Matrix 精选Matrix 是少数派的写作社区，我们主张分享真实的产品体验，有实用价值的经验与思考。我们会不定期挑选 Matrix 最优质的文章，展示来自用户的最真实的体验和观点。 文章代表作者个人观点，少数派仅对标题和排版略作修改。 序言我曾经写过一篇非常详细的相机购买指南，也帮助过上千人解答如何挑选自己心仪的相机。但是，很难过的是，我在相机购买文章中担心的事仍然还在继续上演着： 很多人一开始热情高涨地购买相机以后，使用一段时间以后经常是得出「不会用，还不如手机方便，画质也没看比手机好在哪」的结论以后，让自己的相机吃灰。 这本质上就是因为很多人天真地以为摄影学习只需要金钱成本就好，潜意识里认为不就是按个快门吗？我只要使劲买了最好的器材就应该有和我金钱成正比的回报。但对于绝大多数人拿到相机的人，最重要的学习成本却被忽略。 另一方面，更多的人，拍照只是生活中的一个乐趣，并不希望投入更多的精力，我一开始会推荐看系统的书籍，可是并不是所有人都会有这个时间。 因此，我决定试图用最简练的最核心的内容，写一篇能够让你看完之后快速上手相机并拍出不错照片的文章。 文章的前半部分，是使用相机前你需要知道的基础知识，后半部分是实际操作。本次文章的案例机型是索尼的 A6300。这也是目前市面上相对常见，也是用户基数比较广泛的机型。 如果你不是这个机型也完全没有关系，因为大部分功能都是殊途同归。 文章总字数 20000 左右，建议先收藏并点赞后（敲黑板！人与人之间需要信任！），于公交上，地铁上，马桶上阅读。 我们依然提供一个非常完整的 PDF 版本，只要你在我们的公众号「果核Group」后台回复「微单」即可以获得下载。这样你可以使用不同设备仔细阅读。  文章适用人群这篇文章最最适合的是那些第一次接触相机，想要快速掌握相机拍摄基础常识的人。 这篇文章同样适合一些希望摄影进阶的同学系统地看，并分门别类地研究。 这篇文章也适合一些有一定拍摄时间的人，重新认识自己手里的器材，毕竟很多人并不真正了解自己的相机。 这篇文章主要内容是针对照片，视频部分只做入门讲解和指引，更深入的视频学习我会在后续视频进阶指南中完整叙述。 这篇文章没有后期，但要说明的是，很多人指望前期的拍摄不足靠后期纠正是错误的，前期拍摄是一切后期的基础。 要强调的是，这篇文章，即使我试图用最简练的文章也是近两万字，我相信这对于流行快餐化知识分享的今天来说绝对是「鸿篇巨制」，但如果你连这两万字都不愿意付出，那你也很难拍出好照片。 文章目录本篇文章主要由两个部分组成，一个是使用相机必备的摄影入门常识，一个是相机的具体操作指南。 为了满足不同层次人群的需求，我把文章的整体概览放在最开始，大家可以根据自己的情况进行选择。（但如果你是小白，建议请认认真真地看好每一个字）。  使用相机必备摄影知识基础其实很多人之所以觉得自己不会使用相机拍照，本质上并不是因为相机的操作，而是摄影基础知识的缺失。因此，想要更好地使用相机，就必须掌握必要的基础知识。 摄影的核心------曝光这是一个老生常谈的话题，简单地说也许几句话、一张图表就可以解决。但是，复杂地说甚至可以写上几本书去研究和探讨。但本文的目的是让更多的人有一个基本入门的认识。我就直接给出一定的相应结论，剩下的就是每个人不断去实践。 先说什么是曝光，你可以通俗地理解为：'相机每一次照片的拍摄就是一次让光线涌入相机，并进行记录的过程'。 那么控制这些光线的有三个要素，也就是俗称的曝光铁三角。为了能够让大家进行形象生动的记忆，我们先了解一下相机的基本结构。 「现在我们有一个密闭的黑盒子，盒子里有一个可以用来记录光的神奇纸片，纸片的前方有个被盖住的小孔。」如图：  好了，这个模型就是所有相机的基础结构了。有了这个模型，我们继续。 光圈在刚才的模型，盒子上的孔径大小可以改变，而光圈就是开孔孔径的控制。孔径越大，进光量越大，画面越亮；孔径越小，进光量越小，画面越暗。 对应到数值上就是 1.2、1.4、1.8、2.8、5.6，甚至到 64 等这些数值，但是注意，在这里数值越大意味着光圈越小（因为本质上，上面的数值是倒数，即 1/1.2，只不过为了书写方便，省去了），也就是画面越暗。原理如图：  但光圈对于画面来说，除了明暗的影响，还有一个非常重要的作用：控制景深，也就是我们常见的虚化程度，为了形象说明，如图：   (这里的示例，来自 app：The Great Photo,这是一款不错的摄影学习实践软件) 快门速度根据刚才的模型，所谓的快门速度是说，盒子上这个小孔本来是被盖住的，但是当你使用的时候，小孔前面的盖子是会打开。而打开的时间长短也就是快门速度。打开的时间越久，进来的光就越多，画面就会越亮。打开的时间越短，进来的光越少，画面越暗。 