 对于单反初学者来说，有一种感觉叫忽明忽暗、此起彼伏！明明研究的明明白白，一转眼又似是而非。因此彻底的掌握单反的每个参数和功能非常关键。而属于曝光的三大参数光圈、快门、ISO之间关系，略显复杂而不失有趣。 光圈、快门、ISO关系的所以和所以然 前章说过，单反拍照时，光圈、速度、ISO有如跷跷板，固定一个，另外两个此消彼长（反比)。具体操作表现为，你高一档，我减一档。但是为什么没有给三大参数固定配比，这样来回折腾，原因为三大参数影响成像的特点为： 1.光圈——控制景深 。在实际拍摄中，焦点前后一定范围内的景物看起来是相对清晰的，这个范围就叫景深。焦点前方的叫前景深，焦点后方的叫后景深，一般后景深大于前景深。 决定景深的大小（深浅）的因素：（1）光圈，越大，景深越小（浅），反之越大（深）； （2）镜头焦距：焦距越长，景深越小（浅），反之越大（深）；（3）被摄物体的远近。离被摄物体越近，景深越小（浅），反之越大。 拍摄中需要突出主体时，如拍摄人像，需要缩小景深，就是通常我们看到的前景和背景虚化，就需要长焦镜头配合大光圈。当需要全景全部展现时，就要扩大景深，使前后景深都清晰，如拍摄风景等，就需要广角镜头配合小光圈。 2.快门——表现动感。 （1）相机和拍摄物都是静止的。如相机放在三脚架上拍摄静物，速度的快慢不是特别重要，拍出的照片基本都清晰。 （2）相机动，拍摄物静止。这是拍摄物体是要把快门速度调整到“安全快门”以上。低于安全快门时，手持相机拍照时，照片容易模糊。安全快门速度是拍摄时焦距的倒数。如用70的焦距拍摄，安全快门为1/70秒。无法改变速度时，只能用三角架等固定设备哦（虽然现在的单反相机具有镜头防抖或机身防抖的功能，但快门速度低于安全快门太低时，照片易模糊）。 （3）拍摄物体动。假如是拍摄物体动，如运动的人们，行驶的汽车，奔跑的动物等，这时，只能提高快门速度，三角架等固定装备无用。但是，拍摄物体运动轨迹时需要用慢速度。 如何设定快门的时间要看被摄主体和光线来定，如果是拍摄运动中的物体比如一场球赛，飞翔的鸟儿，快门一般就要设在1/300秒以上，这样才不至于拍出来的照片是糊的！ 在拍静止物体时一般快门速度不要低于1/30秒，因为手持相机拍摄，手的稳定性大至也就保持在1/30秒这个时间范围内，超过这个时间范围，手就会抖动，使拍出来的照片糊成一团。一般情况下，正常快门速度是在60分之一秒到80分之一秒。（注意，在相机内，快门速度标记的数字为实际快门的倒数。例如显示60，那说明是1/60秒而不是60秒。） 3.ISO（感光度）----噪点。噪点就是照片上的杂色和斑点。拍照时升高ISO能在光线暗的情况下，使用更小的光圈和更快的速度，但照片相应会产生噪点。因此，尽量少用高感光度拍摄，大多相机在ISO1600以上时会产生明显的噪点。 一般白天光线充足的情况ISO是100到200。在黑暗的条件下（如下雨天），ISO调到300-400，比较暗调到800，灯光非常暗（太阳下山后），调到1000以上，拍夜景（如夜间庆典、演唱会）调到1600以上。 如何设定快门、光圈和ISO的值要看被摄主体、光线和拍摄着需要一张什么样的图片等来定，另外，也要看选择相机的模式。但在光线较暗的条件下，三者设定时优先考虑次序为：不虚——正确曝光——噪点。拍虚时后期没法修复，修正曝光对画质影响大，噪点后期相对修正容易。 真是环环相扣，明天再述哦。本文由摩西姐原创，转载请注明作者 |
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