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相机操作入门指南(奥林巴斯篇)

2019-09-21  hanjijie3...

关于这一款我最喜欢的4/3画幅相机。这是一款我会推荐给所有入门爱好者的相机,这是一款在如今相机飙升性能参数的时代相机中的异类,这是一款有着非常友好的操作并通过它的颜值让你爱上摄影的相机。这也是我们今天,相机操作入门指南(奥林巴斯篇)的入门机型,这就是EM 10 Mark 2。

在我上一篇相机操作入门指南,获得了大家的一致认可,心里还是非常开心的。我十分愿意和大家分享,我自己在摄影学习路上的一些经验。当我决定,接下来想要分享经验相机的时候,奥林巴斯是我最想马上和大家分享的机器。我本身使用过很多机器,佳能,富士,以及现在的主力索尼。如果说索尼相机都是硬汉,那些参数就像是飙升的肾上腺激素,那奥林巴斯相机就是一个温文尔雅的姑娘。一开始你会被它秀色可餐的颜值撩到,后来你还会惊叹,哦,原来这就是你要找的真爱!

如果你今天,已经购买了这一款机器,我相信无论是在购买之前还是之后,你一定会听说这款相机是4/3画幅,也就是在相机鄙视链还里画质垫底的那一个。

但我可以负责任的说,对于99%的摄影入门爱好者,画质都不该是你的首要追求,能让你爱上摄影的才最重要

所以,我还是那句话,当你买到相机那一刻,就是结束做器材党的时候。不要再管它性能,参数如何,你要做的是该去认真了解它,和它一起经历你生命中所有美好的瞬间。所以,我希望我这一篇文章能成为你们之间“浪漫爱情”的开始。


原序:

我曾经写过一篇非常详细的相机购买指南,也帮助过上千人解答如何挑选自己心仪的相机。但是,很难过的是,我在相机购买文章中担心的事仍然还在继续上演着:很多人一开始热情高涨的购买相机以后,使用一段时间以后经常是得出”不会用,还不如手机方便,画质也没看比手机好在哪”的结论以后,让自己的相机吃灰。这本质上就是因为很多人天真的以后摄影学习只需要金钱成本就好了,不就是按个快门吗?我只要使劲买了最好的器材就应该有和我金钱成正比的回报。但对于绝大多数人刚拿到相机的人,最重要的学习成本却忽略了。另一方面,更多的人,拍照只是生活中的一个乐趣,并不希望投入更多的精力,我一开始会推荐看系统的书籍,可是并不是所有人都会有这个时间。因此,我决定试图用**最简练的核心的内容,写一篇能够让你看完之后快速上手相机并拍出不错的照片**的文章。文章的前半部分,是使用相机前你需要知道的基础知识,后半部分是实际操作。本次文章的案例机型是奥林巴斯的EM 10 Mark 2,(不要上错车,这个系列持续更新,索尼已经发布),也是目前最常见的奥林巴斯相机,但是其他型号也不同担心,本书的90%内容也适用其他机型。其他品牌的相机(富士,佳能),稍后推出。

文章适用人群

这篇文章最最适合的是那些第一次接触相机,想要快速掌握使用相机拍摄的基础常识的人。

这篇文章同样适合一些希望摄影进阶的同学系统的看摄影学习,并分门别类的研究。

这篇文章也适合一些有一定拍摄时间的人,重新认识自己手里的器材,尤其是很多人,并不真正了解自己的相机。

这篇文章主要内容是针对照片,视频部分只做入门讲解和指引,更深入的视频学习我会在一篇视频指南中完整叙述。

这篇文章没有后期,但要说明的是,很多人指望前期的拍摄不足够后期纠正是错误的,前期拍摄是一切后期的基础。

要强调的是,这篇文章,即使我试图用最简练的文章也是近两万字,我相信这对于目前快餐化的知识分享的今天来说绝对是“鸿篇巨制”,但如果你连这两万字都不愿意付出,那你也很难拍出好照片

文章目录

本篇文章主要有两个部分组成,一个是使用相机必备的摄影入门常识,一个是相机的具体操作指南。为了,不同层次人群的需求,我把文章的整体概览放在之前,大家可以根据自己的情况进行选择。(但如果你是小白,建议请认认真真的看好每一个字)