快门的速度范围一般都是从 1/8000 到 30 秒，如果你的相机具有 B 门功能，曝光时间就没有限制。原理如图：  但是，除了画面的明暗，快门速度还对画面有另一个影响：快门速度越快意味着能够凝固短暂的瞬间，快门速度越慢意味着会记录下物体运动的轨迹，为了形象说明，如图：   感光值 ISO这是用来描述盒子里那个感光元件对光的敏感程度。量化到数值，一般都是 100、200、400，甚至到 6400 或更高。而数值越高，也就意味着对光越敏感，反映到这一张照片就是其他参数相同的时候，感光值越高画面越亮。  但切记，感光值增高会使得画面的质量下降，噪点增多，所以，在光线充足情况下感光值越低越好。 综上，我们可以看到：光圈、快门速度、感光值三个参数可以控制一个画面的明暗。那很多人说，既然都决定画面明暗，那我为什么不用一个开关就可以了，原因很简单：
那么到这里，我们来回答一个问题，并正好梳理一下我们刚刚所说的知识： 为什么我们晚上拍照，照片很容易模糊，而且画质很差？ 因为，夜晚由于光线不足，相机为了获得更多的光线，要让快门速度更长，这样你只要有一定的晃动，画面就会模糊。与此同时，相机还要提高 ISO 值，提高对光的敏感程度，于是就会出现噪点导致画质下降。 如果你不懂，下面还有一张表格，能够让你系统地进行认识：  在这里，还要提出一个非常重要的概念，这就是安全快门，什么是安全快门呢？ 刚才我们说了，夜景很容易糊，是因为快门速度慢，相机晃动导致的画面模糊，那有没有一个具体的手持拍摄不会糊的范围呢？ 经验上讲，手持快门的速度不能低于镜头焦距的倒数，例如你的焦距是 50mm，那么你手持拍摄最好不要低于 1/50s，这就是安全快门。但一般来说，想要获得足够清晰的画面，还是要再快一些，安全快门并不是绝对安全的。 如果以上的问题你都弄明白了，我们再继续往下，如果不明白，那就一定要多读几遍，或者拿出自己的相机进行尝试，因为这里是你一切继续学习的基础。 最后要说明的是，器材和人一样都是有极限的，但有时候极限甚至不是相机而是镜头。总有人问，为啥我相机晚上不能像白天一样自如地调节，因为夜景光线限制住了，没有什么都能拍的相机。 相机的曝光——测光在以前，相机最开始的时候，一切都是手动的，这是说：当我们看到一个场景的时候，摄影师需要通过各种方式，例如使用测光表，判断出画面所需要的曝光量，然后设置好参数。 但是，今天我们已经进入了数码时代，数码时代最大的便利就是相机可以很快地计算出一个当前画面所需要的曝光量。 但是，这曝光量里三个数值的关系却是需要我们自己进行调节的。那么，相机是如何进行测光的？世间万物亮度不同，它是怎么选择参考的？ 那么，首先我们要给相机一个标杆，就是告诉相机哪一个亮是正确的。于是，通过经验计算等等，我们得到一个基本上自然界亮度的平均值，这个值有一个名字叫 18% 灰。你不需要知道它的含义，你只要知道这是一个参考值就可以。 通俗地说：相机会按照画面中所有物体反射的光线，计算一个平均值，从而获得上述提到的参考值。但是，这个平均值，是可以按照你拍摄的内容选择进行加权测算的。 例如，我们拍摄一个简单的肖像照，我们希望人的亮度是正确的，环境是次要的。那么，人物部分光线在相机的最终曝光中，就起了决定作用。那么有哪些加权计算方式呢？如下图： 我们可以看到，相机可以选取画面中不同的部分，然后通过提高权重的方式，让画面某系部分曝光优先级别高。优先保证高权重部分的曝光准确。 不同品牌相机，会对这些测光方式起不同的名字，例如点测光（例如第一种情况），平均测光（第三种情况）。虽然，大家的名字不同，但都是表达如何进行加权计算的。（本文会讲解索尼相关的测光模式。） 几乎所有的相机都会设置不同区域的测光点。但无论哪种测光方式，我们可以看到一般中间的画面都是测光的重点，因为绝大多数我们都会把拍摄主题放置在画面中央。 所以，在相机参与的自动曝光中，我们会发现在一幅画面中，如果我们中间点是画面中最亮的，那整个画面就会偏暗，如果中间点是画面最暗的，那整个画面就会很亮。（这也是，手机为什么点击画面亮的部分，就会变暗的原因）。 不理解的，可以思考一下刚才的权重公式。 这个时候，我们再通过一个最常见的问题，来系统地应用下这个知识点。 我们知道在我们拍摄大逆光的时候，例如夕阳，人物往往都是曝光不足的。这是为什么？ 很简单，在这个公式中，由于夕阳太亮了，导致它在刚才的计算权重算式中占据了上风，于是相机就按照它来进行曝光。因此，人物就不足了。 那如何解决呢，这个时候我们就可以通过降低夕阳的权重，使用点测光，让测光点（一般是画面中心）对在人物身上，增加人物在测光中的权重，这个时候就可以让人物亮起来。 那如果相反的，我们想要拍摄剪影，就可以采用让画面中亮的部分通过改变测光方式来提高权重，从而压低人物的曝光。 