对前景对焦拍摄，将把前景作为画面的主体突出出来。 当画面的背景非常杂乱时，可以对前景进行对焦拍摄，使背景虚化，从而减弱背景的不利影响。而有时前景构图也会使得你的画面有不一样的感觉。 ➤后景对焦拍摄 后景是镜头中位于主体后面或靠近后边的人或物。镜头画面中，后景与前景相对应，作为表现的主体或陪体。对后景对焦拍摄，将会把后景作为被摄主体进行表现，而后景以外的部分都会被虚化。 虚实对比强烈的照片会给人留下深刻的印象。一般来说都要求焦点清晰，让主体清楚地呈现出来，但有目的地在画面中使一部分景物焦点虚化，也是表现的技法之一。
拍摄花丛中的花朵，不同光圈所营造不同景深效果，可见随光圈的变化，画面景深也随之改变。
摄影的基本技术之一是对景深的控制，景深效果对照片的构图影响非常明显。 扩大景深，使所有被摄体在画面上都清晰可见。缩小景深，清晰地表现主要的物体，让次要的物体虚化隐去。 得到最深的景深：尽量使用镜头的广角端或短焦距镜头；拍摄时，尽量拉长拍摄距离 ，尽量缩小光圈。 有时候，拍摄者希望照片中有虚有实，将环境虚化，让主体清晰，采用浅景深技术，即“选择性聚焦”。 得到最小的景深：尽量使用镜头的最大焦距或用长焦镜头拍摄；尽量距离拍摄对象更近一些 ；尽量使用最大光圈。
虽然3个要素可以控制景深，最具可操作性的还是调整光圈。 改变焦距或拍摄距离，会改变一张照片的整体构图和透视关系。如果一张照片的构图和透视关系已经确定，那就只能通过改变光圈来控制景深了。 4、调整背景控制虚化程度 拍摄距离（镜头和被摄对象之间的距离）起着重要的作用。改变被摄对象与背景的距离时，其他拍摄因素是保持不变的！ 改变距离方法：移动相机来改变相机与被摄物体之间的距离；改变被摄物体与背景之间的距离。 画面的景深不会改变，因为背景距离清晰的景深范围更远，所以照片中的背景的虚化效果会更加强烈。 通过改变拍摄距离，可以控制画面的虚化程度。 下面两幅照片中，第一张采用俯拍方式拍摄的，花朵与地面距离较近，且地面较暗淡，虚化程度不是特别明显。 第二张照片改为侧面平拍，画面中背景较深远，距离拍摄主体更远，画面背景的虚化效果也就更加明显了。 5、调整焦距控制景深 通过调整镜头的焦距来控制景深，但并非首选。焦距越短，画面的景深越深；焦距越长，画面的景深越浅。 实际拍摄中，调整焦距会受到诸多限制，焦距的改变会改变画面的视角与取景范围，而视角往往是决定一张照片构图的最重要因素。 如果拍摄对象比较单一，拍摄点可以前后移动，画面中没有明显的透视关系，就可以使用这个方法。 图中采用广角镜头拍摄花卉，背景虚化程度不够，依然能看到背景中的元素；退后一些，改用长焦镜头拍摄，画面的景深立刻浅了很多。 6、虚化程度的正确理解 景深和准确对焦对画面的清晰度非常重要。刚开始玩摄影的朋友们可能会认为，照片中的某个局部要么清晰，要么模糊。 这种理解太过绝对化，图像焦外的模糊程度也是各不相同，可以呈现线性变化，也就是从稍模糊逐渐变为完全模糊。从焦内到焦外，存在着从清晰到逐渐模糊即虚化程度缓慢渐变的趋势。 拍摄对象只有处于焦平面时才真正清晰，所有不在焦平面上的点，在照片中都或多或少有些模糊，只是较弱的模糊效果我们无法用肉眼分辨出来。 距焦平面越远，图像越模糊。由于景深不够浅，不在焦点上的景物仍可被清晰地辨认出来，从而削弱了观者对被摄主体的注意力，此时就需要把景深控制得更浅一些。 相反，若需要交代画面的环境信息，如上图，需交代拍摄主体处于赛场看台的环境，景深可控制得深一些，从清晰到模糊渐变，但一些背景元素仍然清晰可辨，观者可以了解拍摄现场的相关信息。 作为背景元素，即使焦外区域不太清晰，也能让人们了解照片的拍摄背景和其他信息。 总之，这些教程什么的都是有的，最主要的还是看自己多去使用你的相机，慢慢地把所学的东西运用到实际操作中！ 最实用的单反摄影入门教程，不看是你的损失！