一 摄影基础知识

其实,很多人觉得自己不会使用相机拍照,本质上并不是因为相机的操作,而是摄影基础知识的缺失。因此,想要更好的使用相机,就必须掌握必要的基础知识。

1.摄影的核心——曝光

说到这里,是一个老生常谈的话题,简单的说也许几句话,一张图表就可以解决。但是,要说复杂甚至可以写上几本书去研究和探讨。但本文的目的是让更多的人有一个基本入门的认识。我就直接给出一定的相应结论,剩下的就是每个人不断去实践。

先说什么是曝光,你可以通俗的理解为:“相机每一次照片的拍摄就是一次让光线涌入相机,并进行记录的过程”那么控制这些光线的有三个要素,也就是俗称的曝光铁三角。为了能够让大家进行形象生动的记忆,我们先了解一下相机的基本结构。

“现在我们有一个密闭的黑盒子,盒子里有一个可以用来记录光的神奇纸片,纸片的前方有个被盖住的小孔。”如图:

好了,这个模型就是所有相机的基础结构了。有了这个模型,我们继续。

###光圈

继续刚才的模型,盒子上的孔径大小可以改变,而光圈就是开孔孔径的控制。孔径越大,进光量越大,画面越亮:孔径越小,进光量越小,画面越暗。对应到数值上就是1.2 1.4 1.8 2.8 5.6 甚至到64等这些数值,但是注意,在这里数值越大意味着光圈越小(因为本质上,上面的数值是倒数,即1/1.2,只不过为了书写方便,省去了),也就是画面越暗。原理如图:

(img)

但光圈对于画面除了明暗的影响,还有一个非常重要的作用:控制景深。也就是我们常见的虚化程度,为了形象说明,如图:

(2)快门速度

根据刚才的模型,所谓的快门速度是说,盒子中纸片这个小孔本来是被盖住的,但是当你使用的时候,小孔前面的盖子是会打开。而,打开的时间长短也就是快门速度。打开的时间越久,进来的光就越多,画面就会越亮。打开的时间越短,进来的光越少,画面越暗。快门的速度范围一般都是从1/8000到30秒,如果你的相机具有B门功能,曝光时间就没有限制。原理如图:

但是,除了画面的明暗,快门速度还对画面有另一个影响:快门速度越快意味着能够凝固短暂的瞬间,快门速度越慢意味着会记录下物体运动的轨迹,为了形象说明,如图:

(img)(img)

(3)感光值ISO

这是用来描述盒子里那个记录光的神奇纸片对光的敏感程度。量化到数值,一般都是100,200,400,甚至到6400或更高。而数值越高,也就意味着对光越敏感,反映到这一张照片就是其他参数相同的时候,感光值越高画面越亮。

但,切记,感光值越高画面的质量会下降,噪点增多。所以,在光线充足情况下感光值越低越好。

综上,我们可以看到,光圈,快门速度,感光值三个参数可以控制一个画面的明暗。那很多人说,即然都决定画面明暗,那我为什么不用一个开关就可以了,原因很简单:

“因为,除了控制亮度,这些参数还有着一个对画面内容产生重要影响的因素,例如光圈的景深,快门的画面捕捉瞬间长短等。所以,不能一味的提高某一个数值,要按照不同的拍摄主题,进行不同的调节和相互制约。”

那么到这里,我们来回答一个问题,来深刻理解一下这个问题:

为什么我们晚上拍照,照片很容易模糊,而且画质很差?

因为,夜晚由于光线不足,相机为了获得更多的光线,要让快门速度更长,这样你只要有一定的晃动,画面就会模糊。与此同时,相机还要提高IOS值,提高对光的敏感程度,于是就会出现噪点导致画质下降。

如果,你不懂,下面还有一张表格,能够让你系统的进行认识:

在这里,还要提出一个非常重要的概念,这就是安全快门,什么是安全快门呢?

刚才我们说了,夜景很容易糊,是因为快门速度慢,相机晃动导致的画面模糊,那有没有一个具体的手持拍摄不会糊的范围呢?

经验上讲,手持快门的速度不能低于镜头焦距的倒数,例如你的焦距是50mm,那么你手持拍摄最好不要低于1/50s,这就是安全快门。但一般来说,想要获得足够清晰的画面,还是要再快一些,安全快门并不是绝对安全的。

如果,以上的问题,你都弄明白了,我们再继续往下,如果不明白,那就一定要多读几遍,或者拿出自己的相机进行尝试,因为这里是你一切继续学习的基础。

最后,要说明的是,人和器材都是有极限的,有时候极限甚至不是相机而是镜头。总有人问,为啥我相机晚上不能像白天一样自如的调节,因为夜景光线限制住了,没有啥都能拍的相机。

2.相机的曝光——测光

在以前,相机最开始的时候,一切都是手动的,这是说:当我们看到一个场景的时候,摄影师需要通过各种方式,判断出画面所需要的曝光量,然后设置好参数。但是,今天我们已经进入了数码时代,数码时代最大的便利就是相机可以很快的计算出一个当前画面所需要的曝光量,但是,这曝光量里三个数值的关系如何是需要我们自己进行调节的。那么,相机是如何进行测光的?世间万物亮度不同,他是怎么选择参考的?