另一个实际应用案例，为什么我们在雪地里拍摄人物照片的时候，人物肤色往往比较灰暗，这也是因为画面中大部分都是雪，而雪是最亮的，所以亮占据了主导，最终曝光画面也就变得灰暗。 但是，虽然是自动进行曝光的，但很多时候相机的测算不是我们想要的。这个时候我们就可以进行干预，这就是'曝光补偿'。 我们可以通过手动提高，或者降低曝光补偿的方法，让相机自动的计算结果变得亮或暗一些。例如上面的雪景拍摄，画面稍微比较暗，我们就可以通过增加一点曝光补偿，让雪晶莹剔透！ 以上就是相机在进行自动曝光的过程中的基本原理，这里也是必须要理解的知识点。 相机的对焦在开始讲解对焦之前，我们首先要明确一个非常重要的概念，这就是「景深」。我们在一开始讲解光圈的时候提到过这个概念，但是只是说照片的虚化程度。 其实影响相机景深的绝不只光圈一个因素，但在这之前，我们先了解一下什么是景深。 由于照片是二维的，但实际生活是三维的，假设我们的照片是二维坐标的 XY，所以当我们看到一张画面中有清晰，有模糊的时候我们会觉得，清晰和模糊是在 XY 中进行选择。但其实，照片清晰和模糊的范围是在Z轴上进行选择，看图： 通过上图，我们可以看到，景深是一个清晰的范围，这个清晰范围越短，我们就叫浅景深，那么背景的模糊（也就是虚化）越明显。这也回答了为什么大光圈拍人像会有背景虚化。因为，光圈越大，景深也就越浅，也就是越容易虚化。 那么，影响景深范围（即L的长短）有哪些因素呢？
这也为是为什么 85mm，70-200mm 等焦距适合人像的原因，因为虚化好。同时也是手机虚化不够好的原因，因为手机的等效焦距是 20mm 以下。（双镜头的虚化是算法，不是光学）
有了以上的基础，我们再来综合应用一下，如何能够在拍摄人像的时候更好的虚化？ 答案是使用尽可能的大光圈，使用尽可能长的焦距，尽可能的走近模特，以及使用全画幅相机。 那么知道了景深以后，我们就会面临下一个问题，那就是我们如何控制这个清晰范围？也就是，如果进行清晰和模糊的调整？ 这个时候，我们就可以通过给相机圈定对焦区域的方式进行选择，还是看图： 可以看到，我们可以圈定一个范围，这个范围有面积的大小，例如是一个点，还是一个区域还是全局（广域）。更重要的是，这些区域可以进行移动，例如点可以在画面中间，也可以在画面边缘。区域可以在画面中间，也可以在画面边缘。 但是，对于所有相机，并不是在任何地方都可以对焦的。 例如，佳能的单反取景器里会有一些框线和点，你的对焦只能在这个部分选取。这也是在相机购买中，对焦点参数的意义。 要注意的是，并不是你选择的某一个区域，这个区域是清晰的，区域外是模糊的。而只是相机在区域内进行选择主体，只要是你选择区域里主体焦平面上的，都会清晰的。（回忆一下刚才景深的知识即可理解。） 可以看到，想要更加精准的对焦在你想要的物体上，就要缩小对焦区域的面积，例如拍摄人物的时候，我们希望眼睛清晰，那我们直接选择点对焦，点选在人物眼睛即可。 如果我们的拍摄都是静态的，画面中的主体不会移动，以上就可以很容易完成对焦。但是，我们很多时候需要拍摄动态的物体，内容会移动，这个时候该怎么办？ 一般情况下，对焦方式主要是针对动态，静态，以及极限环境下的手动对焦（因为，并不是任何情况都可以对焦，弱光，或者没有强的对比参照物，例如在白纸上对焦都很难）。 那么，针对初学者，我直接给出使用建议。单点自动对焦，例如拍摄「听话」的人，这个很重要哈，这个听话是可以听摄影师指挥，保持不动的。 我们使用「AF-S」，也就自动单点锁定对焦，选定一个对焦后，移动相机对焦点不更改。这时候，就是我们最为经典的「先对焦，再构图」的方式。 具体操作为，使用单点中间对焦，半按快门锁定对焦，在移动相机（平行于焦平面，也就是左右移动，不要前后移动）进行构图，再按下快门进行拍摄。 你一定会问，我为什么要使用中间点对焦，再进行移动。我直接构图，在移动到相应对焦点不是更好？ 因为一般来说，相机的中间点对焦最为迅速，效果最好。其二，如果每一次拍摄都移动对焦点，十分麻烦，准确度也并不一定好。其三，相机并不是处处都能对焦，尤其是单反，对焦区域是很小的，会出现希望的对焦点没有在对焦范围里的情况。 针对运动物体，以及'不听话'的人，或者你不能指挥的人（活动，婚礼），建议使用连续自动对焦，也就是 AF-C。这个对焦方式是说相机会跟随画面中移动的主体进行移动，然后进行拍摄。 听起来十分美好，但是这个十分考验相机本身的性能。为什么旗舰单反像素不高但是很贵？就是因为他们连续对焦和追焦的能力十分强悍，很容易抓拍。 不过，人的技术也是一种因素，只要了解自己的机器，进行配合，目前很多机器相机，还是很不错的。 那么针对一些极限环境，例如对焦精度要求极高，以及弱光环境，我们就需要手动对焦。