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泡饭，无疑在这条鄙视链的最末端。 上海人吃泡饭不是爱好，而是被炊具限制了想象力。 早年，大多数人家生煤球炉子，烧好夜饭燉好水就熄了。早上时间多么矜贵，宁可床上多眯一歇，也不愿生炉子。于是，就拿热水瓶里的隔夜开水泡饭。是热水淘冷饭，大冷天就泡两潽。 后来吃泡饭习惯了，有的人大热天中上夜里也用冷水淘热饭，只求可以吃得快些。那是要出毛病的。屋里老人是宁波人的，就会讲：“唉，热饭冷水淘，爹是郎中医不好。” 早上吃泡饭一般过现成的酱小菜，萝卜干、什锦菜、乳腐、大头菜等。榨菜算好货了。如果买嫩豆腐来酱麻油拌拌，卖油条切段来酱油蘸蘸，档次就上去了。这叫现成不如现买。 当然也有用昨日的剩小菜过泡饭的，哪怕鸡鸭鱼肉，也是现成。不但不提升档次，还有害。1990年代，我就是这样吃胖并吃出“三高”来的。 如果有昨日单位食堂带回来的淡馒头或花卷来过泡饭，档次再上去些，这叫稀的不如干的。 把屋里吃泡饭踩在脚下的，就是出门去吃早饭。无非两途：要么去单位食堂，要么去马路上。花开两朵，各表一枝。 先讲讲马路上的。马路早饭的鄙视链是，摊头不如店家，站着不如坐着。 大饼油条糍饭糕，各种馒头油饼包脚布，都是站着排队走着吃。哪怕你一只大饼夹两根油条，糍饭里夹肉松咸蛋，包脚布里夹肉肠生菜，油饼里涂甜酱辣酱，榨菜末子香菜叶子满天飞，总归还是有点急吼吼。 而哪怕胃口再小，只吃一根油条，也坐下来叫一碗豆腐浆或豆腐花，哪怕坐在上街沿，帆布下，感觉就不一样了。看上去就是有点笃悠悠。再弄两只菜馒头肉馒头就更加不得了了。 当然，一坐下来，花头就透了。袋袋里钞票也将哔哩吧啦跳出来。 吃流质半流质的是第一档。淡浆、甜浆属于纯流质，咸浆、豆腐花属于半流质。油豆腐细粉汤也在此列。 老底子还有一种更低档的，那就是粥摊。老古话“饭店门口摆粥摊”还是有所指的。大概直到1980年代初，老北站、十六铺附近小马路上，都还有这样的粥摊。小矮凳加矮的小方台子，蹲坐着吃。所卖的只有粥与酱小菜，用不了一毛钱。还兼卖汤面水，一分两分，不是吃的，大半面盆温水，供你揩面刷牙齿。 北京东路江西路口转角大厅老早是卖火车票的，隔壁弄堂里也有这样的粥摊。一个通宵排下来，花一只角子，揩过弄过触祭过，重新做人，哦不，继续排队。这大概要算是坐吃式早饭鄙视链的最末端了。 上点档次的坐吃，就是坐进店里吃面吃馄饨。 当然还有生煎、锅贴、春卷等等。此类点心，老早上海人在礼拜天或者下半日、半夜里吃得更多。早上要当饱，还是面条馄饨实惠。这叫做花哨不如实惠。 吃面，光的不如浇头的，单浇不如多浇。吃馄饨，小的不如大的。 先讲馄饨。老早小馄饨没什么人吃。肉实在太少，皮子又薄，味道都在调料滒出来的汤头里。小馄饨又叫“碰肉馄饨”。小辰光听不分明，还以为蚌肉了，好货嘛，哪能一点也不腥气的啦。其实是老板关照包小馄饨的店员，皮子上只要碰着肉就可以了。一两精肉可以包80只！ 小馄饨打翻身仗，还在1980年代末。50后的爷娘终于赚着一点小钱了，说什么也不能让80后的孩子再在屋里吃泡饭了，站着也不行，必须坐吃！而真的天天坐吃，又有点吃不消。只好先拣最便宜的，8分一客小馄饨。稍许落乡点的地方还有卖6分一客的呢。无论如何，阿拉总归是坐在店里吃早饭的，档次摆煞了。什么？吃不饱？那就两客小馄饨。小店老板覅忒懂经，都是人精，允许你加半客。 很多80后从此吃小馄饨吃出了瘾头。再过半年，2020年了，80后要开始“奔四”了！我家附近的馄饨店里，依然常常可以看到长一迈大一迈的发际线后收的80后新中年在点小馄饨当早饭，老板也还是允许你点一客半的。 在老早，一客大馄饨几乎是在坐吃式早饭的最顶端了。当然要纯肉的，菜肉馄饨以前还是档次不够的。当年肉矜贵啊，纯肉馄饨包得极小，吃着不煞渴。菜肉馄饨也多半用的青菜。