1、拍人像 拍人长焦大圈先（AV光圈优先自动曝光模式，长焦大光圈浅景深，宜于突出主题虚化背景，通常F5.6及以上） 测光对焦眼脸线（用中央重点测光或点测光，拍摄头部焦点对眼，半身对脸，全身对身体曲线） 多换角度背景远（摄影者与被摄者多换角度，被摄者距离背景尽量远，以便虚化背景） 活用补光快门线（活用闪光灯等补光设备，防止抖动可用三脚架和快门线） 2、拍风光 拍摄风光光圈先（AV光圈优先自动曝光模式） 光圈宜小景深远 调白平衡单驱动（根据光线情况调整白平衡，采用单次驱动模式） 无限远处对焦点 3、拍花卉 拍摄花卉微距镜（最好用微距镜头） 大圈近摄远背景（大光圈；近距离拍摄，摄距越近，景深越小；花后的背景尽量远） 逆光长焦强对比（焦距越长，景深越小；花的颜色和背景色彩对比越强越好） 花大构图蕊居中 4、拍动物 动物总是动不停 模式宜用P自动（程序自动曝光，以拍摄时机为优先） 智能伺服焦对眼（对总是动个不停的动物应该采用人工智能伺服自动对焦模式，对焦时对准动物的眼） 使用连拍虚背景 5、拍夜景 拍摄夜景别太晚（天有余光，不要太黑） 夜衡低感快门慢（夜间白平衡，较低的感光度ISO100，快门1/11） 8-9光圈负补偿（白增黑减：-0.5-1补偿） 脚架门线防抖颤（使用三脚架、快门线） 6、拍剪影 要拍剪影用逆光 对着亮处点测光 通常四百感光度 曝光补偿减二档 7、拍运动物体 运动物体宜连拍 快门优先抓动态（TV快门优先，根据动体速度、动向、焦距定快门：动体快快门也要快） 感光稍高追动体（通常ISO400。要拍动感，用追随法，快门应低于1/60秒） 自动对焦快门快 8、拍雨丝 拍雨风斜出动感（大风斜雨效果好） 大圈慢速背景暗（大光圈，快门速度1/30左右，采用暗背景） 焦雨正比夜光好（焦距大，雨丝长；焦距小，雨丝短。利用夜光拍摄效果好） 逆光远摄借叶檐（用逆光，摄距适当远一点，借用叶子雨伞、房檐滴水和地面积水反光） 9、拍雪飘 要拍雪飘速要慢（快门1/30左右） 焦距定在中短段 光圈设置8-11 深色背景显动感 10、拍雪景 拍雪关键测曝光 亮白补偿二三档（白增黑减：+2-3补偿） 巧设前景忌顺光（设前景增加色彩对比，最好用逆光和侧逆光） 拍人点测对脸上（如雪景里拍人，对人脸点测光） 11、拍霞光 拍霞圈8测云空（对着较亮的天空和云彩测光） 负一补偿设前景（白增黑减：-1补偿） 朝霞早来晚霞晚（拍朝霞要在太阳升出地平线之前，晚霞落太阳之后，不宜太早和太晚） 遇到水光拍倒影 12、画面布置 见山寻侧光 见水拍倒影 有云天要多 无云地七成 入门级单反使用经验 彻底弄清光圈快门iso如果你是相机刚刚到手说明书还没怎么翻的话，那么我建议你首先把随相机附带的那本说明书从头到尾认认真真看至少一遍，然后再来看此篇文章！而且前者较后者而言更为重要！ 怎样用好手中的相机 在正式开始之前，请先看这样一句话： “摄影是入门最简单的艺术形式，也是最容易被赞美的形式，也是最容易毁了一个人心态的艺术形式。入手个单反，大光圈了几个妹子，底下留言一顿赞美，想不把自己当摄影师都不行。然后呢? 拍一辈子大光圈吗？其实你跟摄影师几个字没啥关系。” 这是来自一位摄影师的文字，我觉得非常有道理，所以放在开篇分享给大家。 相机的各个功能你都清楚了吗？ 我个人是这样看“菜鸟”和“初学者”之间的区别的：“菜鸟”是刚接触相机完全不懂，而“初学者”则是具备一定的摄影知识，但还未了解和熟悉它的全部。我自认为我已经脱离菜鸟级别了，但我依然是一个初学者，并且在很长一段时间内都是彻头彻尾的初学者。这篇文章要做的，只是希望能帮助大家早日脱离菜鸟级别。但我们要时刻怀着一颗谦逊的心，去学习摄影，去热爱生活。 用好手中的相机 下边我就开始讲了： 曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度（这三者的知识都是最基础的，推荐给纯菜鸟。但请保证都明白并且熟悉这些内容！） 一、曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度 1.曝光和摄影之间的关系 你应该听过“摄影是用光的艺术”这句话。这句话在我看来讲的非常到位。