所有镜头前都有手动对焦环，调节对焦环就可以调节物体的清晰范围。 但是，要说明的是，我们可以让无穷远处非常清晰，但是不能无限近，所有镜头本身有着最近的对焦距离（一般来说，焦段越长，最短距离越长）。 手动对焦的方式是，首先选择到相机的手动对焦，然后选择你想要的对焦区域，再通过显示屏放大画面（索尼相机可以设置自动放大），然后转动镜头调焦环，直到清晰。 如果是拍摄极限风景，如夜景星空，只要拧到无穷远处稍微回一点（经验）即可。 相机的白平衡说起白平衡呢，可能要说一系列的物理知识，但是本着初学者一切从简的原则，我直接给出一个非常简单直接的结论「白平衡的调节就是调节画面的冷暖调，最重要的影响就是色彩的发色」。 换句话说，很多人所说的照片是暖一点还是冷一点，就是依靠白平衡的调节。在拍摄一些氛围强烈的环境中，非常明显。例如，很多时候出现非常精彩的晚霞，不同的白平衡就会有不同的发色。 一般来说，相机的自动白平衡已经是非常的优秀了。但是很多人对白平衡的名字有着非常多的困惑，其实他们不过是相应色温在生活中常见的物体。所以，你只要知道他们的递进关系，或者拍摄时挨个尝试找到自己喜欢的就好了。 这里有一个非常有必要的设置，这就是关于解决'索尼黄'的问题。其实索尼黄，就是一种白平衡色彩倾向的问题，我们可以通过在自动白平衡中进行下图的设置，白平衡向左下各飘移一个点，变为 B1M1 就可以解决这个问题： 说到这里，我们就可以大致做一个总结，在拍摄一张照片的时候，人和相机都是怎么工作的： 首先，摄影师对焦在物体上，然后半按快门，这个时候相机进行对焦和测光，完成后相机会提示，通过提示音或者画面上提示光点。接下来，平行画面移动构图（幅度不要大，不要前后移动），然后不要松手完全按下快门，拍摄结束。拍摄过程中，尤其是快门速度不快时要保持稳定。 很多人经常拍照的人，看到这里一定笑了，这谁不会啊。我可以负责任地说，超过一半的新手，都不会。 以上就是所有入门相机用户必须要掌握的知识点，任何一个知识点的缺失都会让你在学习中产生不同的疑惑。尤其是曝光原理这种最为基础的摄影知识更是重中之重，一定要理解。 如果上述内容有任何的不解，可以自己查阅更多资料，也可以留言，我会给予一定的解答。但是，也不要心急，虽然只有短短 7000 字，但很多内容都是需要花时间体会和钻研的。 那么，接下来我们正式开始，针对索尼相机的学习。 看到这， 我假定你已经有一定的摄影知识，如果不能理解上述的内容，那也不要着急看这里的实际操作。 索尼相机是我在近几年以来最常使用的相机。无论是中端的 A6300 以及高端的 A7R2，都给我留下了非常深的印象。他们都在小巧的机身里，迸发出非常强的能量。而本文的下半部分，将会给大家详细讲解在使用索尼的经验和技巧。 相机机身组成概览机身和电池电池的保养和使用目前索尼微单最大的短板（也是所有微单的短板）就是电池问题。最常见的索尼微单电池是 FW50，日常使用下来，一块电池在拍照方面可以使用半天，这也是我为什么强烈推荐大家购买两块电池的原因。 购买可以有两个选择，一个是原厂的电池，另一个是副厂，例如品胜等。二者价格差距大，一块原厂，能买几块副厂。但是原厂的续航的确要好于副厂。 虽然最经济的是买几块副厂，可有钱和怕麻烦的还是老老实实原厂。另一方面，强烈推荐大家购买电池座充，一方面提高充电效率，另一方面直连相机充电会有各种顾虑。 其他的就是常规的电池保护了，不要进水，不要潮湿环境存放，以及不要挤压。 但微单也有一个非常好的功能，就是可以使用移动电源充电，并且可以边充边拍（并不是所有机器，有的机器可以，具体看说明书）。我就出现过电池遗忘，最后使用移动电源连接相机拍摄的情况。 显示器和取景器先说取景器，这里要说明的是，微单相机的取景器好坏决定着相机的拍摄体验。取景器的有无，我也认为是微单相机的门槛。 取景器有一个非常重要的指标就是刷新频率。也就是能不能更快地实时反映外面的状态。取景器，也可以直接表现实际拍摄效果，这也是微单比单反更友好的原因（单反看到的是外界实际景象，不是拍摄后的）。 所以，强烈建议使用取景器拍摄，尤其是解决了一些强光环境，显示器无法更好地展现拍摄画面的时候。 要注意的是，取景器是可以进行屈光度的调节的，简单来说，就是可以根据每个人的近视程度进行调节。如果你的显示屏拍出来是清晰的，取景器不清晰，说明就是取景器的屈光度不对，调节下即可。 再说到显示器，我可以负责任地讲，索尼相机最差的地方就是显示器的效果实在是太烂了！即使是高端机器也是如此。索尼 A6300 的显示器，更是差得不行。 所以导致你拍出来，在显示器上看，一点都不惊艳，甚至给人以不清晰的错觉。但是，只要你照片导入电脑，你就会发现，照片的质量极高。尤其是宽容度，远超同类机器。 这个时候，我强烈建议你在预览照片的时候，使用取景器预览，绝对是两个世界。 