当年没有大棚技术，荠菜只有开春时有，平常就吃不到了。至于青菜肉馄饨会是啥味道，从来没吃过的各位去想象吧，反正你已不算贫穷。 上海滩上，第一次在馄饨皮子里主动塞足芯子，甚至专门定制大一点的馄饨皮子的店家，要数江西中路靠近香港路的三林塘馄饨店。汤还是肉汤，肉汤还可以加。每天中午都是排长队，一客难求。据说至今还开着。 顺便说一句，现在的标准皮子都比当年大一号。不信？一斤皮子44张，现在秤，肯定超过一斤二两半（当年一斤皮子是指收你一斤粮票给足你一斤干面粉做出来的皮子，加进去的水怎能收粮票）。 面浇头的鄙视链可以拉得很长很长。 其实，进入1960年代后，面浇头已经没有民国年代那么丰富。因为所有东西都是计划供应。到1970年代，面店流水牌上，一般只有六七样花头。那时吃面的鄙视链是光面（阳春面）<咸菜面<菜汤面<荷包蛋面<辣酱面（无肉）<咸菜肉丝面<扣肉面或大排面。什么熏鱼、焖蹄都是资产阶级生活方式，遑论肚片鳝丝。纯辣肉浇头当年也少之又少。 至于扣肉面或大排面为啥得以幸存，没被划入资产阶级行列，大概是因为每年年底，全民狂欢，不过圣诞过神诞，再草根也可以在单位食堂免费吃到一客扣肉面或大排面吧。 而菜汤面和咸菜面，现在好像正在绝迹。现在喊咸菜，其实是咸菜肉丝。这让我想起一个关于咸菜面的小故事。1990年代初吧，青海路还在卖牛仔裤呢，路口有家小面店。因为离单位近，我经常去光顾。有一天，我看到一位附近工地的小伙子站在店外，对着流水牌看了半天，才点了咸菜面。他说，他要两客三两的面，但只要一客咸菜浇头。他吞吞吐吐地说了好几遍，我们其他吃客都听明白了，唯独那个女跑堂故意装戆，端出来两客都有浇头的咸菜面。小伙子说我只要了一客咸菜。那个女跑堂，明明是小伙子的同乡，偏偏用刚学会的上海话，骂了他一句“侬吃不起覅吃”。唉，三等白相人，独吃自家人。这才是上海早饭鄙视链上最值得鄙视的一环。 很多已婚人士，尤其是男士，是很喜欢一早出门，笃悠悠坐在自家单位食堂吃早饭的。单位食堂，至少卫生更有保障，刮风下雨都不怕。价格又比外头便宜，再讲，饭菜票从来不当伊钞票。花式品种也多，可以天天翻花样。 有一种花样我一定要讲，那就是淡馒头里翻花样。嵌什锦菜也灵，嵌乳腐也灵，还有嵌细粉也灵。上海人真是想得出。 在单位食堂，坐得辰光长，也没人催。人头又熟，顺便嘎嘎讪无。绝对是半仙了。依我看，是可以稳居坐吃式早饭的最顶端的。 不过，我不太喜欢。我向来欢喜陌生地方陌生人。 这么说，有一路人士要不开心。哪一路？洋派一路。民国洋派传统中断后，到1980年代初又逐渐恢复。 受男子足球的刺激，都说踢不过外国人是因为阿拉天天吃泡饭。于是80后的家长们痛定思痛，主动与国际接轨。早饭给小孩吃面包蛋糕牛奶。牛奶难订么通路子呀，反正不吃豆腐浆。要夹也是红肠方腿，再加白脱果酱。这一派虽自成一路，道理还是一样，现成不如现买，站着不如坐着，老早坐红宝石，现在坐全家。 学广东人吃早茶将另文专叙。 若问怎样的上海人家早饭最高级，那真是九九归一，还是要回到屋里来，回到泡饭上。 余生也晚，未及亲见。我当年在里弄生产组认得一位小姐姐，她曾给我描述过她外婆吃早饭的派头。 一个人坐在西式大菜台的尽头。主食米烧粥、饭泡粥不挑，都可以，只是要软一点。左手一杯温牛奶，右手一杯温开水。左前方一只红木食盒，十字隔档，有四样酱小菜，无非桂林白方（乳腐）、扬州乳瓜、水晶荞头、玫瑰大头菜。右前方一只也是十字隔档，有红枣、莲心、热白果、胡桃肉。当中三只小碟子，几片盐水牛肉，半只皮蛋半只咸蛋，一小撮太仓肉松加八九颗小粒花生。稍后要上的还有一小盅甜羹与六样蜜饯。煞煞嘴巴少不了。 老太太一言不发，吃得津津有味。自得其乐，连佣人小辈陪坐陪话都嫌多余。如此化境，想来我此生是求而难得的。 （完） |
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