一路向北 邂逅独立开放的北海道今天要出发北上，去道东中部住几天。提前联系好的房东，一大早开车80公里来钏路接我。她叫Mayumi，52岁，和丈夫一起住在阿寒湖。 这些勇敢地跨越了津轻海峡的新移民，经受住了漫长严寒、崎岖地貌以及各种猛兽的考验，也由此奠定了北海道精神的基调：独立、开放、热爱冒险。有研究表明，相比日本其他地区的人，北海道人的“个人主义”指数更高。因此，北海道也常被形容为“日本版的美国西部”。 Mayumi做民宿差不多三年了，她现在有六个学生，每周三是家庭课堂。她说，其实来这旅游的人不多，收入比上班少一半，但快乐多了两倍。 （点击上方标题阅读全文） 
穿越广袤湿原 野游道东三湖下了一夜雪，我们依然决定翻山越岭去看两个火山口湖，老中村的车技了得。蜿蜒前行中，只要看到有人滑倒，或者突然有狐狸和鹿窜出来，他就会突然放声大笑，像从没见过似的。 到达摩周湖时已近正午，湖面蓝得摄人心魄。湖湖泊被火山群包围着，降雨是唯一的水分来源。由于没有浮游植物和泥沙流入，水质没有任何污染，因此湖面平静而深邃，是全日本透明度最高的湖泊。 屈斜路湖是日本最大的火山口湖，东岸和南岸的地下温泉让湖畔区在冬天也不会完全冰封。来自欧亚大陆的天鹅和斑背潜鸭，或是在浅滩悠游，或是蹒跚于浮冰上，远处棱角分明、水墨色的藻琴山像是这舞台上一块巨大的幕布。 老中村在不远处的湖边沙地上挖了一个“私家足汤”,沙地很软，只要下探十几厘米，就会有冒着热气的暖流汩汩涌出，顿时氤氲缭绕。湖面的水是冰冷的，沙下的水是热的，混在一起，在零度以下的世界里，没有什么比这更能安抚身心了。 （点击上方标题阅读全文） 
寻觅阿伊努人 濒临绝迹的北海道之主北海道的“异域感”，从地图上就可见一斑。无论是城市还是山川湖泊的名字，有一种说不上来的古怪，又有几分恰如其分的诗意。其实这些名字都是来源于阿伊努语的发音，再假借日文汉字而来——因为这里是阿伊努人的故乡。 阿伊努人在日本列岛已经生活了数千年，经过多年的同化，纯正的阿伊努血统已不复存在。即使在阿伊努村——这已经是北海道规模最大的阿伊努人聚居地——也只有30几户人家，人口不到130人。 阿伊努族曾以渔猎和采集为生，奉大自然和动物为神灵。村里处处可见阿伊努人的守护神猫头鹰的形象。从明治时代开始，阿伊努人被禁止渔猎，只能以农业和手工业为生。但他们会用自己的方式亲近自然界：他们用竹子自制一种名为“Mukkuri”的口琴，在阿伊努传统舞蹈中，用来模仿风声、雨声、鸟鸣和棕熊声等。 2019年4月，日本通过了《阿伊努民族支援法》，首次正式将阿伊努认定为“原住民族”，意在“复兴阿伊努文化，促进民族共生”。经过一个多世纪的抹煞和同化，那些曾战胜了黑暗森林的荒野猎人，早已泯然于历史中了。 （点击上方标题阅读全文） 
在旧时重刑犯流放地 住进手作草屋我和中村夫妇在摩周站告别。由于客流稀少，钏网本线的大部分列车都只有一节车厢。火车到了北部海岸。即使阳光明媚，也能感受到鄂霍次克海的凛冽和荒凉。这里曾是重刑犯的流放之地，永远无法抚平的海浪散发着生人勿近的气息。 六年前，房东Yuya和几个朋友一起盖了栋房子，名叫“Suiba”——“神秘的地方”，Yuya说，“这个词是旧时的关西日语，是我上小学五年级时在语文课本上发现的。”Suiba是以稻草、泥土和砂石建成的草捆建筑。房子的一切都由他亲自设计，地面以火山凝灰石做防潮，再铺上土，有踩在大地上坚实而温润的感觉。用Yuya的话说，这是一栋会“呼吸”的房子，因为每根稻草间的空隙都存有一些空气。 入夜的村庄降温很快，我坐在火炉旁，一边蓄着木柴，一边在书架上找书，发现了原版的《风之谷》和《千与千寻》漫画。或许宫崎骏作品里的人物和北海道人有同样的精神内核：从平凡朴实里迸发的热烈的生命力。 （点击上方标题阅读全文） |
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