另一方面，很多人习惯用显示器进行取景拍照，这里要说明的是，默认情况下，索尼相机的屏幕是会随着环境光线进行变化的，所以你看到的照片实际亮度可能与照片真实情况不符。尤其是强光环境下，依靠显示器很容易出现曝光错误。 因此，还是那句话，尽量使用取景器确认照片结果，那是最准的。 最后，索尼的取景器和显示器自动切换的传感器极其敏感，取景器前方五厘米有物体遮挡都会切换为取景器。很多时候我们使用显示器莫名其妙的黑屏就是这个原因。有一个办法，就是使用马克笔在传感器上涂一笔，这样就可以降低敏感度。 机身CMOS相机的画幅知识： CMOS 是相机最重要的部分，它就相当于传统相机的胶片。只要你取下相机的镜头，就可以看到裸露的 CMOS。 由于相机原理不同的原因，单反的 CMOS 是藏在反光板后面的，即使卸下镜头，裸露在外面的是反光板。 但是，微单相机卸下镜头时，CMOS 是直接裸露在外面的。因此，可想而知在更换镜头过程中，CMOS 很容易进灰，会在照片上留下脏点。 因此，我们一定要注意，更换镜头要迅速，更换过程中要 CMOS 向下。并切记，千万不要在以下几个情况下进行镜头更换：
如果 CMOS 进灰了，也不要着急。只要采取适当地清洁就可以了，清洁原则：
相机的镜头其实在相机摄影基础知识里，我还有一个部分知识没有讲，这就是镜头。但是，对于绝大多数入门爱好者，基本上也就是一只镜头。在这里结合 A6300 最常见的套机镜头为例进行说明。 在所有的镜头上，一定会标注两个数字，一个是类似「16-50mm」，这种「mm」前的数字叫做焦距。另一个数字，是 F3.5-5.6，这种 F 数字后面的叫光圈。 焦距简单来说就是衡量一只镜头画面拍摄范围的。 不同焦距有着不同的画面感受，最直观的就是放大和缩小，但是透视关系也非常重要，例如广角的畸变的存在。 要在这里说明的是，所有焦距的衡量标准是以全画幅为标准的，比如说：一样的 16mm 镜头在不同画幅的机器上画面的大小也是不一样的。例如，a7m2 上的 35mm 镜头在 A6300 上就是 55mm 左右。所以，不一样的的机器，同样的镜头视角可能不一样，要看画幅。 接下来是光圈，光圈是指这个镜头的最大光圈。所以，相机的光圈不是无限调节的，是取决于镜头的光圈范围的。 那么有了以上两个知识基础以后，我们可以对镜头进行一个分类，见下面的图表： 可以看到，镜头其实对于拍摄的内容有着非常关键的作用。很多人说，既然焦段不一样，那我直接买一个全覆盖的不就行了。一方面全焦段的往往意味着光圈受限，以及画质差，另一方面一般来说变焦都是体积巨大。 「对于镜头而言，什么都能拍，就意味着什么都不能拍好。」 更重要的是，很多人觉得相机比镜头重要，这是非常错误的。可以负责任地说，好镜头加差机身好于好机身加差镜头。 哦，对了，可更换相机也就是我们说的微单和单反必须有镜头才能拍摄。别再问我，没镜头能不能拍，也别再想什么我先机身买了拍着，有钱了再买镜头。 更重要的是，相机和镜头的组合是要看卡口的，也就是说是要配对的。佳能有佳能的，索尼有索尼的。你说有办法互相用吗？答案是有的，就是转接环，但是不推荐。 另一方面，即使品牌相同，机型不一样也不可以。例如，全画幅的镜头可以给残幅，但是残幅基本上不可以给全画幅用，买的时候要注意。 但是，也有一些专门产镜头给相机的厂商，例如适马。如果 A6300 想买一只大光圈定焦，强烈推荐索尼卡口的适马的 30mm 1.4 很棒。 接下来说下镜头的保养： （1）UV 镜值不值得买。 是这样的，很多卖场的销售或者淘宝的客服一定会给你吹的天花乱坠：UV 有多重要，一定要买。但事实是绝大部分的 uv 都只是起到保护作用，能够不降低画质已经不错了。 所以，如果你的镜头很贵，四五千以上的，买一个保护很有必要，而且几十几百的都不行，要买顶级的。要是几百几千的镜头就算了，没必要，自己注意就好了。 （2）使用气吹清洁。 刚在 CMOS 清洁时说过，使用气吹吹灰尘，不要用嘴吹在这里一样适用。更多的清洁方法，可以在网络上查找一些视频。 （3）可以使用纯棉，划重点，一定是纯棉的擦拭镜头的水分污渍等。 千万不要使用纸巾！因为会刮花镜头的涂层。 索尼 A6300 机身更换镜头时，要注意观察卡口和镜头卡口上的白点，只要对齐以后转动即可安装。（所有索尼相机和镜头都是这么安装）如下图： 最常见的 16-50 上是电动变焦的，W 代表广角，T 代表长焦端，只要用手指控制即可。非电动变焦的，需要自己手动转动变焦环，例如 16-35 这个镜头。 相机的存储数码相机的核心是 CMOS，把光信号转换为电信号，电信号再转换为图像。图像需要一个存储介质，所以相机需要记忆卡。数据存储，有很多种类，例如 CF 卡、SD 卡、microSD 卡等。