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有人喜欢用画笔画这座山，也有人喜欢用相机拍摄这座山，更有人喜欢用数码DV动态记录这座山。而我却喜欢用笔来写这座山。生命不息，走山不止；读山不厌，写山不倦——是否以此暂作自己的信仰呢？ 崂山于我，可谓缘来已久。最近自己一直在考虑她在自己心目中如何定位。是母亲？是恋人？是朋友？还是父亲？因为它给与自己的东西太多太多，而不是某一个人物角色就能完成的。每有空暇，我就喜欢徜徉行走在这座山里，亲吻她的每一寸肌肤，抚弄她那美丽的秀发，倾听她那来自天籁的声音，感受她那沁人心脾的气息…… 如果因为凡俗杂务，有些日子没有进山，我的心中就会感到空落落的。就像思念多日的恋人，又像牵念远方的双亲，或如偶尔想起久未谋面的朋友。于是，我再一次怀着一丝的歉意和满怀的期待来到了她的身边。 沿着熟悉的小路，穿行于绿色的世界中。偶尔看到几只蘑菇在草丛里舒展着自己的身姿，听到“咕咕”的野鸡鸣叫，想到“关关雉鸠，在河之洲”的诗经句子……总之，一切的一切，都是这么熟悉，亲切。遮天蔽日的绿色紧紧地将你包围，斑驳陆离的阳光一点点洒落下来，使得绿色更加透明，花儿更加艳丽，“嗡嗡嗡”一群马蜂在花丛中飞舞着……只有他们才是这森林的主人，而我们，永远是这片山，这片海和这片绿色世界的匆匆过客。 又是一个周末，我再次如约飞奔到了崂山的怀抱。仰口海边西行至荒废的石头水渠——当年的崂山红旗渠，左拐下行不远就是关帝庙了，也可以从滨海公路有路口西行直达关帝庙。石头院墙依旧挺立于绿树苍柏中，院外的两株老枣树生机盎然地伸展着虬枝龙干。树下那眼水井，静静地躺在草丛里，底下发着莹莹的亮光。“紫气东来”，庙门面向东方，正对碧海。门外的两株粗可环抱的水杉，耸入苍云，高大挺拔。 三国故事家喻户晓，关云长的“义”感动了两千多年来的中外民众。慢慢地，人们把他化为“神”而供奉起来。在中国，在华人居住的世界各地，到底有多少个供奉关公的庙宇，不可胜数。在崂山，也有多处寺庙供奉，如太清宫的关岳祠，仰口的关帝庙。崂山地区自清初开始就习惯地把关帝庙与土地庙并排而建，至清末遍及山区各村，而主祀关羽的道院，在崂山仅此一处。据史料载： 关帝庙属全真道华山派。据明嘉靖年间重修碑载，关帝庙本系太平宫之下院，清光绪12年（1886年）从太平宫分出。1929年由道士刘太清、贾太成主持重修，始具规模。 重修后的关帝庙有大殿3间，道舍26间，为二进式院落。进山门为前院，有中殿3间，穿堂两旁彩塑关平、周仓立像，高2米多，殿两旁各建道房4间。后院为四合院，绕过照壁有大殿3间，内祀2米多高的彩塑关羽坐像，四周绘关羽生平壁画，如“桃园结义”、“刀挑红袍”、“华容挡曹”、“单刀赴会”等，画工细腻工整，比例匀称，是崂山壁画之上品。大殿两旁各有配房3间，东西厢房各4间，皆为砖木结构之硬山式建筑，该庙占地900平方米，建筑面积100多平方米。庙内藏有《道德经》等经书4部，字画4轴，院内植芍药、耐冬、黄杨都是百年之物。1948年是该庙鼎盛时期，有庙产600亩。 物是人非，好景不再。进入门楼，满眼沧夷，各种野草杂木肆虐生长在残垣断壁间。所幸有些年岁的耐冬、流苏、桂花、黄杨等名木被管理者用护栏维护起来，生长日渐茂盛，唯一令人遗憾的是有人盗走了一些黄杨的粗壮枝干，估计是雕刻印章或作他用了。所有房舍倒塌了，只有正殿还好，仍然有香客摆放的零星贡品和烧香祭奠的痕迹。而墙壁上的壁画，依稀可辨，笔划清晰，“泗水关”等字和人物、战马可以辨别，可惜许多地方被凿掉。 出关帝庙右拐返回至废弃水渠，南行开始了一段盘旋难行的山路。从路边偶尔保留的废弃房屋和路上铺设的石头看，这条路在历史上是两座道教庙宇间联系的必由之路。并且，路边曾有大片的土地可以耕种，佃农有的就生活在这一带。 