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它太好了，是因为它太糟了。 ——苏珊·桑塔格 这是什么意思呢？坎普风总是那么矛盾，似乎批评他的人比赞扬他的人要更多，但最后还不得不感慨一句“这是什么妖里妖气的，不过，好像还挺好看？” 什么是坎普风？坎普风到底为什么不能被大多数人所理解呢？不被理解又为什么可以成为时尚潮流呢，真的只是因为太怪太夸张了吗？ 这“真香”坎普风的背后究竟蕴含着什么呢？今天我们从不一样的角度去看看坎普风到底是啥。 哪里来的“妖气” “人成不了艺术品也该身穿艺术品”。 ——奥斯卡·王尔德 在过去的两个月里，坎普这个词被大家拿来翻来覆去炒过很多次，各种说法与定义，坎普风格是一个比较泛的概念。但追其本源，发现它囊括巴洛克风格、洛可可风格、超现实主义、装饰主义等在内的风格。 鲜明的色彩、奢侈的珠宝、浮夸的羽毛、荡漾的流苏、非对称、抽象、性别模糊等元素，只要够戏剧够浮夸，都可以成为坎普的标志。 你信吗？在16世纪的时候，虽然还没有“camp”这个词，但坎普风格已经流行了。而且坎普早已经融入到我们的生活。 文艺复兴的时候，欧洲宫廷盛行的奢靡之风中藏着满满的坎普。我们最熟悉的路易十四可以说是一个妥妥的“Camp”粉，他不仅自己喜欢这样，他还要求身边的人都这样。 这是路易十四画像，大波浪头、高跟鞋、性感的丝袜，陈奕迅的《浮夸》也唱不出来路易十四内心的浮夸吧。 在《坎普札记》里，苏珊·桑塔格明确指出：坎普的开端可以追溯到卡拉瓦乔这样风格独特的艺术家。说到卡拉瓦乔的坎普幽默，他作品《手提歌利亚头颅的大卫》中的头颅上画的就是卡拉瓦乔自己的脸。 这是卡拉瓦乔的《手提歌利亚头颅的大卫》和《自画像》，细看真的是这样，而“提头来见”正是坎普风的经典代表造型之一。 所以说坎普的开端可以追溯到卡拉瓦乔这样风格独特的艺术家是完全没错的，这种灵感运用在了今日的时尚，为今日的坎普带来了新血液。 看了16、17世纪的坎普风格，我们来看看影视作品里的一些坎普风。 电影《绝代艳后》这部电影讲述了一位法兰西王后的一生，讲述了那个年代，法国大革命前贵族们奢华迷乱的生活。可以说是当时最好的野史教科书，里面的坎普风也是体现的淋漓尽致。 延续法王路易十四的奢华风，路易十六时期凡尔赛宫里的一切摆布，从地毯的每一根绒布到天花的每一寸装饰，以及各个贵族的服饰，都彰显着骄奢淫逸和矫揉造作。 在2003年托米·韦素指导的电影《房间》就是代表例子，被称为史上大烂片，但很奇怪的是它却爆红至今，还被翻拍纪录片。 作者本人可能怀着很严肃的态度，想要创作一部流芳百世的作品，结果因为作品本身太夸张太拙略，结果反而落为笑柄，这也是camp的一种。 由童话故事改编的《爱丽丝梦游仙境》相信这个大家都很熟悉了，它也是坎普风格的代表，你发现了吗？
红皇后那个伴随着自己心情而变大变小的头和樱桃小嘴，爱丽丝在“吃下我”蛋糕帮助下任意巨大化和缩小化的身体，以及面目狰狞却内心善良的疯帽子，都体现了戏剧绝对的夸张化。
这些影视作品中，人物角色、故事场景和故事情节的塑造，其实都有坎普艺术的影子。小心哦，在你以为自己不懂坎普，不认识它的时候，可能已经默默被坎普“荼毒”了~
是“妖气”太重还是你不懂？ 你以为坎普是个时尚潮流新词吗？那可就错了，其实这是一百多年前，1909年的牛津词典上就给出了“坎普”的释义：招摇的，夸张的，妖艳的，戏剧化的，不真实的…… 在英文里它叫做“Camp”，来源于法语词汇“camper”，意为“prendre la pose”（摆好姿势）。
这个词最权威的解释应该是出自美国作家Susan Sontag在1964年发表的一篇题为Notes on Camp的文章，她说：The essence of Camp is its love of the unnatural: of artifice and exaggeration. 意思是Camp在本质上就是对非自然事物的爱好——对艺术技巧和夸张造作的格外欣赏。
最简单粗暴的说法，就是那种看起来非常夸张、很怪异、关注重点在于表现形式而非具体内容的作品可以被归类为camp。 但怪不怪，夸张不夸张，每个人的标准都是不一样的。我们穿什么衣服，正是我们想要向世界展示的自我。
所以坎普风，并没有一个非常名取的限制范围，就像Susan Sontag所说：“世上许多事物从未被赋予名称。许多有名称的事物又从未被详加描述。时髦语汇中的所谓‘坎普’情趣就是如此：它无可置疑地产生于当代。人们常用它来指称某种品位上的成熟。然而他却又与一般的所谓成熟品味不尽相同……”