那么,首先,我们要给相机一个标杆,就是告诉相机哪一个亮是正确的。于是,通过经验计算等等,我们得到一个基本上自然界亮度的平均值,这个值有一个名字叫18%灰。你不需要知道什么含义,你就只要知道,这是一个参考值就可以了。

通俗的说:相机会按照画面中所有物体反射的光线,计算一个平均值,从而获得上述提到的参考值。但是,这个平均值,是可以按照你拍摄的内容选择进行加权测算的。例如,我们拍摄一个简单的肖像照,我们希望人的亮度是正确的,环境是次要的。那么,人物部分光线在相机的最终曝光两中,就起了决定作用。那么有哪些加权计算方式呢?

如下图:

(数值都是为了进行说明,并非实际数据)

我们可以看到,相机可以选取画面中不同的部分,然后通过提高权重的方式,让画面某系部分曝光优先级别高。优先保证高权重部分的曝光准确。不同品牌相机,会对这些测光方式起不同的名字,例如点测光(例如第一种情况),平均测光(第三种情况)。虽然,大家的名字不同,但都是表达如何进行加权计算的。

几乎所有的相机,都会设置不同区域的测光点。但无论哪种测光方式,我们可以看到一般中间的画面都是测光的重点,因为绝大多数我们都会把拍摄主题放置在画面中央。所以,在相机参与的自动曝光中,我们会发现在一幅画面中,如果我们中间点是画面中最亮的,那整个画面就会偏暗,如果中间点是画面最暗的,那整个画面就会很亮。(这也是,手机为什么点击画面亮的部分,就会变暗的原因)。不理解的,可以思考一下刚才的权重公式。

这个时候,我们再通过一个最常见问题,来系统的应用下这个知识点。

我们知道在我们拍摄大逆光的时候,例如夕阳,人物往往都是曝光不足的是为什么?

很简单,在这个公式中,由于夕阳太亮了,导致它在刚才的计算权重算式中占据了上风,于是相机就按照他来进行曝光。于是,人物就不足了。那如何解决呢,这个时候我们就可以通过降低夕阳的权重,使用点测光,让测光点(一般是画面中心)对在人物身上,增加人物在测光中的权重,这个时候就可以让人物亮起来。

那如果,相反的,我们想要拍摄剪影,就可以采用让画面中亮的部分通过改变测光方式来提高权重,从而压低人物的曝光。

另一个实际应用案例,为什么在雪地里,我们拍摄人物照片的时候,人物肤色往往比较灰暗,这也是因为画面中大部分雪,而雪是最亮的,所以亮占据了主导,最终曝光画面也就变得灰暗。

但是,虽然是自动进行曝光的,但很多时候,相机的测算不是我想要的。这个时候我们就可以进行干预,这就是“曝光补偿”。我们可以通过手动提高,或者降低曝光补偿的方法,让相机自动的计算结果是变得亮还是暗一些。例如上面的雪景拍摄,画面稍微比较暗,我们就可以通过增加一点曝光补偿,让雪晶莹剔透!

(曝光补偿调节界面,向左画面变暗,向右画面变亮)

以上就是相机在进行自动曝光的过程中的基本原理,这里也是必须要理解的知识点。

3.相机的对焦

在开始讲解对焦之前,我们首先要明确一个非常重要的概念,这就是“景深”。我们在一开始,讲解光圈的时候提到过这个概念,但是只是说照片的虚化程度。其实影响相机景深,绝不只光圈一个因素,但在这之前,我们先了解什么是景深?

由于照片是二维的,但实际生活是三维的,假设我们的照片是二维坐标的XY,所以当我们看到一张画面中有清晰,有模糊的时候我们会觉得,清晰和模糊是在XY中进行选择。但其实,照片清晰和模糊的范围是在Z轴上进行选择,看图:

通过上图,我们可以看到,景深是一个清晰的范围,这个清晰范围越短,我们就叫浅景深,那么背景的模糊(也就是虚化)越明显。那么这样回答了,为什么大光圈拍人像,会有背景虚化?因为,光圈越大,景深也就越浅,也就是越容易虚化。

那么,影响景深范围(即L的长短)有哪些因素呢?

