(27)安达卢西亚之塞维利亚九

塞维利亚景点暴走篇之历史遗迹

一大早起来，洗洗脸化化妆就已经11点了。出门的第一件事就是买地铁票，还好今天在地铁站终于看到了工作人员，在手脚语下好容易才买了bono titulo，可以用15次。地铁里是不能照相的，但是我们还是偷偷照了几张，发现这里的地铁很像巴黎的十四号线。

来到市中心，我们的第一站就是塞维利亚大教堂。之所以要今天才来，是因为驴友提过星期天免费进入。虽然我们不太相信，但还是想试一试。来到以后才发现进入教堂确实免费，因为要做弥撒，但是只是开放最前面的一部分，参观的博物馆和希拉达塔都是要收钱的，而且是下午2点钟才会开门。于是我们也就趁着早上免费进去照了几张像，而最终下午也没有参观这座非常漂亮的大教堂。参观的门票要8欧一个人，包括希拉达塔。

塞维利亚圣母主教座堂（Catedral de Santa María de la Sede）是西班牙安达卢西亚首府塞维利亚的一座天主教堂，天主教塞维利亚总教区的主教座堂。它是世界最大的哥特式主教座堂之一，也是世界第三大教堂。它在16世纪建造完成时曾经一度取代圣索菲亚大教堂成为世上规模第一大的教堂, 而在此之前圣索菲亚大教堂保有这个称号将近一千年。它也作为哥伦布的埋骨之地。塞维利亚大教堂所在地原为塞维利亚大清真寺，15世纪清真寺被拆毁，在原址上建造塞维利亚大教堂。它曾是基督教世界里最大的宗教建筑，与梵蒂冈圣彼得大教堂、伦敦圣保罗大教堂并称为世界三大教堂，已经被选为世界文化遗产。

塞维利亚圣母主教座堂的所在地原是一座清真寺，完成于1198年。1248年改为天主教堂。1401年，计划重建新教堂：“我们要建造一座巨大的教堂，以至于见到的人都会认为我们疯了”。1402年开始建造，直到16世纪完成。其中殿高42米，装饰极为华丽。

这座教堂借鉴了清真寺的一些建筑元素。这座教堂证明了塞维利亚的财富，以及曾经拥有的主要贸易中心的地位。

大教堂博物馆(museo de la catedral)已被联合国教科文组织在1987年宣布为人类遗产，内有巨幅绘画、圣经手稿、诗歌唱本，十字架、以及华丽的金饰收藏品。这里原来建有塞维拉大清真寺，后于 15 世纪被拆毁，随后便开始在清真寺原址上修建大教堂

这座教堂在很多世纪里一直是基督教世界中最大的宗教名胜建筑。大教堂中包括了5座带有宽大交叉甬道的哥德式殿堂，其主礼拜堂拥有银匠式风格 (带有复杂的花叶型装饰) 的华丽栅栏和精美绝伦的祭坛装饰。大教堂于1506年竣工，其中位于圣殿内的银匠式风格的王室礼拜堂后来被用作费尔南多三世及其被冠以智者称谓的儿子阿方所十世之下葬处。祭坛上供奉的是塞维亚市的守护神，此外教堂还供奉哥伦布的陵墓。唱经处的长排坐以表现出穆德哈尔式的风格，连同巴洛克风格的管风琴琴箱显得既壮观又豪华。大教堂中还保留了旧清真寺的遗迹─橘园和城内最出类拔萃的名胜建筑希拉尔达塔。

教堂边的希拉达塔（La Giralda）高98米，原为清真寺的宣礼塔，16世纪改建为教堂的钟楼，所以在高塔的外立面上既能看到阿拉伯风格的网格装饰和马蹄形窗，又能看到文艺复兴风格的钟塔。塔顶雕塑名为El Giraldillo，代表信仰。塔内没有楼梯，而是环形坡道，以便相关人员骑马到塔顶。登上70米高的瞭望台，可以一览塞维利亚全景。大教堂由五座哥特式殿堂组成，殿堂之间以交叉甬道相连。

主礼拜堂的祭坛供奉着塞维利亚守护神“国王圣母”，祭坛浮雕描绘着基督生平的36个场景，装饰极为华丽。礼拜堂栅栏为雕刻繁复的银匠式风格，唱诗班的座席是穆德哈尔风格，而管风琴则为巴洛克风格。费尔南多三世和阿方索十世父子都安葬于此。

