 塞维利亚如同巴黎、罗马、布拉格这些城市一样，是足以作为初次登陆欧洲首要目的地的一座城市，尽管他并不是西班牙首都，但有着如同首都一般的恢宏历史与伟大建筑。塞维利亚最著名的建筑当属“塞维利亚圣母主教座堂”（Catedral de Santa María de la Sede之后简称大教堂），这里不仅仅是世界第三大教堂，同时还是哥伦布这位改变世界的航海家的长眠之地。  从塞维利亚的商业街很容易来到大教堂，在这个过程中我感受到这座城市几乎就没有超过200米的直路，但不管如何绕来绕去，只要一直往南走就会来到开阔的Av. de la Constitucion大道近前。首先会路过面积很大的Plaza Nueva，身旁不起眼的两层楼居然是塞维利亚的市政厅着实让我吃了一惊，走过市政厅就可以遥望到不远处的大教堂塔尖了。    Av. de la Constitucion大道应该是塞维利亚最长最直的大道，如果考虑到这里不能走车却有电车通行的特点，这也该算是非常宽阔的一条步行街。街道两旁的建筑大多是5，6层高的17，18世纪建造的大楼，整条街都显得相当气派。不过仔细看看就能明白，这条大道几乎就是为了与大教堂相称而修建的，比起大教堂的恢宏，其他建筑都显得渺小平常了。这种搭调的规划始于1402年对早已破败不堪的教堂重建计划，这座教堂最终被拆毁重新建造，如今我们极为容易感受到当年统治者的想法—“我们要建造一座巨大的教堂，以至于见到的人都会认为我们疯了”。   从修建开始到16世纪竣工，这座教堂修建了100多年，看似耗时很长但比起其他类似规模的大教堂来说已经是最快的了。这得益于哥伦布于15，16世纪从美洲为西班牙带回的巨大财富，有钱好干活儿在任何时代都是通用的守则，没钱就会陷入德国的科隆教堂以及巴萨圣家教堂那种尴尬的境地，应该说是巨大的财富堆积成了这栋不可思议的建筑。  从Av. de la Constitucion大道旁的小门可以免费进入教堂，但这不包括大教堂最精华的部分。若想彻底的游览这座硕大的建筑，需要从西印度群岛综合档案馆旁的售票处进去，这里的经常会排起长队，大部分人是为了瞻仰一下哥伦布的陵墓。在大门口摆放着一座造型有些奇怪的雕塑，原来这是位于教堂制高点希拉尔达塔上顶端的16世纪青铜风向标El Giraldillo复制品，这座实用的雕塑是塞维利亚的象征之一，代表不可超越的信仰。   排队进去之后会发现其实青铜风向标身后的大门里就是哥伦布的陵墓，相对于笼罩在这位伟人身上的诸多光环与他所成就的伟业，他的陵墓显得非常冷静。与其说是陵墓，倒不如说这是一尊独具特色的雕塑作品，四尊代表着当年西班牙王国四个行政区的人物雕塑共同抬起哥伦布的棺椁（哥伦布真正的棺椁是在雕像的脚下），这种象征算是西班牙人民对他最崇高的敬意和感谢。从雕塑工艺上讲，这四座人像的头部是用大理石雕成的，与青铜铸就的身躯毫无违和感的衔接堪称经典。  西班牙女王伊莎贝拉及其王夫对哥伦布的成功有着决定性的作用，这种紧密的联系使得哥伦布的大部分遗迹都存在于女王所在的领地内。从西班牙整体的历史来说，伊莎贝拉统一了西班牙，同一时间哥伦布发现了美洲，这两个因素夹杂在一起才使得西班牙一度称霸海洋，同时也成为了世界上最富庶的国家。追随着赞助人以及知己的脚步，哥伦布一生的大部分时光都在安达卢西亚度过，遗体也终于在百年前被迁移到他航海生涯的起点以及终点，塞维利亚。 虽说目前很多学者都质疑棺椁里的遗体是否真的是哥伦布本人，有很多证据显示真正的哥伦布世纪被埋葬在多米尼加共和国，但近期的一份化验报告声称这里的遗骨确实来自哥伦布本人。事实上在500多年的历史中，哥伦布遗体遭受的舟车劳顿远比目前的争议更加复杂，他的遗骨先从逝世地巴拉多利德迁到塞维利亚，然后1542年从塞维利亚迁到多米尼加，1795年被转移到古巴哈瓦那，最后1902年哥伦布回归塞维利亚。无论哪里才是哥伦布遗骨的所在地，明显他的旅途没有因为死亡而终止，可以说就算是去世了，他也依然环游了世界。 大教堂的辉煌完美阐释了伊莎贝拉女王给西班牙带来的权势以及哥伦布带回的财富。42米高的大厅总体上是神秘尖锐的哥特风格，事实上这座教堂同当年摩尔人占领的大部分安达卢西亚土地上的教堂一样，也是在清真寺的基础上改造的，在很多装饰元素上依稀可见穆斯林建筑的特点。大厅里的主礼拜堂堪称震撼人心，45幅镀金木板浮雕组成了世界上最宏大的祭坛雕塑，当中的千余个人物形象耗费了很多雕塑家一生的精力完成，值得注意的是，塑造这些浮雕所用的黄金正是哥伦布从南美洲带回来了。 更多显示塞维利亚这座城市辉煌过去的展品尽在大教堂博物馆，这里收藏了大航海时代之后这座城市得到的财富，其中包括大量精美绝伦黄金打造的宗教器具与西班牙最出色艺术藏品。 