1.光圈,光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大。

2.焦距,焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大。这也为是为什么85mm,70-200mm等焦距适合人像的原因,因为虚化好。这也是为什么,手机不能虚化的原因,因为手机的等效焦距是20mm以下。(双镜头的虚化是算法,不是光学)

3.对焦距离,在其他条件相同情况下,对焦越近,景深越小。

4.相机画幅,画幅越大,景深越小。这也是为什么,全画幅好于残幅的一个原因。

有了以上的基础,我们再来综合应用一下,如何能够在拍摄人像的时候更好的虚化?

答案是使用尽可能的大光圈,使用尽可能长的焦距,尽可能的走进模特,以及使用全画幅相机。

那么知道了景深以后,我们就会面临下一个问题,那就是我们如何控制这个清晰范围?也就是,如果进行清晰和模糊的调整?

这个时候,我们就可以通过给相机圈定对焦区域的方式进行选择,还是看图:

(以上是比较常见的对焦区域,且不同相机叫法不同)

可以看到,我们可以圈定一个范围,这个范围有面积的大小,例如是一个点,还是一个区域还是全局(广域)。更重要的是,这些区域可以进行移动,例如点可以在画面中间,也可以在画面边缘。区域可以在画面中间,也可以在画面边缘。但是,对于所有相机,并不是在任何地方都可以对焦的。例如,佳能的单反取景器里会有一些框线和点,你的对焦只能在这个部分选取。这也是在相机购买中,对焦点参数的意义。

要注意的是,并不是你选择的某一个区域,这个区域是清晰的,区域外是模糊的。而只是相机在区域内进行选择主体,只要是你选择区域里主体焦平面上的,都会清晰的。(回忆一下,刚才景深的知识,即可理解。)可以看到,想要更加精准的对焦在你想要的物体上,就要缩小对焦区域的面积,例如拍摄人物的时候,我们希望眼睛清晰,那我们直接选择点对焦,点选在人物眼睛即可。

如果我们拍摄的都是静态的,画面中的主体不会移动,以上就可以很容易完成对焦。但是,我们很多时候需要拍摄动态的物体,内容会移动,这个时候该怎么办?

这个时候,就需要对焦方式来解决这个问题。

一般情况下,对焦方式主要是针对动态,静态,以及极限环境下的手动对焦(因为,并不是任何情况都可以对焦,弱光,或者没有强的对比参照物,例如在白纸上对焦都很难)。

那么,针对初学者,我直接给出使用建议,单点自动对焦,具体的操作方式由于奥林巴斯有触摸屏,与没有触摸屏幕的手机完全不同,具体会在文章后半部分具体阐述。

针对运动物体,以及“不听话”的人,或者你不能指挥的人(活动,婚礼),建议使用连续自动对焦,也就是AF-C。这个对焦方式,是说相机会跟随画面中移动的主体进行移动,然后进行拍摄。听起来十分美好,但是这个十分考验相机本身的性能。为什么旗舰单反,像素不高但是很贵?就是因为他们连续对焦和追焦的能力十分强悍,很容易抓拍。不过,人的技术是一种因素,只要了解自己的机器,进行配合,目前很多机器相机,还是很不错的。

那么针对一些极限环境,例如对焦精度要求极高,以及弱光环境,我们就需要手动对焦。所有镜头前都有手动对焦环,调节对焦环就可以调节物体的清晰范围。但是,要说明的是,我们可以让无穷远处非常清晰,但是不能无限近,所有镜头本身有着最近的对焦距离(一般来说,焦段越长,最短距离越长)。手动对焦的方式是,首先选择到相机的手动对焦,然后选择你想要的对焦区域,再通过显示屏放大画面(可以设置自动放大),然后转动镜头调焦换,直到清晰。如果是,拍摄极限风景,如夜景星空,只要拧到无穷远处,稍微回一点(经验),即可。