最常见的是 SD 卡，例如 A6300 就是使用 SD 卡。 SD 卡也是有很多分类的，但是衡量的标准无非就是两个，一个是容量大小，一个是读写速度。先说大小，基本上 16GB 足够，32G 够好，64 顶配就行了。 但是我更建议两张 32GB 而不是一张 64GB。这个道理也很简单，一个鸡蛋不要放在一个篮子里，数据是很脆弱的。丢失和损坏是再正常不过的了。这时候，两张卡就可以降低风险。 接下来说读写速度，这其实是一个非常容易忽略的问题。读写速度当然越快越好，读写速度又有很多标准，这里推荐至少 Class 10 以上，也就是卡上有这个标志的： 因为，只有这样的高速卡才能快速记录照片，让你的拍摄更顺畅，照片回看也更快。重要的是，a6300 可以拍摄 4K 视频，想要拍摄 4K 视频，记忆卡的速度必须也是 10C 以上！ 说完了存储介质，接下来说数据的传输，也就是照片如何从相机到其他显示设备。 （1）利用 SD卡 最正常的操作是，取出记忆卡，如果你的电脑有 SD 卡槽，那直接插在电脑上，读取卡里的内容，直接复制卡中的照片和视频。记住，是复制，不是剪切，否则一旦出现问题，就会数据丢失！ 如果你电脑没有 SD 卡槽，就需要一个读卡器。你一定会问，为什么是这样的操作，为什么不能直接相机连接电脑再传输。 这里要和大家强调一个非常重要的事情，数据是很脆弱的，任何的变故都可能丢失。相机连接电脑，传输速度慢，还很容易出问题，强烈不建议。 （2）无线传输 很多人问，现在相机不是连接手机可以 Wi-Fi 直接传吗，为什么还要 SD卡读取传输。很简单，因为使用无线照片是牺牲画质的缩小版。以 A6300 为例，你会发现传送的照片最多也就 2M 大小。 所以，无线传输，只适合发个朋友圈。想要高画质原照片，必须使用（1）的方法。 （3）在电脑上不要轻易删除 SD 卡内的文件夹和照片。 想要清空 SD 卡，最好在相机内进行格式化。因为只有这样，才能保证记忆卡不出问题。有的时候，记忆卡在更换相机使用前也需要格式化，尤其是不同品牌的，因为记录方式不同。 在相机上格式化照片要想清楚照片是否已经备份，因为一旦格式化几乎不能找回。如果仅仅是删除，还是有很大机会找回。 在这里，要多强调一句： 照片的数据安全，远比你想象的更加脆弱。所以删照片也好，格式化也好，要想清楚。不要轻易地删除照片，因为在相机上看，和在电脑上照片有着不同感受。 还有，照片备份后及时整理，很多人 SD卡 存着好久的照片，不进行传输备份，一旦记忆卡出了问题，后果欲哭无泪……最好的习惯是，拍一次备份一次。 接下来说，照片的不同类型。其实，图像是有很多格式的，最为常见的就是 JPG 和 RAW，那这两种格式有什么含义呢？ （1）RAW 与 JPEG 在英文里，RAW 的含义是：生的，未加工的。 其实之所以我们叫 RAW 格式拍摄，也正是因为如此。现在几乎所有的数码相机的核心部件就是传感器，而相机传感器的目的也十分简单就是把所有的光信号转换为数字信号。 但是，我们看到一张照片的时候，还需要把这些数字信号再转换为图像显示出来。因此 RAW 格式的定义就是：「CMOS 或者 CCD 图像感应器将捕捉到的光源信号转化为数字信号的原始数据」。 它是未经处理的，也是未压缩的。 说到这里，我们就不得不说我们最常见的另一种格式：JPEG 目前绝大多数主流的图片格式都是 JPEG。 广泛应用的原因之一就是其是压缩的，有损的。 如果说，以上你已经糊涂了，这里有一个非常浅显易懂的比喻可以让你理解什么 RAW 和 JPEG 之间的关系。 如果说拍摄一张好照片是制作一身精良的衣服，那么 RAW 格式就是还没有剪裁的布料，而 JPEG 已经是制作好的不同款式的衣服。 也就是说，无论什么相机，你只要使用 JPEG 格式拍照，你的照片都是先以 RAW 的形式拍摄，然后相机在通过自己的算法制作成 JPEG 这些精美的衣服。 （2）RAW 格式的优势 从上述概念我们可以看到 RAW 格式最大的特点就是未经过任何的处理和压缩。这对后期来说无疑是巨大的便利。 因此相对于 JPEG，RAW 的优势有：
由于 RAW 是原始光线的记录，因此也就是说相机拍摄的所有光线都会被记录下来。而 JPEG 则是相机通过取舍之后的结果。这也就意味着前者有着很高的宽容度。
这是 RAW 格式另一个最值得使用的地方。什么是无损调节呢？其实很简单，几乎所有专业的 RAW 格式解析和调节软件，都不在文件本身上进行修改，而是通过生成一个参数文本进行修改。 也就是说，你的每一次调节他们像是为衣服设计样稿。你调节一次，画一笔，只有真正最后想要衣服了，再最终按照你的样稿制作衣服（也就是 JPEG）。 可是 JPEG 不是，每一次调节就相当于在布料上直接剪裁，这样多次重复你的布料就会变的破破烂烂。这也是为什么，一张照片经过多次调节画质就会严重受损的重要原因。
