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作者微博：@宋恩庭 嗨，和你一起每天进步一点点，我是宋恩庭。 长时间曝光摄影是一种很神奇的摄影方式。 借着放慢快门，我们可以模糊画面里原本有的动作，如流水，移动中的云、星星、交通等等，将动作中复杂的线条简单化，同时让不动的物件保有清晰的轮廓，用抽象的方式来呈现时间过程的美。 长时间曝光不仅能把行进的光源化作一束束线条感极强的视觉冲击，它也能把平时光线微弱的画面，如银河系，清楚地呈现在我们眼前，带给我们平时肉眼所看不到的景象， 不过对于长时间打开快门，有许多潜在的错误是必须要避开的，一些原本些微的变化，都会因为时间的拉长而成为明显的问题，所以拍摄过程影响结果的变数更多。 以下是长时间曝光摄影中的九个常见错误： 错误一：选择低质量的滤镜长时间曝光摄影，少不了的就是减光镜，而每当我们在镜头前面加上一层滤镜的时候，我们都不可避免地降低了摄影设备的整体光学品质，因为我们本质上是在一层玻璃上添加另一层玻璃。偏光镜是如此，减光镜也是如此。 当然，虽然都是玻璃，但是好一些的玻璃对于光学品质的影响远远小于那些质量低的，所以滤镜的品质会直接影响最后呈现出的画质。 一般来说，廉价的滤镜通常比昂贵的滤镜来得低质量，因此也会造成更多不良的影响，例如镜头的眩光、失真、晕影、还有颜色的偏差。高品质的滤镜之所以比较昂贵，就是因为它们针对这些问题在玻璃处理上添加了许多步骤，例如LEE Filters所采用的多层镀膜SCHOTT Water-White玻璃建构。 所以在选择滤镜上，一定要专注于品质，不然再好的相机和镜头，都无法发挥出它们潜在的性能。 可調式減光鏡 方块式滤镜，需要另外购买装置在镜头上的架子 错误二：低估了风和振动长时间曝光需要相机和镜头能保持在一个极度稳定、不摇晃的状态。这个比想象中是要困难很多的，因为我们一般在拍长时间曝光的时候，都是处在变化比较大的环境，而在这种环境，因为风或者交通等所带来的震动是比一般时候要大得多。 举个例子，我们一般站在天桥上的时候，会觉得桥是稳的，没有在动的，知道我们用三脚架把相机架在天桥上试图捕捉行进中的车灯，我们才会发现其实天桥是会轻微摇晃的。 平时当我们手持相机，快门在1/250秒的速度捕捉光线，是不会感觉到这种晃动的。但是当这些细微的震动透过三脚架传到长时间开着快门的相机时，所有的晃动都会被放大，产生一张模糊的照片。 有几种办法可以降低晃动的发生。首先，碳纤维材质的三脚架不只是比较轻，同时也比铝制的更能吸收震动，价钱上当然也会贵一些。再来，一般稍微好点的三脚架都会在中央的立柱下安置一个钩子，可将额外的重量挂在架子上。通常，我都会把背包挂在下面。 再来，我们可以避免抬高三脚架的中央立柱，降低整体的重心位置，达到更稳固的拍摄效果。 最后，我们可以选择以计时的方式，或者用快门线操作快门，避免人为因素振动到拍摄时的相机，提高拍出清晰照片的几率。 三脚架下的钩子能有效为架子增加负重 增加负重后的三脚架更稳定 错误三：忘记关闭镜头减震系统不同品牌的相机，都有它们自己的减震功能，能提升手拿相机时的稳定，减少摇晃所可能造成的模糊。 佳能叫它Image Stabilization (IS)，尼康叫它Vibration Reduction (VR)，索尼叫它In Body Image Stabilization (IBIS)，无论是光学镜头防抖，机身防抖，还是电子防抖，这些减震科技都能让快门速度慢将近四级(4 stops)的同时不影响画质的锐利度，对手持拍摄有很大的帮助。 但是，如果相机是固定在三脚架或其它固定的位置(如果是拍摄长时间曝光，相机肯定是固定住的)，这些避震系统反而会使镜头摇晃造成模糊。 这是为什么呢？ 我们不深入避震的原理，但是要知道避震本身是透过一种运动传感器来检测晃动，并透过移动镜头中的元件或传感器本身来补偿这些晃动。当相机是完全静止的时候，这个系统理当停止运作，但是它还是会继续这些微地震动试图做补偿，所以造成画面模糊。 下次自己试试看：把相机放在三脚架上，打开实时观看模式(live view，就是取景器的影像出现在相机的电子屏幕上)，放大十倍(数位放大)，然后仔细看屏幕，你会发现它在轻微的晃动。