4.相机的白平衡

说起白平衡呢,可能要说一系列的物理知识,但是本着初学者一切从简,我直接给出一个非常简单直接的结论“白平衡的调节就是调节画面的冷暖调,最重要的影响就是色彩的发色”。换句话说,很多人说的照片是暖一点,还是冷一点,就是依靠白平衡的调节。在拍摄,一些氛围强烈的环境中,非常明显。例如,很多时候出现非常精彩的晚霞,不同的白平衡就会有不同的发色。一般来说,相机的自动白平衡,已经是非常的优秀了。但是,很多人对白平衡的名字一定有非常多的困惑,其实他们不过是相应色温在生活中常见的物体。所以,你只要知道他们的递进关系,或者拍摄时挨个尝试找到自己喜欢的就好了。

说到这里,我们就可以大致做一个总结,在拍摄一张照片的时候,人和相机都是怎么工作的:

首先,摄影师对焦在物体上,然后半按快门,这个时候相机进行对焦和测光,完成后相机会提示,通过提示音或者画面上提示光点。接下来不要松手完全按下快门,拍摄结束。(奥林柏斯的触摸拍摄,会在后文详细介绍)拍摄过程中,尤其是快门速度不快时要保持稳定。很多人经常拍照的人,看到这里一定笑了,这谁不会啊。我可以负责任的说,超过一半的新手,都不会。

以上就是,针对所有入门相机用户,必须要掌握的知识点,任何一个知识点的缺失都会让你在学习中产生不同的疑惑。尤其是曝光原理这种最为基础的摄影知识,是重中之重,一定要理解,如果上述内容有任何的不解,自己也可以查阅更多资料,也可以留言,我会给予一定的解答。但是,也不要心急,虽然只有短短7000字,但很多内容都是需要花时间体会和钻研的。那么,我们正式开始,针对奥林巴斯相机的学习。

二 奥林巴斯机身及附件

1.电池的保养和使用

目前,所有微单的短板就是电池问题。最常见的奥林巴斯微单电池是FW50,日常使用下来,一块电池在拍照方面可以使用半天,这也是我为什么强烈推荐大家购买两块电池的原因。购买可以有两个选择,一个是原厂的电池,另一个是副厂。但是的确,原厂的续航要好于副厂。虽然最经济的是买几块副厂,可有钱和怕麻烦的还是老老实实原厂。

其他的,就是常规的电池保护了,不要进水,不要潮湿环境存放,以及不要挤压。

2.显示器和取景器

先说取景器,这里要说明的是,微单相机的取景器好坏决定着相机的拍摄体验。取景器的有无,我也认为是微单相机的门槛。取景器有一个非常重要的指标就是刷新频率。也就是能不能更快的实时反映外面的状态。取景器,也可以直接表现实际拍摄效果,这也是微单比单反更友好的原因(单反,看到的是外界实际景象,不是拍摄后的)。所以,强烈建议使用取景器拍摄,尤其是解决了一些强光环境,显示器无法更好的展现拍摄画面的时候。要注意的是,取景器是可以进行屈光度的调节的,简单来说,就是可以根据俄每个人的近视程度进行调节。如果你的显示屏拍出来是清晰的,取景器不清晰,说明就是取景器的屈光度不对,调节下即可。

再说到显示器,这个时候,我强烈建议你在预览照片的时候,使用取景器预览,绝对是两个世界。

另一方面,很多人习惯用显示器进行取景拍照,这里要说明的是,默认情况下,显示器的屏幕是会随着环境光线进行变化的,所以你看到的照片实际亮度可能与照片真实情况不符。尤其是,强光环境下,依靠显示器很容易出现曝光错误。因此,还是那句话,尽量使用取景器确认照片结果,那是最准的。

重要的是,取景器和显示器是通过感应器自动切换的,所以显示器取景突然黑屏,可能是传感器挡住了。

###机身CMOS

相机的画幅知识:

CMOS是相机最重要的部分,它就相当于传统相机的胶片。只要你取下相机的镜头,就可以看到裸露的CMOS。由于相机原理不同的原因,单反的CMOS是藏在反光板后面的,即使卸下镜头,裸露在外面的是反光板。但是,微单相机卸下镜头时,CMOS是直接裸露在外面的。因此,可想而知在更换镜头过程中,CMOS很容易进灰,会在照片上留下脏点。因此,我们一定要注意,更换镜头要迅速,更换过程中要cmos向下。并切记,千万不要再几个情况下进行镜头更换:

