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汉赋中，女神“披罗衣之璀璨兮，珥瑶碧之华琚”的绰约风姿；楚辞中，宫殿“蒻阿拂壁，罗帱张些。纂组绮缟，结琦璜些”的奢华；唐诗中，“春风不相识，何事入罗帏”道不尽相思，“轻罗小扇扑流萤”倾吐万般寂寥；宋词里，“轻解罗裳，独上兰舟”与“罗带同心结未成”，空留怅然与哀愁……“罗”，成为万千丝织物中最富诗情意境与人文关怀的美学符号。 （传）东晋顾恺之，《洛神赋图》卷，宋摹本，局部，故宫博物院藏 罗之释名与溯源 提及古代服饰，以“绫、罗、绸、缎”最为人所熟知，多用以形容衣料的华美与贵重。四种丝织物中，“绫、绸、缎”自古至今较为常见，而“罗”于今日已鲜见于大众视野，往往只闻其名却不知其物。从中国浩瀚的文学宝库中搜索“罗”的踪迹，便可发现在诗词曲赋中，它常与人类美好的情感体验相联系，或见证爱情的坚贞，或倾吐无边的相思，或抒发客旅的哀愁等。 汉刘熙《释名・释布帛》中，述“罗，文罗疏也”，指出罗织物疏松的特质。罗的特殊技艺，是经纬组织相错并交绞，织出的花纹呈椒眼中空，质地轻薄、结构疏松、纹理优雅，形成透气、立体、通透的薄型丝织物，故多用于夏季服饰以及各种刺绣与妆花的基底。《事类统编》引《魏志》云：“自公侯以下，大夫以上，皆得服绫、锦、罗、绮、纨素、金银饰镂之物。”可见罗多用于古代冠服，属于皇室贵胄上层阶级的专属衣料。如今，罗仍是中国14类丝织品——纱、罗、绢、绫、绡、绉、纺、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸之一，在中国丝绸织造技艺中亦占有重要地位。 罗的织造与使用历史可溯至商周，最早的丝罗实物出自安阳殷墟妇好墓中出土的铜方彝，其盖部留有织物痕迹，经专家鉴定为丝罗。河北藁城台西村等遗址出土的青铜器表层亦存有罗织物，证明商周时期的织罗技术已具有一定的水平，此时期已出现二经相绞的素罗与四经相绞的素罗。秦汉时期，出现了罗的绣花与提花，湖北江陵马山楚墓发掘出土的罗，用于龙凤虎纹绣的绣地，马王堆汉墓出土的菱纹提花罗，是现存最完整的提花四经绞罗。汉代罗的织造技术已然成熟，西汉哀帝时（公元前7—前1年），纱罗的生产技术甚至已流传至日本。 龙凤虎纹绣罗，湖北江陵马山楚墓1号出土 菱纹提花四经绞罗，湖南长沙马王堆汉墓出土 罗发展至唐代，品种更为繁多，《新唐书》有关各地贡品丝织物中，就出现了诸如瓜子罗、孔雀罗、宝花花纹罗、单丝罗、合罗等名目。吴越两国出土的罗实物较多，如苏州虎丘塔和杭州雷峰塔等地出土的罗织物均为四经绞罗。吐鲁番出土的罗织物，多为小几何花纹，或可与史料中的瓜子罗等相互印证。织罗技术与印花技术结合，创造出了更为美观而富有新意的罗织物，亦获得了“轻容”的美名，取自“纱之至轻者曰轻容，举之若无，裁以为衣，真若烟雾”。盛唐气象中，罗亦成为雍容华贵的象征，引来无数诗人的吟颂与赞美。 （传）唐周昉，《簪花仕女图》卷，局部，辽宁省博物馆藏 宋代，罗织物的生产达到了鼎盛。宋人喜好穿轻薄透气的纱罗服饰，因而罗织物盛行一时，在润州（今江苏镇江）设有织罗务，每年贡罗达10万匹以上，可见其时用罗的普遍与偏好。到了南宋，罗织品发展出更多样式的花罗，技术亦达至巅峰。