其他礼拜堂中的宗教画很多都是大师手笔，如圣安东尼奥礼拜堂的《圣安东尼奥的礼拜》，圣佩德罗礼拜堂的《圣告图》等。

哥伦布的灵柩1898年由古巴运回西班牙后，埋葬在教堂中的哥伦布墓。石棺上有西班牙四古国——卡斯蒂尔、莱昂、纳瓦拉、阿拉贡的骑士抬起哥伦布灵柩的雕像。

教堂北侧的橘园(Patio de los Naranjos)和阿拉伯喷泉，是旧清真寺的遗迹。我们没有能够进去。

在教堂的背面有一个广场，叫做雷亚斯女神广场(Plaza Virgen de los Reyes)，环绕在希拉达塔和大主教宫殿的中间。

当前大主教宫(Archbishop’s Palace) 是高级教士的住所，建造在旧的唐.雷蒙多宫殿 (Palacio de Don Remondo) 的上端，唐.雷蒙多是圣王Fernando三世在1248年占领这座城市以后塞维利亚的第一任主教。它雄伟的外墙，沙子和公牛的血的颜色让它的大门显得更加辉煌，也是塞维利亚巴洛克建筑的最好代表之一。这里面有很多关于塞维利亚的宗教文件的存档室。宫殿最让人印象深刻的是它的楼梯，是由一个单道和三个单元组成，类似于建在罗马的西班牙使馆，它是由Fray Manuel Romos 在十七世纪的下半世纪时候设计的。由于周日不开门，所以我们也没有多做停留，就直接去参观就在对面的塞维利亚王宫了。

塞维利亚王宫（西班牙语：Alcázares Reales de Sevilla）是西班牙塞维利亚的一座王宫，也叫王室的的堡垒。最初这里是一座摩尔人的堡垒。阿尔卡萨尔（Alcázar）来源于阿拉伯语 القصر, al-qasr，意为宫殿。穆瓦希德王朝最早在此处兴建了宫殿。塞维利亚王宫是穆迪札尔风格（mudéjar）建筑留存的最佳实例之一。此后君主们又加以增建。塞维利亚王宫的上层目前仍是王室在塞维利亚的正式驻地，由国家遗产管理。

塞维利亚王宫从狮子门进入，内部有残暴的佩德罗庭院、少女庭院，以及美丽的花园。这个王宫也是西班牙公主Maria Antonietta的出生地，她是西班牙国王菲利普五世的女儿。

自从塞维利亚在1248年重新被Fernando三世 el Santo夺取了以后，堡垒的历史就参杂在Castile国君们的合约中。被一些人称为公正者，而另一些人成为残暴君的佩德罗一世，当他决定把这座堡垒改造成一座豪华的穆迪札尔皇宫时，就给这座建筑最终留下了穆斯林的烙印。这座建筑在十六世纪经历了非常大的翻修，包括令人印象深刻的那些花园建筑和雕像的面貌的安装，从而也给了那些花园起了一些奇怪的名字，比如说荒诞花园，跳舞花园，迷宫花园等等。在娃娃和女佣的院子(Patios de las Munecas y de las Doncellas)，就如大使宫一样，我们可以回到一千零一夜的童话世界里。现在，这里已经是皇室在塞维利亚的寝宫，当西班牙国王和皇后游览这座城市的时候，他们就下榻于此。

进入皇宫参观当然也是要付费的，7.5欧元一个人，在欧洲算是便宜的。进入大门，我们先是来到了司法厅(Palace de la Justice), 这是建筑在塞维利亚最早期的穆迪札尔风格的作品之一。1311年，它是为了庆祝国王在塔里发（Tarifa）的El Salado战役的胜利而修建，之后被阿方索的儿子彼得一世用作法庭。它的墙壁的每一块都包含了由三种凹的拱砖所组成的装饰结构，这些拱砖都是由穆斯林的传统抹泥灰工艺完成，并展示了严谨的种植主题，装饰图案和纹理的外表。这个方形房间有一个木格子平顶用格子装饰得像伊斯兰"qubbas"。

