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[清] 《缂丝花卉图》（牡丹）（局部) 现藏于北京故宫博物院 雀踏花枝出素纨，曾闻人说刻丝难， 更知应是宣和物，莫作寻常黹绣看。 ——宋徽宗·赵佶 缂丝起源大约在公元7世纪，源于古埃及和西亚地区的“缂毛”工艺，自汉至隋唐传至中原内陆，逐渐发展为丝织品“缂丝”。《中国全史》记载：“宋代是缂丝的盛期，其中以定州生产的最为有名。”南宋时缂丝生产重心移至长江三角洲，在苏州、松江等地迅速发展并形成自己的特色，名家辈出。 青海都兰出土缂丝织物 现藏于青海省文物考古研究所 缂丝是一种丝织工艺，不是材质，更不需要用刀。 （图源于网络） 缂丝的难以理解在于“缂”字，而不懂“缂”其实是未曾理解“织”。而“缂”呢，就是织法的一种，中国古代字书《玉篇》中释为“织纬也”，缂丝织制时以小梭根据纹样变换纬向的彩色丝线，成品只露纬丝不露经丝。即“通经断纬”。 缂丝织物的结构示意图，引自中国数字科技馆官网 缂丝的“通经断纬”，是用许多梭子带领着不同颜色的纬纱，在经纱的不同区域来来回回。红色的纬纱只在织物上需要显现出红色的区域穿梭，绿色的纬纱只在需要显出绿色的区域来回。 缂丝组织结构图，来自知乎用户@暮离 也正因通经断纬的织造方式，决定了缂丝的另一特点——修去反面多余线头的成品，花纹色彩正反两面完全一样。
缂丝工艺自汉代就已产生。但是缂丝第一次从民间工艺品的身份走进艺术品殿堂是在北宋末年。受社会上层文艺思潮，特别是宫廷画的影响，作为工艺品的缂丝开始努力从“工”向“艺”转变——缂丝艺人们开始临摹文人画。  [南宋] 沈子蕃《缂丝梅鹊图轴》，现藏于北京故宫博物院 唐宋之后的缂丝仍然在不断发展，或被用于缂织书画作品、宗教用品，或用于服饰装饰、日用装饰，现今都流传下了许多精品佳作。 元代缂丝大威德金刚曼陀罗，在左下角和右下角织有帝后供养人的形象(图源于网络) 于皇室贵族来说，缂丝是御用织物之一，不同的朝代因为社会、政治背景的不同，缂丝有不同的发展际遇。 南宋时期，缂丝画达到巅峰，花鸟虫鱼、山水人物。凡中国画的画面题材，都能在缂丝上找到相应的作品。也正是从南宋开始，缂丝画被收入皇家书画著录。自此以后，缂丝从一种普通的丝织品变成了皇家御用织物。
[宋] 缂丝《文石锦鸡》 (图源于网络)
[宋] 缂丝《中堂·金地牡丹群蝶图》 (图源于网络) 明代至宣德年间，重新摹缂名人书画，开创出缂丝的第二个兴盛期。艺术风格上深受吴地画风影响，愈显娟秀雅致，缂丝艺人缂织吴门画派名家画稿，名噪一时。
[明] 缂丝《仇英 水阁鸣琴图》（局部）（图源于网络） 清代，历代帝王对书画艺术的喜爱直接推动了缂丝绘画在清代的全面发展，而除了缂丝书画和宗教题材的缂丝织品，缂丝服饰、缂丝团扇、缂丝宫廷实用品也可谓是精美异常。
蓝色缂丝彩云金龙纹朝袍，为嘉庆皇帝所穿， 上面的海水纹、龙纹等均为缂织（图源于网络） 皇家的缂丝制品常采用色彩相近的多种丝线缂织，营造渐变色的效果。也有很多时候用金线缂织，突出皇家的豪华富贵气质。
清嘉庆 蓝色缂丝彩云金龙纹龙袍（图源于网络） 据记载，当时一件皇帝的缂丝龙袍，要花上390个工日，何止万金。其制作与管理由内务府负责，整个过程分工细致，管理有序，人员庞大。龙袍的专职织造人员就有2602人。
[清] 黄色缂丝凤栖梧桐图团扇 现藏于北京故宫博物院 清代宫廷的后宫女子使用团扇较多，而且团扇上不同的花样有不同寓意，基本上都带着祝福的愿望，比如蝙蝠代表福气满满，海牙是才气的象征，石榴为多子多福，牡丹是花开富贵，仙鹤意为长寿等。
[清] 缂丝花鸟牙柄刻八仙团扇 现藏于故宫博物院
[清中期] 宫廷缂丝团扇 （图源于网络） 时间的梭子未曾停歇, 将你我织入人类史实的每一段图案。 缂丝织绣，无论你了解或者从未听闻， 都已然成为这段历史的亲历者， 映衬出她昔日的光华与现实的黯淡。 · END ·
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