从artnet新闻对大都会艺术博物馆时装学院助理策展人Karen Van Godtsenhoven的采访中，会帮助我们更好的理解坎普。 曾经在某时，坎普作为这个时代的审美标准而脱颖而出。当坎普在社会两极分化时重现，其实并非巧合，因为尽管自上世纪60年代以来，坎普就已成为主流，但它从未失去挑战现状的力量。 坎普时尚与坎普艺术都表达了同样的思想。它们都削弱了品味的层次，都热爱技巧、装饰、表面和对称。 坎普的“可变性”是其最核心的定义特征之一，以至于当人们试图把这个定义固定下来时，它就会发生变化，就像时尚一样。在读了桑塔格和其他许多作者给出的解释后，我们决定将最清晰的发现作为展览主题，这样让公众更容易理解。我们想到的一些短语有：“坎普是第二个童年"、“坎普是富裕的精神病理学”、“ 坎普是没有生殖器的性别”、“坎普是一-种感知模式“等等。桑塔格在写作中的主要论点引出了这样的陈述：“坎普是这个问题的答案——如何在大众文化时代成为一个花花公子。”
其实所谓的坎普风就是脱离传统美学的存在,也许其没有什么现实意义，但是其更多希望向人们传达的是一种视觉风格。 虽然我们可能还没有完全理解坎普风格，其实很多坎普风格就出现在我们的生活中，并被我们所接受。
北京有一个西游记主题公园，这里以西游记小说内的场景为装修主题，拥有花果山、水帘洞等场景设计，甚至会有女儿国国王的登基仪式，这就是坎普的一种展现形式。 其实坎普的意义很多,可以是一种艺术风格,可以是一种审美趣味,还可以只是一种感知能力。坎普是华丽的、夸张的、惊悚的、戏剧的、幽默的,甚至可以使匪夷所思的。但不管是哪种形式，坎普和内容无关,是我们生活中在形式上的定义。
“国坎风”是什么鬼 在时尚界里，东方人的小方脸是高级脸，再加上干脆利落的骨架子，这就是李宇春，所以就算是高难度的坎普风，她也能驾驭。而且，性别界定模糊和男女反串，也是坎普风格的一种玩法之一。 前段时间李宇春在met gala的红毯造型，带有很浓厚的中国风和古典美并夹杂着坎普风，给大家一种眼前一亮的感觉。
刺绣和缎面这两个元素都是非常能够象征中国风的，而且往往给人一种雍容华贵之感，但随着复古潮流的兴起，这些元素也被赋予了新的生命力。 这件长裙上面的刺绣是两只对称地彩色孔雀图案，非常具有宫廷风的美感，其实刺绣的元素虽然在设计上带有古典的风情，但如果应用得当的话是非常能够提升时尚度的，而且刺绣和缎面的拼接也可以说是古典与现代的碰撞。
你以为坎普风都要大羽毛，大流苏？其实当中国风撞上坎普风也可以这么美。 坎普风为时尚提供了无尽的变化可能，又因其文化内核的普世性，这股风潮也在越来越多的地区落地生根——拥有着悠久文化传统的中国同样也有一些“坎普式痕迹”，来自中国的设计师也将独具东方特色的设计元素融入夸张的廓形中，达成“无夸张不趣味”的视觉效果。 中国风+坎普风=？ 现在中国元素越来越多的和现代设计进行融合，对现代设计带来新的启发，时尚上也是这样，人们还给国风与坎普风起了一个爱称——“国坎风”。
在今年的4月26至30日，概念空间PLAY LOUNGE携手旗下全新品牌“秘境”在纽约曼哈顿中心人流如织的中央车站组织了为期五天的快闪活动。 将纯粹的中国古典故事《山海经》来进行演绎，赋予上古神兽现代的身份，融入当下的全新生活方式。他们很好地把“国风”与坎普做到很好的融合，形成独具一格的“国坎style”。
这次快闪空间的发起人是著名美籍华人、中美文化大使靳羽西女士，她在设立之初就是以“中国范儿”为主题，使得整体设计灵感来源于中国山水，利用不同的搭建材质和光影效果打造出秀丽蜿蜒的中国风意境，向来往的观众们展示真正属于东方的“国坎风”设计。 设计者将东方文化传统元素与全球范围内的最新潮流融为一体，使服装也成为具有艺术价值的独特“作品”。
在PLAY LOUNGE与品牌“秘境”看来，中国传统文化中不乏与坎普精神脉络一致的素材，无论是玄幻的上古神话，抑或是狡黠的世俗趣味，总能给当下的创作提供持续不断的养分。 虚拟与现实的拼贴和冲对撞不仅营造出风格别具的审美风格，也渲染出一种完全植根于东方文化、但又彰显着坎普风格的效果，以全新的视觉故事表现出超脱的幽默感。
视觉、服饰、艺术装置多重因素相互结合利用，一场完美的“国坎风”得以展现在我们面前。 独特的“国坎”既是对于中国传统文化的创新和发扬，更是对坎普精神最直接的演绎——无论来自西方或东方，每个人都应该被允许真诚勇敢地释放和表达自己——这也是“国坎”试图表达的态度。
时下越来越多的年轻人、流行风格不再是只有夸张、特立独行、前卫了，复古风、国潮风也赢得了不少人的最爱。 那以后越来越多的古典和国际坎普风的“群魔乱舞”进行结合会怎么样呢？我们不妨期待下国坎风格带来的全新时装语境。 参考： 1、中国风和坎普风的对撞？“国坎”快闪亮相纽约中央车站 2、不知道什么是“坎普”？其实你早已经被“坎普”妖风毒害了... 3、崔劼：苏珊·桑塔格的坎普观研究 4、Vogue Me：坎普（Camp）是什么风格？在时装设计中，有哪些体现？
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