司法厅的对面是一个旁听室(Sala de Audiencias)，它是贸易局(Casa de la contratacion)的组成部分。走入先看到一个类是喷泉的小池，再往里走的走廊有一些中国古代的展品，如扇子和印章等。继续往里走，就到了旁听室，它过去曾经用作祈祷室和行政官员以及宇宙学家的会议室。在哥伦布的第二次从新大陆旅行回来后，就是在这个祈祷室内会见了费德南国王和伊莎贝尔皇后。在这个祈祷室里面还挂在一幅非常著名的画，叫做La Virgen de los Navegantes，处女航海家，是由西班牙画家Alejo Fernandez创作。这个作品是第一批描绘了美洲大陆发现的证据之一，也是最早对哥伦布的历史描述的绘画之一。

贸易局是16到18世纪西班牙帝国为了管理新世界殖民地的产物，它建于1503年的天主教王朝，由皇宫和现在的Archive des Indias组成。贸易局主要用来处理在与美洲进行贸易时相关法律性质的争端。

从司法厅出来，走上贸易局的二层，这里有皇宫的寝宫，不过是要收钱的，我们没有进去。二楼的另外一层当天有一个瓷砖展览，展示了阿拉伯清真文化的建筑精髓。

从展览厅下来，底下有好几个庭院。最主要的有四个：

首先是Mayor的庭院，在18世纪，皇宫的这个部分曾经被重修作为塞维利亚市长Pablo de Olavide的住所，他是安达卢西亚启蒙时代最早的冠军和文学界最有影响力的组织者之一。他用这些房间作为会议室，后为改建为三个院子。这个卡斯蒂利亚风格的院子今天成为了生产于15到25世纪之间的塞维利亚瓷砖的收藏室，他们包括了意大利艺术家Niculoso Pisano的文艺复兴的作品。

Los Levies宫或Levis的庭院，它的名字的来源主要是因为它其中一边的一个画廊源于城市犹太区的一个建筑，叫做Los Levies的房子。这个画廊包括了四个半圆的拱顶，由文艺复兴风格的壁柱支撑。而庭院的另外一边还保留这一个展示圣灵出世的巴罗什瓷砖面板。

Romero Murube的庭院是以一个在皇宫里从1934到1969年担任馆长职位的作家的名字命名。它的风格让人回想起19世纪塞维利亚内的建筑。

王子庭院来源于王子Don Juan， 天主教王朝的第一个儿子，1478年他就出生在其中的一个房间里。当Lorenzo d’Ovied决定建造后来大家熟知在楼层上层的王子画廊以后，这个庭院在16世纪末被改造。其他的改造部分在20世纪进行。

从这几个庭院出来，我们穿过许许多多的阿拉伯风格的房子，比如大使房间Salon de los Embajadores，壮丽圆屋顶的大使房间被镀金雪松木雕塑装饰。大使房间是用砖和复杂的壁柱作品所装饰。每一个拱门都有三个像马鞋子的柱子所支撑。

最雄伟的内庭院，要数处女庭院Patio de las Doncellas。这个名字的来源于一个传说：摩尔人每年都要从利比亚的基督教王国选送100个处女进贡到西班牙。进贡的故事就作为一个神话用来激励征服运动。庭院的下层是为了国王彼得一世而建，它还有一个形容彼得为“苏丹”的题词。各式各样华丽的接待房间就在庭院的四周。在庭院的中间，是一个巨大的，矩形的放射水池，两边是日照花园。很多年以来，整个庭院由大理石平铺，中心还有一个漂亮的喷泉。然而，历史证据显示花园和反射水池的原设计就是如此，这样的布局曾被重新安排。但是，在重建不久以后，庭院就暂时在电影导游Ridley Scott的要求下铺上了大理石。Scott用这个铺上大理石的庭院在他的电影Kingdom of Heaven耶路撒冷国王的法庭的背景。庭院的布局因为拍电影而再一次被改动。

 

从处女庭院出来，在进入后庭花园之前，我们先来到了特洛伊花园（Jardin de Troya）。花园中间的喷泉有一个10世纪摩尔人底盘，并带有一个狮子头的喷头。乡村式的走廊是由意大利艺术家在1606年所设计。这些花园附近宫殿是在整个宫殿最旧的。特洛伊花园旁边有一个内置的池，被称为Maria de Padilla的浴池Los Baños de Doña María de Padilla。这个池其实是雨水储水池，据说彼得倾心于Maria，所以就残忍地弄死了她的丈夫。而玛丽亚为了阻止彼得对她的追求，就把沸腾的油倒到了自己的脸上。后来，她就成了一个修女并搬到了修道院。于是她就成为了塞维利亚文化的一个纯洁的标志。