首先会看到挂满名画的圣器收藏室（Sacristia de los Calices），在第一个房间里最引人瞩目的是戈雅的一副描述塞维利亚殉教者的著名作品《Santas Justay Rufina》，相信你一眼就可以认出这幅重要作品，因为就连画作旁边的装潢与浮雕都是给它量身定做的。这幅色调灰暗的画作里描述了基督教徒Rufina被罗马人迫害，扔到兽笼里的情景。画作中右侧的Rufina形象大义凛然，在临死前依然对着上帝表现出虔诚的表情，在画面的暗处，一只狮子正在舔舐着她的脚，象征着后面的血腥结果。 在第二个房间里，有着对于塞维利亚来说意义非凡的阿尔费家族圣体龛。这座475公斤重的16世纪银质神龛工艺非常繁复，尤其重要的是这里面收藏着1248年费尔南多三世国王在赶走摩尔人时得到的塞维利亚城门钥匙。 走到后面的几个房间，说句实话，在这里看到的这些金器是我在欧洲看到的最精美的作品，其中包括一尊让人印象深刻的圣母与圣子象牙雕像，其中圣母和圣子的脸表情部处理绝对不同于任何之前看到过的圣像。它旁边一件黄金打造的珠冠，上百颗宝石精巧的镶嵌在各个角落，四个做工精致绝伦的陶瓷小天使围绕在珠冠四角，尽管天使尺寸还没小拇指大，但肌肤细节以及动作设计的准确都让人惊叹。这样作品如果不是有旁边的说明牌，恐怕很难有人会想象到它是近两百年前的文物。塞维利亚大教堂看起来十分古旧，并不像意大利的那些大型教堂般恨不得用金箔贴满天花板，但那些藏品还是彰显出非同一般的奢华。这一切或许都该归功于哥伦布发现新大陆的壮举，正是他带回了这些黄金与珠宝。 穿过那些充斥着精美艺术品的房间，来到有着椭圆形弧顶的教士会堂（Cabildo），这座礼拜堂是1592年建造完成的，天花板上镶嵌着另一幅价值连城的画作，那是西班牙17世纪巴洛克画家牟利罗的代表作《La Lnmaculada》。这位画家虽然名声上并不能算是西班牙最著名的画家，但其柔美世俗的画风却是与同时代其他画家皆然不同的，他笔下的圣母也同样平易近人。 在大教堂的东北角我找到了登顶希拉尔达塔的通道，虽然这座钟塔高达90多米，但特殊设计使得登塔轻松写意。由于塔身足够宽阔，因此设计者用盘旋的斜坡取代了夺命的台阶，这么做也是为了守卫可以骑马快速登塔。在攀爬过程里，我没太在意这座塔居然是座清真寺尖塔，而且让人难以置信的是，这座看起来坚若磐石的石塔居然已经有900年历史了，是大教堂里少数保留下来的最初清真寺建筑的一部分，也是最古老的部分。 攀爬的过程中，塔的四个方向都有或大或小的观景窗，可以随时观看周围美丽的景色，比较好看的角度是上到2/3时看到的哥特式教堂尖顶与绿意盎然的“橘院”（Patio de los Naranjos）搭配出的美景，这个院落的方正设计也完全沿袭了原先清真寺的设计，是当年穆斯林在进入清真寺前净身之地。 当然了，最壮观的景色还要爬到塔顶才能看到。塔顶安置着几十口铜钟，这也算是一项奇观，目前所有的大钟都用自动化设施所控制，简单的机械装置极有蒸汽朋克的观感。只是我很怀疑这些钟平时会不会全部使用，如果有人在塔上的时候所有钟同时都响，估计这人肯定要进医院了。 在著名的El Giraldillo雕塑脚下，我尽情的眺望塞维利亚一马平川的城市景象。很感慨几百年后的今天，这座城市地标的暸望塔依然是塞维利亚的制高点，尽管这里曾经是世界上最富裕的城市，之后几经沉沦与崛起，甚至于还在1992年主办过世博会这种劳民伤财的盛事。但塞维利亚人并没有因为任何原因出手改变与摧毁他们可爱的古城，才能让后来着如此轻易的瞻仰到一个几百年前的塞维利亚。 从塔上下来也就基本结束了大教堂的游览，这一趟行程算起来再快也至少需要2小时时间，这不禁让人感慨这栋建筑是何等的巨大。走到腰酸背痛之后，橘院里的青葱景象不禁让人放松下来，不妨漫步其中以再次感受天主教建筑与穆斯林建筑的奇妙组合。 如果说希拉尔达塔塔身是清真寺建筑，而塔尖是16世纪的文艺复兴杰作，那橘院另一边的“赎罪之门”（Puerta del Perdon）则是完全的清真寺缩影。从外侧看还能看到大门两侧的天主教圣像，但从内侧来看屋檐上的结构与拱形门上穆德哈尔式浅浮雕装饰则明确向人们告知自己的清真寺身份。 塞维利亚大教堂从外围看上去就不像是教堂，它就像一座巨大的宫殿或城堡，让人很难想像建造它所耗费的人力财力。或许今日的西班牙已经再也无法唤回当年的气派，但还是要感谢哥伦布曾带回那巨大的财富，堆砌成了塞维利亚如今为人所见的瑰丽景象。 |
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