如果你使用 RAW 格式拍摄，许多问题就不需要在前期进行过多的考量。例如，环境的色温，曝光的宽容度等。 综合以上原因，我们管 RAW 叫「数字底片」。 但是 RAW 格式也不是没有缺点的，RAW 格式的特点导致 RAW 格式的文件通常都会较大。一张 RAW 格式的照片文件大小已经达到了 30 M。 另一方面，由于 RAW 格式是未经处理的，它不利于任何形式的直接分享。因此，RAW 格式是一定要进行后期处理的。 也就是说： RAW 格式适用于你希望真正意义上地进行摄影创作，而不是简单的社交分享，比如吃个饭发朋友圈。对于不精通后期，只是分享生活的人来说，JPEG 足够。 相机的指挥中心——模式转盘无论是中高低端机型，相机上都会具有一个模式转盘，可以看出模式转盘对于一个相机有多重要。在讲解具体的模式转盘的意义之前，我们先要明白一件事：模式转盘的意义是什么？ 在前面的摄影基础知识里，我们看到，拍摄一张照片有曝光的测光各种参数，有对焦的各种方式，可如果各方面每一个方面都需要我们来协调有些太难，姑娘已经摆好了姿势，然后你说你参数调了十分钟，这一定是注孤生。所以，一句话总结模式转盘就是：决定相机在拍摄中的操作逻辑。 其中，MASP 是指挥曝光的，也是最为重要的。 我们知道，曝光是由三个参数决定的。由于拍摄题材不同，我们参数的侧重点也就不同。 M：手动模式，所有参数分别由自己调节。默认情况下，滚轮调节光圈，转动拨轮调节快门速度，按右键转动拨动调节感光值。 P：全自动模式，全听相机的，三个参数都是相机定。可以通过转动拨轮增加和减少曝光。 A：光圈优先模式，自己决定光圈，其它相机决定。调节滚轮调节光圈大小，转动拨轮调节曝光补偿。 S：快门优先模式，自己决定快门速度，其它相机决定。调节滚轮调节快门速度，转动拨轮调节曝光补偿。 这时候，你会发现，为什么手动模式没有曝光补偿？因为，PAS 三档都是相机自己测光的。以 A 档为例，你光圈不变，增加曝光补偿，相机会通过降低快门速度来实现。而 M 档全是你自己决定的，所以参数确定，曝光也就确定。 P 档不推荐使用，M 档高手进阶使用，A 档最为常用，S 档想要拍摄特定场景可以使用，例如希望告诉相机快门高速或者慢速快门实现特殊的拍摄效果。 A 档之所以常用，是因为我们很多时候以人像拍摄为主，尽可能地使用最大光圈（数值最小）就可以获得不错的效果。 转盘上的数字 1、2 其实是参数自定义，这样可以通过设置预设参数，在某些场景中快速拍摄，但其实对于新手没有意义。 SCN 是场景模式，会针对不同情况进行参数调节。例如人像模式会使用最大光圈，风景就使用小光圈，夜景就尽可能保证快门速度等。其实看起来很智能，但是说实话不实用，一个 A 一个 S 足够大家使用。 一长条是全景模式 以上就是模式键盘的含义。我们可以看到，选择一个模式，其实就是一种操作逻辑的选择，决定着波轮和滚轮的调节参数。 绝大多数相机的自动测光已经满足我们的实际场景，稍微的明暗都可以后期调节，而且拍摄发现不满意，也可以通过调节曝光补偿的方式进行快速纠正。 所以使用 A 档配合曝光补偿，就已经满足绝大多数的拍摄需求。但是要说明的是，曝光补偿增加或者减少以后要注意再调回来，很多人调节一次就忘了，导致其他本该正常的照片也出现了过明或者过暗。 索尼相机按键刚才通过模式的选择讲解了模式转盘和拨轮以及滚轮。那么接下来，继续讲解其他的按键作用。在这之前需要说明的是，相机的按键几乎都是一键多能，所以要注意不同情况下的不同含义。 首先，最先要提到的就是 AF/MF 和 AEL 拨杆的使用： 这是一个异常好用，但是绝大多数人很少会使用的一个按键。我们在前面讲到过，当我们拍摄一张照片的时候，相机需要进行测光和对焦。而测光和对焦又有不同的形式，很多时候需要我们在不同场景进行切换。这就是这个拨杆的作用所在。 例如，目前你的操作是自动对焦，但是种种原因，现在不能自动对焦，比如光线昏暗等。这个时候我就需要暂时切换到手动对焦，那这个时候你只要将拨杆调整在 AF/MF 上，然后按住拨杆中间的按键，就可以手动调焦了。 相反的，如果你目前是手动对焦模式，这个时候按住按键就可以切换为自动对焦。可以说很好地提高了操作效率。 那当我们的拨杆调整到 AEL 的时候是什么意思呢？目前的相机，自动化程度非常高，每拍摄一次照片，相机都是要重新进行测光的。所以有些时候，在一些场景中会产生曝光不一致。 而 AEL 就是曝光锁定的意思，也就是说，当你拍摄某一场景的照片的时候，找到合适的曝光组合以后，按住拨杆中间的按键，这个时候，相机的曝光值就会保持不变。 当然，A6300 在浏览照片的时候，拨杆中间的按键就是放大照片的作用。 中间的闪光灯按键，就是弹出闪光灯。 接下来的 Fn 按键，就是一种类似电脑上的快捷方式的功能。把一些相机的核心功能抽离出来，可以让你快速找到一些参数调节。重要的是，这些自定义功能可以根据自己的喜好进行调整。 接下来是拨盘： 拨盘的四个方向有着不同的功能，上键 DISP 是调整不同的显示界面，每种界面都包含不同的信息内容侧重点。这个可以根据自己的喜好进行选择。 左键是拍摄方式，拍摄分三个类型，每一种类型以及使用经验：