摄影，或者说拍照，无非就是你拿着个相机，当你按快门按钮的时候，快门（镜头外的世界和机身内部感光元件之间的门）会打开，过一段时间再关上。就在这一小段时间之内，光线会从镜头钻进来，照在长方形的感光元件上边，感光元件上几千万的感光点就会记录照到它上边的光的色彩。于是，你就得到一张照片了。 那么什么才是摄影最基本要做到的呢？那就是曝光正常！不过曝（拍的画面很亮），也不欠曝（拍的画面很暗）。（这是“最基本”的要点，若是你需要达到一定的艺术感，而故意要控制相机来过曝或者欠曝，请参照第三章的曝光补偿部分。） 不同的曝光形式 从左到右，分别是——欠曝（你给相机的光线不够多）、曝光正常、过曝（你给相机的光线太多了）。 那么，如何使得我们拍的照片“曝光正常”呢？这个貌似挺简单：你让光进来多，自然画面就亮了，让光进来少，画面自然就暗了。有个很好的比喻就是接满一桶水，水放的多了就溢出了，水放的少了则不够满！那我们如何控制进入的光线的“量”呢？（这里所说的“曝光正常”的概念也被我简化了，意思是指我们拍摄的画面中的主体明暗适中即可）。 “曝光正常应该有一个量化的标准，看直方图是最简单的，如果左右不溢出就OK。”这个其实是要自己对照片做一个评判，并不是一个固定的东西。 2.拿什么来控制光 接上边的问句，我们如何控制进入的光线的“量”呢？答案包括了三个最最基本的参数，那就是—— 快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO） 快门速度、光圈、感光度 上图中1/200是快门速度，F2.8是光圈数值，ISO200是感光度 这是三个摄影里边最基本也是最常碰到的参数，下边我要分两步了解这三个参数。 第一步： 你要理解这三个参数各自都是如何控制进入的光线量的。 快门速度——其实也就是快门打开到关闭的时间，这个想想就知道：快门速度数值小，快门打开着的时间少，那么进来的光的量自然就少，被感光元件读取的光量也自然很少；相反，快门速度数值大，则被感光元件读取的光量也多。快门速度一般的表示方法是1/100s、1/30s、2s。 光圈（值）——我们知道镜头里边有很多镜片，光线是可以贯通到底的，而藏在镜头某个位置的多片金属叶片（收拢之后）则能在镜头上就控制光线进入的量。光圈的样子如下图所示。这样我们也能知道，光圈（可以认为是光圈叶片围出来的这个光线能进去的圆孔大小）开的大，进光量就多；相反，光圈小，进光量则少。 光圈的样子 上图为光圈的样子。不过平时我们看不到光圈叶片，因为操作的时候相机是把光圈开到最大的，只有在拍摄的一瞬间会把光圈收到你设置好的那个值。如果大家想看自己的光圈长啥样，可以把相机设置为AV模式，然后把光圈设为F5.6左右，然后按住相机上的景深预览按钮（如图，佳能不同的机子位置大致都差不多，具体位置可以查询一下说明书），你就可以看到镜头里边的光圈叶片了。 不过要注意的是：光圈数值和光圈大小是刚好相反的，也就是说：小的“光圈数值”代表了大光圈，而大的“光圈数值”代表了小光圈。比如f/1.2、f/1.8、f/2.8这三组数值都表示大光圈（注意一般f/+一个数值特指光圈数值），其中f/1.2的光圈最大（f/1.2的光圈是很大的，可以想象那么大的光圈孔，光线灰常容易就进来了！晚上光线不好的时候拍就更容易了）；而f/18、f/22、f/32则表示小光圈，其中f/32最小（可以想象光圈孔很小，就只有一丁点光线能进来）。 之所以相反，是因为“f/数字”表示的是光圈直径等于焦距f除以2.8，因此在焦距一定的情况下，该数字就和光圈直径（代表了光圈大小）成负比例。 感光度——感光度也称ISO，通常感光度值是直接在ISO后边加数值表示的，比如ISO100就算是低感光度，ISO6400算高感光度。所谓感光度，其实就是感光元件对光线的敏感程度：感光度高的，对光敏感，你只要给它一点点光线，它也能感受到并且曝光充足；感光度低的，对光线不敏感，也许你给的光线完全不够曝光。 