走出内庭院，我们就来到了大皇宫的后庭花园。这些花园，到处都有喷泉和亭，提供躲避塞维利亚城市喧嚣气氛栖息之地。欣赏花园，可以直接走进每一个花园，也可以走上皇宫特有的空中走廊，所有的花园在走廊下一览无遗。

首先，我们可以看到池水花园Jardin de la Alcubilla，这个花园在查理五世统治期间就存在了。然后，我们可以看到英式花园Jardin Inglés，这些花园被模拟为18世纪大不列颠群岛的花园。那个Alcoba门是来源于清真。公园被建于1909。此外，还有诗人花园Jardin de los Poeta和织女星花园Jardin de la Vega Inclan。

从大皇宫出来，已经是下午一点了，肚子早就咕咕叫。网友说过教堂后面的小街有很多好吃的，所以我们就在那里找到了一家餐馆吃了起来。直到差不多两点钟才继续赶路。

塞维利亚大皇宫更多照片

本来计划去西印度群岛综合档案馆（Archivo General de Indias），因为它是免费的，而且就在大教堂的旁边。没有想到竟然星期天下午13点半就关门了，我们只好在外面拍了拍照。西印度群岛综合档案馆坐落在塞维利亚的古代商人交易所（Casa Lonja de Mercaderes）内，是极有价值的档案文件的文件库，说明了在美洲和菲律宾的西班牙帝国的历史。西印度群岛综合档案馆所在的建筑由胡安·德·埃雷拉（Juan de Herrera）设计，是西班牙意大利式文艺复兴建筑的实例。1987年，这座建筑被联合国教科文组织列为世界遗产。

西印度群岛综合档案馆收藏有从征服者到19世纪末的丰富档案，包括塞万提斯的求职请求，亚历山大六世为西班牙和葡萄牙划分世界的教宗诏书，哥伦布的日志，美洲殖民地美国城市的地图和规划，等等。

今天西印度群岛综合档案馆拥有大约900公里的架子，43.000册，和大约80亿页的殖民政府档案。

没有能参观这个档案馆让我们感到一些遗憾，不过为了能够多看一些景点，我们就直接赶往下个以重要的建筑—彼拉多宫。路上经过路过Hospital de Venerable Sacerdotes，这也是一个非常有特色的建筑，创建于1675年，现在被用作FOCUS的总部，被称为塞维利亚最为精细的的建筑之一。然而，同样也没有开门，淡季旅游就是这样，很多景点都有时间限制。不过还好不是最重要的景点。

不一会我们就走到了犹太区，先是走过一个很不起眼的教堂，叫做San Esteban教堂，这是在1356年地震后建的一系列的教堂之一，它有三个正殿，一个后殿，而右边的正殿比左边的要狭窄。从这个建筑来看，很厚的灰泥让它变得很有特点。

很快我们就看到了彼拉多宫(Casa de Pilatos)，它是仿耶路撒冷彼拉多宫而建。建筑风格深受意大利文艺复兴的影响。后经改造成巴洛克、文艺复兴和穆斯林风格的混合体，是塞维利亚最精致的建筑之一。和大皇宫一样，它的空间布局，建筑质量和装饰的富丽成为了安达卢西亚在中世纪末和文艺复兴时期初期最好的城市建筑例子之一。

有人甚至觉得它是塞维利亚宫殿的模版。1931年这座宫殿被列为国家保护文物。

 

在16世纪，塞维利亚作为一个繁荣的大港口，成为新大陆开发的最重要的基地之一。商业的繁荣造就了很多有钱的贵族。而这些大贵族们往往会被国王任命为政府要员。其中安达卢西亚的监督市长就是王族在这个地区的代表，他以国王的名义管理最高的行政和司法部门。在15世纪末，Don Pedro Enriquez就取得了这个头衔。他和他的妻子就在这个地方开始了这个建筑的雏形。在他1492年过世以后，他的儿子Fabrique Enriquez de Ribera进行了第二阶段的工程。1539年Fabrique也过世了，而且没有留下继承人，他的外甥Pedro Afan de Ribera对房子进行了第三次大的改动，特别是对花园和宫殿的装饰加以完善。之后，宫殿一直都有重建和改动，但Enriquez-Ribera家族一直占据它长达5个世纪之久。直到18世纪它才成为科尔多巴女公爵Victoria Eugenia Fernandez的财产。1980年，Ducal Medinaceli基金会开始负责文化历史财产的保护工作，并将这个宫殿在1931年列为了国家保护文物。