想象今天长达数秒的开门，这样的晃动，照片很难不糊。 有些人说比较新和高端的相机不会出现这种问题，这是有可能的，但是我在我的佳能1dx2 70-200mm f/2.8L上还是会出现这样的晃动，所以我还是会保持关闭的习惯。 所以记得，当我们把相机固定好之后，记得要把减震系统关闭！ 尼康的避震系统滑钮 错误四：忘记锁定反光镜单反相机的构造，让外面的光线穿过镜头，通过机身内镜子的反射，把景物送到取景器。当我们按下快门的那一刹那，这面镜子会反转，使光线直接进入到图像传感器(就是数位版本的底片)，形成照相时那个“卡擦”的声音。 这种镜子的运动会形成一个些微的震动，当平时快门快速开关时不会对画面有什么影响，但是党我们把快门放慢的时候，这个震动就会导致照片轻微模糊。 为了避免这种震动，我们可以开启相机中的反光镜锁定功能。每台相机的功能位置不一样，所以我建议你查询相机说明书看要如何设定。放心，这非常的简单，就找到那个选项，打开来就好了。我把这个选项加入了相机的快捷选单里，这样就可以快速开关这个功能。 开启后，我们按下快门的第一次并不会让相机照相，只会让相机的镜子抬起来(所以这时取景器内是全黑看不到东西的)，在第二次按快门键的时候，快门才会打开，有效减低快门开启时的震动。 当然，如果你有一台像索尼的A7r系列无反光镜相机，那你就可以跳过这项建议，因为里面本来就没有镜子。 佳能的锁定反光镜界面 错误五：将光圈设置为f/22以增加景深和曝光时间一开始摄影时，我们都知道，光圈越大，例如开到f/1.8，焦平面就越窄，意思是能被对焦到的范围就越小。换句话说，除了被聚焦到的物件以外，它背景和前景就会看起来很模糊。 相对的，如果我们把光圈开到f/9，比f/1.8相对还要小很多，那就会有更多的东西能被对到焦，所以画面整体看起来就会比较清晰。 依照这种逻辑，如果我们要捕捉最清楚的照片，那使用最小的光圈f/22应该是最适合的选择吧？错了。 较小的光圈所带来锐利度的增加是有限的，因为随着光圈逐渐变小，相机会开始出现衍射现象。衍射是由小光圈导致的光波弯曲，这使得最锐利的焦点逐渐变得不那么尖锐，哪怕景深是在逐渐地增加。 当我们开到f/22的时候，没错，这时景深是最深的，但是衍射会让所有东西看起来都”几乎要锐利“但是却不是真正的锐利。这是件很令人懊恼的体验，明明对好焦了，明明关掉避震了，明明把光圈开到最小了，但是东西却总是差那么一点点，相信经历过的人都明白我在说什么。 再者，一个原本在f/11所需要30秒的曝光，会因为光圈开到了f/22而需要120秒才能达到同样的曝光程度。120秒的曝光，很容易让相机内的图像传感器快速过热，形成噪点，所以即使f/22在理论上有着更深的景深，我建议使用f/11来优化长曝光的画面清晰度。 f11的长曝光，前景到后景还是一样清晰 错误六：忽略了ISO的弹性这里我要用数字举一个例子。 如果有一个画面需要把光圈开到f/9，ISO设定在50，然后需要30秒的曝光的话，那，相同的画面，把ISO设定在160就只需要9秒钟就可以得到同样的曝光量。 这时有人会问，难道ISO不是越小越好吗，这样噪点就少啊。理论上是没错的，但是我自己的经验告诉我，ISO50和160，甚至加大到200或250，对画面负面的影响是微乎其微的，尤其如果经过后期的杂质处理，几乎是看不出来的。 与其追求拍摄体验上的纯粹，我宁可选择用最少的时间达到最好的成果，你不一定要和我一样，因为每个人摄影的目的是不一样的。对我来说，一整个晚上下来，每张照片花的时间少，我就能有更多时间去尝试不同角度，不同拍摄方式，得到一些意想不到的收获。 当然，有些物体的运行就是需要要更长时间的曝光才会美，跟ISO大小没有关系，所以对于上面的例子，就不一定适用。 从然如此，如果画面需要的是短一点的曝光，那我宁可开大ISO也不会去开大光圈，因为ISO变化的是质量，但是光圈变化的就是画面本身的内容了(除非都是远景，那光圈大小的范围也比较有弹性)。 一个关于ISO的题外话：有人看到我一开始用ISO160举例子，可能会问，ISO是不是不一定要开到越小越好，更重要的是开到相机本身原生ISO的倍数，所以如果佳能相机的原生ISO在160，那160会比100好，320也会比250好？ 