所谓的“感光元件”，在胶片时代它就是胶片本身，胶片感光然后产生化学变化，使得底片上留有物体的影像；而数码时代的感光元件则是cmos或者ccd，总之就是一块用电子技术模拟胶片的可以成像的。 话说回来，如何用ISO控制光量？其实这时候它不能说“控制的进光量”而是“控制感受到的光量”，那么ISO高则控制得到的光量多，ISO低则控制的光量少。 第二步： 在第一步了解这三个参数各自是如何控制进入的光量之后，我们还要了解一下这三个参数各自对照片效果的影响。 为什么我们突然要说对照片效果的影响呢？好的，让我们回到最开始说的那句话： “什么才是摄影最基本要做到的呢？那就是曝光正常”——而我们现在知道，要控制光线使得一张照片曝光正常，我们只需控制3个参数就可以了。 但是这里有个假设我们身处一个花园拍一片阳光下的百合，我们需要设置3个数字来拍出一个曝光正常的照片，也就是说我们要同时设置3个未知量！这听起来像是一件非常让人纠结的事情，因为感觉无从下手！为什么无从下手？因为按逻辑来说，似乎有无数种组合使得曝光正常（而且是曝光程度一模一样，也就是进光量一样的多），就假设我们把ISO规定为200，只调整快门和光圈，那也有很多种组合啊！因为你完全可以把快门数值调大一点（进光量少了），而光圈调大一点（进光量又大了），那你得到的光量和原来的是一样的！而且现在ISO还是确定的，要是ISO也是自己随意定的，这样来看就确实是有无数种组合啊！怎么办？ 好的，你得知道那些牛逼的摄影师的牛逼之处就在于，他们知道在这么多（看似无数种）曝光参数的组合之中，哪一个组合才是他们想要的！为什么这么说呢？明明是进光量都相同的各种组合为什么会有区别呢？那是因为这三个参数都有各自的特性，都有各自对照片效果的独特影响。 下边便是这三个参数的特性，请牢记！ 快门速度——快门速度对照片的影响是非常直观的，快门值大，你拍到的运动物体（假设是飞在空中的鸟）是它和它在这段时间内的运动轨迹；而快门值小，它的运动轨迹很小你看不出，得到的照片就像是它凝固在空中一样。 快门速度 左图是快门速度快(1/250s)，即使风在吹也能定格；而右图快门速度慢(1/20s)，把被风吹起来的轨迹都拍下来了。 很多人说自己拍的照片还不如卡片机清晰的原因之一，就是你使用单反的时候可能不小心把快门速度弄的太慢了，画面有抖动，自然就模糊了。而卡片机是半智能的，它打死也不愿意把快门搞的很慢，所以拍出来基本都清晰。那么我们就要了解手持（无三脚架情况下）的最低快门速度（称为安全快门），这个看你自己手持相机的稳重程度，像我的话一般1/80s还可以，到了1/50以上就不行了。而且你自己的安全快门也并不是固定的，如果你要拍的东西正在快速移动而你要时刻跟着它，你得使用更高的快门速度比如1/1000s来保证画面的质量。 光圈值——光圈大小最直观的影响是景深，通俗地说就是背景虚化程度（“景深”和“背景虚化”在最后一章会细说）。简单点说就是光圈大（注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记），背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。 不同的光圈不同的效果 左图可以看到小光圈下（F16）的背景也挺清晰的；而右图是大光圈（F2.8），背景明显模糊掉。 光圈大小另一个影响不太直观，但是大家也要注意下，那就是光圈大小对画质的影响。记住：最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，但通常认为它是f8左右就可以了。 举个例子，小痰盂（EF 50 1.8mm镜头）最大光圈为f1.8，背景虚化能力相比套头当然好了不知多少倍，但你要知道在f1.8下拍的片子画质很不好（通常称这样的画质叫“很肉”），但如果我们把光圈收一点点，收小点，比如f2.8，则画质会明显提高很多！收到f4则画质更好！而你要是收到f22去拍东西，则画质又会下降。 感光度——这个简单，只要记住，感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差了，你又想拍到东西，那也没办法ISO必须开的很高。 