彼拉多宫更多照片

观赏完彼拉多宫，天空下起了小雨，本来想坐公车直接到拉马卡雷纳区La Macarena，但是发现旧城的公车特别少，而穿行于景点间的5号公车要一个钟头一趟，而且星期天还没有。我们只好有走回有轻轨车的市中心，顺便又到昨天的Cafe de Indias又喝了杯咖啡，才慢慢悠悠地乘车到了拉玛卡莱娜。

下个公车看到的第一个大型的建筑物就是安达卢西亚议会楼Parlamento de Andalvcia。这个建筑物是建立于1546年，在安达卢西亚是一个文艺复兴风格最有代表的产物之一。它的原用途是座医院，也是在16世纪由Fabrique Enriquez de Ribera创建，1931年被列为国家保护文物。1972年，它不再用作医院用途，而在1992年，安达卢西亚议会就搬迁于此一直到现在。

安达卢西亚议会楼的对面有就是旧城墙和一座很有特色的教堂---拉玛卡莱娜大教堂Basilica de la Macarena。这个教堂座立在塞维利亚中心的北部，它拥有着塞维利亚最另人尊敬的形象，也是这个区的名字，拉玛卡莱娜—希望中的处女。拉玛卡莲娜是斗牛士的守护神，也是西班牙吉卜赛人的最爱。塞维利亚出生的斗牛士何塞利托为了它的雕塑花了一大笔财产买了四颗绿宝石。当何塞利托1920年过世的时候，拉玛卡莱娜雕像一个月衣着寡妇。

从教堂出来，我们沿着圣.路易斯路一直走，就是拉玛卡莱娜城墙Murallas de la Macarena，和拱门一起，这条城墙成为了这个区的一个标志。虽然城墙的原型可以追述到罗马时期，但其实它的建立并不是比穆拉比德时期更长远。

离开拉玛卡莱娜区，我们用完了最后的公车票，顺着Call Resolana到达了连接主题乐园Isla Magica的Puente de la barqueta， 这座桥开建于1988年，是准备1992年的世博会的计划之一，但直到1993年才用于公共交通。

从这座桥的往西望，我们还能够看到另外一座很有特色的桥--阿拉米略桥（Puente del Alamillo）。阿拉米略桥是西班牙塞维利亚的一座桥梁，跨越阿方索十三世运河，通往运河与瓜达尔基维尔河之间的La Cartuja岛。兴建这座桥，是作为1992年塞维利亚世界博览会（在这座岛上举行）的配套设施。这座桥始建于1989年，1992年完成，设计者是圣地亚哥·卡拉特拉瓦。阿拉米略桥是一座悬臂斜拉挢，只有一个桥塔。阿拉米略桥代表了塞维利亚市为筹备1992年塞维利亚世界博览会的飞涨愿望。

卡拉特拉瓦设计的另外两座桥，位于美国加州雷丁的乌龟湾日晷桥（Sundial Bridge at Turtle Bay，2004年），和耶路撒冷的琴弦桥（Chords Bridge），设计都类似于阿拉米略桥。

在Puente de la barqueta的对面，还有一座修道院，叫做San Clemente修道院，在塞维利亚是最古老的。它是13世纪的清真哥德式风格，阿隆索十世国王的女儿就埋葬在此。在这里还可以找到著名艺术家巴尔德斯·莱亚尔和他的儿子卢卡斯的壁画。塞维利亚其实是一座拥有很多修道院的城市。在San Clemente旁边就有另外一座也是13世纪修建的，叫做Santa Clara修道院，但由于天色已晚，我们就没有过去看。

到了这个时候，早就没有了太阳，气温也下降得特别快。我们就决定赶回圣克鲁斯区去找晚餐。路过Alameda de Hercules，是以前的红灯区，现在却是一个布满个性酒吧的地方。这个步行的公共花园建于1574年，是欧洲和西班牙最古老的公共花园，8排行树排列，显得特别壮观。

景点逛到这里也很累了，天气也特别冷，快速去找餐馆才是最重要的事。