1975年，福州南宋黄升墓发掘出土的随葬衣物中，罗制的裙子多达15件，其中一件“褐色罗印花褶裥裙”，保存较为完好。这件罗裙由四片透明的细罗制成，上窄下宽，形如折扇，每片均纵直褶裥，疏密有致，罗质地上印有金色圆点小团花，雍容华贵。整件织物正印证了宋代苏轼《梦中赋裙带》中“百叠漪漪风皱，六铢纵纵云轻”的诗句，真实地再现了罗裙如若烟尘、飘逸灵动的气质。 元朝时期，在罗中织入金线，以添加不同成分来提升罗织物的价值和档次，出现了更为昂贵的“销金绫罗”。至明代，虽然罗的织造技术已至顶峰，但一些通体相绞的罗，织造费时费工，已呈现减少的趋向。至清时，因织罗技艺繁复、造价高昂以及外来织物的倾轧，罗于历史中逐渐淡出，直至湮灭。 苏州与四经绞罗 “君到姑苏见，人家尽枕河。古宫闲地少，水巷小桥多。夜市卖菱藕，春船载绮罗。遥知未眠月，乡思在渔歌。”唐人杜荀鹤的《送人游吴》将江南水景、地产风物与旅人客愁交织，描述出江南胜地姑苏的一派繁华与生机。其“夜市卖菱藕，春船载绮罗”句，展现了姑苏这一经济发达都市特有的夜市交易，船只上载满的“绮罗”，成为江南富庶生活与奢华的象征，“市列珠玑，户盈罗绮，竞豪奢”，令人心生对江南生活的向往。 吴罗，是指以苏州为织造产地的罗，其中特指“四经绞罗”，是罗织物中最高技艺的代表，在其织造方式未被破解之前，一直是纺织业界中“谜”一般的存在。四经绞罗，是由特殊工艺制成的绞经组织丝织物，这种织物纬线相互平行排列，相邻的经线却相互扭绞并与纬线交织，扭绞的地方经线重叠在一起，不扭绞的地方便形成较大且不规则的孔洞，因此亦被称为“大孔罗”或“链式罗”。由于采用绞经组织，经纱相互钩连呈曲线状，织物纹理直中有曲、曲中见直、曲直相宜，经线排列疏密有致，形成均匀且结构稳定的椒孔。这样的肌理，特别适于与其他纺织物相配，花地同色，花纹若隐若现，形成质感优雅和谐的花罗。
四经绞罗结构图，纬线平行排列，四根经线分别与相邻组经线相绞 吴罗历史悠久，1972年苏州工业园区唯亭草鞋山遗址出土了一块碳化纺织物残片，经专家鉴定，这是以野生葛为原料的罗织物，距今已有6000多年历史，是最早的四经相绞的素罗。经过漫长的发展，四经绞罗成为苏州传统丝绸织造中最具代表性的技艺，更成为中国传统丝绸织造技艺的高超代表。2016年，“近现代中国苏州丝绸档案”入选《世界记忆亚太地区名录》，档案中记录了苏州传统丝织工艺的代表性产品，如宋锦、漳缎、吴罗等。2013年，四经绞罗被列入苏州市级非物质文化遗产名录，2016年成功入选江苏省非物质文化遗产代表性项目。 四经绞罗之重现 四经绞罗重新被发现，苏州家明织造坊的周家明功不可没。1996年一个偶然的机会，日本的客商拿着一块丝织物碎片来寻找能复制的厂商，而在此之前，没有人见过这样一种织法奇特的织物，沿着这块织物的某一根经线，能发现它总是与相邻的经线不断地绞织前进。周家明找来四种颜色不同的麻绳，搭出一个摹拟台，尝试放大这种织物的结构，最后他发现织物的每四根经线循环成组，与左右邻组再相绞，组织结构呈复杂的链状。一年后，当周家明已能完整地织出这块复杂的罗之后，便接到了日本客商大量的订单，用于日本和服的高级订制。 周家明成功复制马王堆汉墓出土的四经绞杯纹罗。摄影/方云 同样是偶然的机会，周家明的一位做纹样设计的朋友看到了这块罗，惊喜地发现这就是在中国丝织界失传已久的四经绞罗，而这千年瑰宝却在周家明的小小织造坊里得以重生与再现。