两棵高大的木瓜树上结满了青色嫩绿的果子。树下的石头路上竟然有一行字：青保七中队第十班。这里在抗日战争时期是民国青岛市政府的迎宾馆，政府驻地临时设在不远处的华严寺。附近石壁上有“白云为家”的刻石，落款被人为凿掉。据说是国民党当时的青岛市长李先良的手笔。 四周寂静无声，野生的几株桃树结满了一串串的青果。爬山虎爬满了白色的石头墙壁，门旁的对联清晰可见，但不是古人手迹。 折身登上右侧的巨石，在如伞的银杏树下，盘腿坐了下来。徐徐清风来于海上，十分清爽。红瓦绿树，碧海蓝天，白云洞水库如同一颗翡翠跌落在群山里，十分耀眼。 这一片的建筑数量估计有二十余间。在崂山庙宇中颇具规模。史料记载：一九三八年，日寇侵占青岛市。一九三九年农历三月十五日，白云洞变成人间地狱，日寇在崂山扫荡时，曾残酷杀害道士四名，村民二人，其中年龄最小的十四岁。原因是日军发现了崂山抗日游击队的兵工厂的痕迹。 折回的路上，看到一株巨大的松树，红色的树皮，巨型的伞盖，十分美丽壮观。虽然“云洞潘松”的景观已经消失，可是，这附近还是散落着一些年龄不小的红松。 清代蒲松龄有白云洞诗，摘抄如下： 其实，蒲松龄的心情和我们很多人应该是有共鸣的。 出白云洞西行不久，到了庙岭口。林场废弃的房屋的院子里，也有两株和关帝庙外大小粗细一致的水杉。想必是在那个时候，作为中国植物活化石之一的水杉在本地不是很多，所以，每个林区工队分得有限的几棵小苗，如今都成了合抱粗的参天大树了。 “九宫八观七十二庵”是形容崂山道教鼎盛时期的状况。天下名山僧占多，而崂山却是道家的天下，尤其是宋元时期。 石嶂庵，是崂山所有道家修行场所中，最小的一个了。庵子通体用崂山花岗岩建成，十分精致。高、宽、深皆在二米半左右，真够袖珍的了。四壁及屋顶皆石制，固若金汤。后屋顶有些破漏，露出檩条，见了天日。 落叶松成了这一带的主要树种。粗者可环抱，横看成岭侧成行。 我喜欢热闹，也更喜欢独处。一个人，远离闹市和人群，踏着软软的泛着黄褐色的松毛，悄无声息地走着，不由得怀念起当年进山种树的老林区工人了。他们那个时候也是二三十岁的年轻人吧？风餐露宿，带点咸菜干粮，饿了，啃两口；累了，就地躺下休息。所以，好多人，现在到了七八十岁，患有不同程度的风湿病和胃病。我曾经听过一个林区老工人的报告，那个时候，为了绿化崂山，他们付出的艰辛劳动，真可以用“惊天地，泣鬼神”来形容——吃住在山上，不但培育树苗，还要拿些外地树种做实验（钓鱼台张坡一带的热带树种引入不少，如香樟，檫木，油桐，刺衫，柳杉，山桐子等等）。林子成材了，他们要伐倒，肩扛人抬地运下山，同时，尽快补种新苗。而换来的收入呢？少的可怜。那个年代，物质生活匮乏，可是人的精神生活却要比当前丰盛得多。 徜徉在绿色的海洋里，无意中发现了不少的细辛，于是取了几棵，回家放在清水里，可以生长好长时间，对房间有很好的装饰效果——中药作为绿色植物装饰房间，就有点奢侈了不是？偶尔嗅到浓郁的熟悉的野茉莉花香，才发现白色的花瓣儿“冷落成泥碾作尘”了。好在过去曾经拍过他们的照片，那才叫一个灿烂呢。 途经北九水的蔚竹庵，里边的两个道士，一个在看卦书，一个在捣鼓一节竹子，静悄悄的，门外的核桃树结满了果子。沿着石头小路，一直走到了检票口。这条石头路，也是当年沈鸿烈任青岛国民市长时期修建的，包括九水学校。 如今的交通就是方便：很快等来了旅游车，沿着滨海大道，只用了半个多钟头就到家了。比较起古人游览崂山的艰难游记，简单快捷很多。如此容易地亲吻崂山的土地，抚平心灵的伤痕，为什么不能经常探访呢？ 不久，我还会来的。走不同的小径，看不同的风景，从不同的角度欣赏她的魅力。 走山，读山，写山，或许就是今生最大的爱好了，乐此不疲。 |
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