虽然关于这种说法有很多科学上的数据和实际噪点测试做支撑，但是老实说，在实际拍摄上我根本看不出什么差别。当然，不排除是我眼睛不好，程度还没到那儿，但是至少目前为止，ISO加大后对画质的影响，一直不是我会遇到的问题 (我用的是佳能5d2，十年前的老相机)。 所以，不要惧怕开大ISO，这个范围是有弹性的，因为除了现在相机越做越好以外，对我来说，时间和景深对于我的摄影作品的影响更大。 ISO320, f9 的曼哈顿夜景 ISO320, f9 的曼哈顿夜景 错误七：没有覆盖取景器很多拍过长时间曝光的人都有类似的经历：开了几分钟的快门，画面出现美丽的光轨，星星每颗都清晰可见，但是画面却出现一些场景中原本没有的光晕和紫色的线条？为什么？ 我们的相机在设计上虽然只允许光从镜头的玻璃进到机身，但有些时候光还是能从其它地方进到机身，进而影响被捕捉的影像。 其中一个潜在的地方，就是相机的取景器。平时我们拍照时曝光很短，所以从取景器进入的光对影像几乎是完全没有任何影响的。但是当我们把曝光时间延长到几分钟之久，就有可能在某个角度使足够的光污染从取景器渗透进相机里面，形成那些奇怪的光晕线条。 一般在购买相机的时候，都会附赠一个很小一片的黑色橡胶，那就是用来遮挡取景器的。更好一点的相机，取景器旁边就会有一个迷你把手，把它拉下来，里面的取景器里的铁片就会滑落，挡住有可能渗透的光污染。 如果没有这些或者掉了，在长时间曝光的时候，随便贴上一个黑色胶带都可以达到相同保护效果。 佳能取景器的覆盖遮罩
尼康取景器的覆盖遮罩 错误八：没有尝试不同曝光时间使用减光镜做长时间曝光是需要一点技巧的。使用减光镜就像给相机戴太阳眼镜，能减少进入相机的光。就像我们带上太阳眼镜时会比较难看清楚书本上的字，带了减光镜的相机也会比较难聚焦并且计算出适当的曝光值。 一般来说，现在有很多app可以帮忙做计算，输入如光圈和减光镜级数等数值，它就能帮我们算出曝光时间和ISO等设定。 虽然这些app对一个场景的计算有帮助，但是我只会用它作为参考的第一步。最重要的，还是要用眼睛观察，这些数值反射出的是不是我想要表达的东西？因为一张照片可能在数值上是正确的，可是不一定是我们觉得美的。 所以我有时连app都不用，直接带上滤镜大概调一下然后拍一张。假设显示器我是看得清楚的，我就会知道下一张要如何调才会达到我想要的效果。这是，我还会刻意加快和放慢快门，看看出来的效果会是如何。 我之所以会做不同的尝试，是因为影响长曝光的变数太多了，我们姑且先不说每个滤镜本身和它所标示的级数会存在些微的偏差，画面里光线的变化，物体运行的速度，无一不是我们无法事先预测的。 所以在长时间曝光上，我依靠的直觉会比其它种类的摄影还多，会预留很多空间做尝试。
15秒的慢快门曝光，几乎看不到水纹
同一条河流10秒的慢快门曝光，拉丝比较明显 错误九：忘记手动对焦手动对焦对于长曝光的拍摄是很重要的，因为滤镜会降低相机自动对焦功能的精准度。既然装上了滤镜就什么都看不清楚了，那我们应该如何对焦确保画面能达到我们需要的锐利度呢？ 很简单。 首先，在还没有装上滤镜之前就先把相机固定住、决定好光圈大小、进行自动对焦，然后再把相机镜头侧面的对焦模式滑动钮移到”手动“(从auto到manual)。这时可以打开实时观看模式(live view)，放大十倍，然后仔细看屏幕，确定对焦是准确的。 确定对焦准确后就可以加上滤镜，然后调整ISO和曝光时间(参考错误八的调整方式)，随后就可以开始拍摄。 移到手动对焦模式后的相机，不会自动在加上滤镜后尝试寻找焦点，进而破坏原本已经对好的焦点。 这点在拍摄长时间曝光时是非常重要的，不要忘记。
总结从上面的讨论，我们可以发现快门时间的延长，会放大很多原本不是问题的问题，就连拍照时怎么调整相机的顺序都是很重要的。下次拍照前，我们可以把这些常见的错误做成一个清单，达到拍摄准备工作中提醒的作用。 对于减光镜和长时间曝光的实际操作，我在这个一分钟的短视频里分享了日间慢快门摄影的技巧。
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