此后，周家明又成功复制了马王堆一号汉墓出土的四经绞杯纹罗，经密每厘米80根、纬密每厘米26根，以及荆州博物馆藏龙虎绣衣料的四经绞横罗坯料，经密每厘米40根、纬密每厘米32根。随着四经绞罗被列入苏州市级非物质文化遗产名录，周家明也成为这一项目的代表性传承人，并荣获第十届“致敬造物者”的非凡时尚人物。 周家明成功复制荆州博物馆藏龙虎绣衣料的四经绞横罗。摄影/方云 四经绞罗以蚕丝作原料，复杂的生产工序多达30余道，纯手工织造。特别关键的一环是穿综，需要将经线交叉后穿过综眼，过程极为精细，而这种技艺20多年来仍只有周家明一人可完成，别人无法替代。经密的大小直接影响开口的清晰度与经线的摩擦程度，经密越大，绞综与经线、绞经与地经之间的摩擦就越剧烈，因软综容易互相缠绕，每绞一次，都要用手指整理清楚，大大影响了织造的速度，一个熟练织工每天也只能织造5厘米，织完一匹罗往往需要六个月的时间，极为缓慢。 四经绞罗的穿综极为复杂。摄影/方云 织工每绞一次，须停下来整理错综复杂的经纬线。摄影/方云 四经绞罗之进与退 从发现四经绞罗开始，20多年来，周家明乐此不疲地继续挑战更大的织数，从最早每经64根丝线增加到80根、100根、120根，难度已不知翻了多少倍，但他日复一日地坚守着。如今，周家明的四经绞罗技艺已大大提升，但因技艺繁复、工时与成本高昂，接到的订单越来越少，只能以织造坊的其他丝织品订单来供养四经绞罗的继续研发。自己潜心钻研并逐步恢复的手工罗织造技艺，尚未解决资金与人员支持问题，还要面对因原材料（丝线）质量和染色工艺下降而影响织品质量的担忧，市场上却已出现了大量生产迅速且价格低廉的罗织物。 近年来，苏州丝绸交易市场上出现了种类繁多的罗织品，从素罗到花罗，再到与其他织物的组合，因其雅致的纹样、轻薄柔软的手感以及低调的奢华，而成为高级成衣加工与订制最受欢迎的丝绸面料，在市场经济效益的驱动下，罗面料的开发炙手可热。可是，一拥而出、充盈着市场的各种品类的罗，品质良莠不齐，许多四经绞罗的产品更是顶着虚名的机织仿制品，令周家明难以理解与接受。
近年涌现出诸多新开发的罗织品。摄影/方云 周家明认为，要将高品质的罗推向现代大众生活，并产生消费，这一点毋庸置疑，但传统手织罗尚无法达到大规模生产，一味追求产量，势必会造成品质的下降，而将手工织造转为机械化，又将失去传统工艺的神韵，技艺亦失去传承。自己半生耗费的心血，将古代匠人高超的织罗技艺破解与恢复，在市场化的浪潮之下，却显得曲高和寡，难以维系，这种无奈与落寞真实地写在周家明的脸上。四经绞罗，织造技艺中最为高精尖的术语，是否应成为商品IP？是专注与古人对话，继续挑战技艺的复原，还是走向市场生产产品？周家明的进与退，便是四经绞罗的进与退，它们都在等待一个更为合适的答案与契机。
周家明织造坊织的传统四经绞罗。摄影/方云 文・图∣方云 方云，华东师范大学民俗学研究所博士生，研究方向为民俗博物馆与非物质文化遗产保护 本文刊载于《典藏·古美术》2019年6月刊。原标题：《罗衣何飘飘，轻裾随风还：苏州传统丝织工艺“四经绞罗”》。
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二经绞罗结构图，纬线平行排列，经线由两根丝线相绞