右键是 ISO 调节，这个很简单也很直接了。 按键下，是曝光补偿调整，但是曝光补偿调节其实在拍摄界面直接左右转动也可以完成。曝光补偿调整界面如下： 继续向下，就是播放按键了，播放照片没什么可说的。 其实说到这里，还有两个最为精髓的按键没有说，这就是 C1 和 C2 自定义功能键，所谓自定义功能键就是你可以为这两个按键添加任何你想要的功能。 其实对于使用相机来说，很多人的操作习惯都是略有不同的。那自定义功能键，就可以让大家按照自己的喜好选择。 我自己更加看重对焦操作的流畅，因此我的 C1 设置为对焦区域，C2 设置为对焦方式。这样我就可以快速调整我的相机对焦，因为像曝光白平衡这些相机自己就已经能够做得足够好。 而像这种需要加入自己想法的对焦，能够快速地进行手动对焦调整的才是关键。 以上就是基本的按键操作，如果你的机型不是 A6300，可能就会稍有误差，但本质还是一样的。 很多人说，都已经是触屏时代了，相机为什么还是按键。 其实，相机是一个工具，我举一个可能不太恰当的例子，你如果有一个电吹风，你是觉得在上面装一个触屏，点击一下更换档位，还是直接手动按钮更好？显然是后者，因为相机更多的时候需要靠手和眼的协作。 索尼相机菜单功能详解坦率地说，索尼的相机设计的很不友好，很多时候想要找到一个功能要翻找好久。但谁让他拍照这么强，还是忍了吧。 很多人对着菜单里面的功能一定是一头雾水，不知所云，下面的工作就是帮助大家，把索尼菜单翻译成「你我都懂的」中国话。同时，对一些设置做出建议。由于菜单内容繁杂，我将使用视频逐一解答，详情可以点击「阅读原文」观看视频。 索尼相机视频功能建议我以前是佳能用户，但在去年转为索尼用户，其中一个非常重要的原因就是因为索尼相机的视频功能非常强大。我们以 A6300 为例，不仅仅支持 4k，还有索尼的 S-log 模式，让专业人士可以更好地进行视频调色。 目前，Vlog 形式在国外可以说是非常流行，非常多的摄影师和博主都会选择 A6300 作为入门机器。那在这里，如果你也想自己做 Vlog，那我可以简要地提供几点建议：
视频拍摄最大的问题就是我们手持拍摄过程中产生的晃动。我们可以忍受视频的低分辨率，但是绝对不能够忍受视频的晃动。否则，很容易恶心到观看者。 这个时候，给大家两个方案，一个便宜的方案是购买一个三脚架。不要买相机的三脚架，而是八爪鱼三脚架，最推荐的就是 joby 的八爪鱼三脚架。使用场景非常灵活。 第二个就是进阶一点的，三脚架的缺陷是很难有非常不错的运动镜头，这个时候三轴手持稳定仪也非常重要。以前这都是专业影视拍摄才有的，但是现在相机小型化以后，稳定仪器也开始小型化，其中智云和飞宇都不错。我自己就是用的智云。
对于一个视频来说，音频远比视频重要，你一定要记住这一点。还是上面的例子，大家会忍受视频的劣质，但不能忍受音质。而相机内置的麦克风往往效果不好，这个时候你就需要一个麦克风。可以是小蜜蜂这种无线麦克风，也可以是指向麦克风。
其实 PR 和 FCPX（final cut pro X）都是非常好的剪辑软件。但是，如果你是苹果用户，我还是强烈推荐 FCPX。因为 FCPX 上手简单，但又足够专业，可以说是非常好的视频剪辑软件。
在这一点上，如果是你重视的作品，请一定 4k 拍摄，虽然国内很少支持4K平台播放。但是 4k 对于画质提升以及后期调整都有不错的空间。但是的确一个是极占内存，一个是考验电脑性能。对于普通拍摄，1080p 就已经足够了。 以上，就是本次文章的全部内容了。最后，很高兴能和大家分享我使用相机过程中的一些经验。将会于近期推针对富士相机的入门指南。其实拍照这件事是一种技能。既然是一种技能，就需要我们花时间去潜心学习。 经常会碰到这样的人： 「我要干嘛干嘛，你能不能教我几招？」 遇到这样的人，我最想说的是，如果我几句话就可以教会你拍照，那还用摄影师干什么？重要的是，我相信绝大多数人都是看不完这篇文章的，或者是跳跃着看的。又或者说收藏了（甚至都不给我点赞），然后被遗忘。 但，我更愿意相信，总会有人认真看完，认真看完的你，也许今天很多话你还不清楚，但你离懂已经近了一大步。 |
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