感光度的不同表现 左图是ISO100下的图，在相机上放大到最大的细节（拍的小玩偶本来就有点脏，见谅）；右图是ISO12800下的图，看得出有很多蓝蓝绿绿的杂点（称为噪点） 好了，知道了这三个参数各自有什么特性，你就知道该如何在无数种组合里边挑选最适合的那一组了！就比如刚开始提到的在花园里拍花，那么如果是下午，又是在室外，光线充足，你就先把ISO给调到100，然后你没带三脚架，那快门速度必须控制在1/100或者更小的数值，而剩下的光圈大小就需要靠相机测光来决定。 3.三种曝光模式 为什么会有曝光模式呢？好的，接上一节最后的思路，你是否会发现上边举的例子里边有点蹊跷：ISO是可以自己定个100，那快门速度和光圈之间到底怎么定呢？因为定了这两个，那这张照片的曝光程度就尘埃落定了！下边就剩按快门了！那我胡乱定的快门和光圈心里没谱啊！OK，解决这个纠结的答案就是：相机是智能的！ 怎么叫智能的？好的，如果你现在拍百合，你已经设定好了ISO100，快门速度1/100秒，那你现在不知道的是“究竟要定多大的光圈才能使得我这整个三参数曝光组合拍出来的画面，不暗也不亮，刚好曝光正常？”——呐，如果你现在用的是快门优先模式（TV），你就不用担心这个咯，相机会自动帮你设置好光圈值大小！而且拍出来的照片基本曝光正常！那是因为现在的所有相机（甚至包括手机）都自带测光装置，它能知道现在的光线是个啥情况，它知道该设置多大的光圈值来使得曝光正常。 相机在工作的时候需要我们半按快门去对焦，但是相机的测光却是每时每刻都在进行的。 因此我们当一开始我把相机对准室内的时候，相机觉得光太弱了，它给出了个F2.8的大光圈；当我把相机对准窗台的时候，光线比室内强了，于是它觉得光圈不用开的那么大了，给了个F7.1左右的光圈； 当我直接把相机对着天空的时候，光线更强了，于是它觉得光线太多了必须关小一点光圈，给了个F14的光圈。 ——这就是相机的测光和自动曝光表现。 好的，下边就来介绍一下： 任何单反的曝光模式都会包含最基本的三种曝光模式，他们分别是快门优先（TV）、光圈优先（AV）和手动曝光（M）。 我们刚见识了快门优先（TV）的工作情况，无非就是我们来规定ISO（定个尽量小的）和快门速度（所以才叫快门优先！光圈要跟着它来定的！），然后相机帮我们设置个光圈值。 那光圈优先（AV）的工作情况也类似，无非就是我们来规定ISO和光圈大小，然后相机（它也会根据现场光线情况）帮我们设置个快门速度。 以上两种模式非常适合刚接触单反的人们！只要在TV的时候把快门固定成1/100s，或者在AV的时候把光圈开到最大，那你们就尽情去拍吧！基本不会遇到太大问题！（注意：这两种模式很适合初学者的原因是它很好控制，但好控制不代表它低级！！玩摄影N年的大师也同样经常用这两种模式拍摄，只不过他们会对曝光有更深刻的理解。） 剩下的手动曝光模式（M）解释起来灰常简单，就是，三个参数都自己去定吧！相机不会帮你设置任何一个数值的！那也许有人会问，这样M模式和另外两种模式相比有什么优势呢？好的，你是否觉得，在AV和TV模式下，虽然只有一个数值交给相机去设置，但其实最终曝光成啥样也是由相机决定了。那么，如果你想拍个曝光程度独特的（或过暗，或过亮），M模式就是你的好选择！而且虽然在M模式里相机不会帮你设置任何数值，但是它还是在测量现场的光线强度的！并且在屏幕上指示给你看：（看得出指示点在中心的左边） 手动曝光模式 你可以设置M模式试试，会发现曝光补偿下边的那个点左右跳动，它是指示你调整参数的，如果你调的参数合适，它会在中点来回跳；假使你设置的参数会导致过曝，它会指示在中点右侧（正向），表示过曝，那你就需要收小光圈，或者提高快门速度（降低快门数值）来使得它往左移，直到它稳定在中点。此时你按下快门拍出来的照片便基本曝光正常了。 |
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