1.风沙大的室外,像沙漠,西北这种风沙大的地方,千万不要在室外更换镜头,后果就是你拍的照片会各种脏点。

2.不要在潮湿环境更换,尤其是下雨的室外,cmos进水,后果……

3.还有一点不仅仅是CMOS,而是针对整个相机,在室内外温差大的时候,千万不要轻易取出相机。例如从寒冷屋内,到温暖室内,立刻取出相机,由于相机温度低,空气中的水遇冷凝结,会对镜头和机身产生非常严重的损坏!一定要先在相机包内放置一段时间,温度稳定时再取出。

如果cmos进灰了,也不要着急。只要采取适当的清洁就可以了,清洁原则:

不要使用任何物品擦拭,一定会造成不可逆的损伤。

使用气吹(可通过淘吧购买相机清洗套装获得),轻轻的吹走即可。

千万不要用嘴吹!!!因为,你的吹气包含水分,酸性物质,很容易腐蚀CMOS。

三 关于镜头你该知道的

1.镜头基本知识

其实,在相机摄影基础知识里,我还有一个部分知识没有讲,这就是镜头。但是,对于绝大多数入门爱好者,基本上也就是一只镜头。在这里结合奥林巴斯em 10 mark 2最常见的套机镜头为例,进行说明。

在所有的镜头上,一定会标注两个数字,一个是类似“14-42mm”,这种“mm”前的数字叫做焦距。另一个数字,是F3.5-5.6,这种F数字后面的叫光圈。焦距简单来说就是衡量一只镜头画面拍摄范围的。我使用一张图,来形象的说明不同焦距的效果。

(img)

我们可以看到,不同焦距有着不同的画面感受,最直观的就是放大和缩小,但是透视关系也非常重要,例如广角的畸变的存在。要在这里说明的是,所有焦距的衡量标准是以全画幅为标准的,比如说:一样的16mm镜头在不同画幅的机器上画面的大小也是不一样的。例如,一颗35mm镜头,在全画幅机身上是35mm,在奥林巴斯em 10 mark 2这种4/3画幅机器上需要乘以2,也就是70mm。所以,不一样的的机器,同样的镜头视角可能不一样,要看画幅。

接下来是光圈,光圈是指这个镜头的最大光圈,注意是最大光圈,而不是就是这个光圈不可以调节。所以,相机的光圈不是无限调节的,是取决于镜头的光圈范围的。那么有了以上两个知识基础以后,我们可以对镜头进行一个分类,见下面的图表:

(img)

可以看到,镜头其实对于拍摄的内容有着非常关键的作用。很多人说,既然焦段不一样,那我直接买一个全覆盖的不就行了。一方面全焦段的往往意味着光圈受限,以及画质差,另一方面一般来说变焦都是体积巨大。

“对于镜头而言,什么都能拍,就意味着什么都不能拍好。”

更重要是的,很多人觉得相机比镜头重要,这是非常错误的。可以负责任的说好镜头加差机身好于好机身加差镜头。哦,对了,可更换相机也就是我们说的微单和单反必须有镜头才能拍摄。别再问我,没镜头能不能拍,也别再想什么我先机身买了拍着,有钱了再买镜头……

更重要的是,相机和镜头的组合是要看卡口的,也就是说是要配对的。索尼有索尼的,奥林巴斯4/3也有自己的卡口。你说有办法互相用吗?答案是有的,就是转接环,但是不推荐。另一方面,即使品牌相同,机型不一样也不可以。

接下来说下镜头的保养:

1.UV镜值不值得买。是这样的,很多卖场的销售或者淘宝的客服一定会给你吹的天花乱坠的UV有多重要,一定要买。但事实是,绝大部分的uv都只是起到保护作用,能够不降低画质已经不错了。所以,如果你的镜头很贵,四五千以上的,买一个保护很有必要,而且几十几百的都不行,要买顶级的。要是几百几千的镜头,就算了,没必要,自己注意就好了。

2.使用气吹清洁。刚在cmos上清洁说过,使用气吹吹灰尘,不要用嘴吹在这里一样适用。更多的清洁防范,可以在网络上查找一些视频。

3.可以使用纯棉,划重点,一定是纯棉的擦拭镜头的水分污渍等。千万不要使用纸巾!因为会刮花镜头的涂层。

奥林巴斯机身更换镜头时,要注意观察卡口和镜头卡口上的红点,只要对齐以后转动即可安装。如下图:

最常见的1442上是电动变焦的,W代表广角,T代表长焦端,只要用手指控制即可。

2.奥林巴斯相机镜头使用推荐。

(1)你一定要有一只套机头。这是一个经常出现在自以为懂点相机或者了解一点相机的用户很容易犯的错误,因为你一定了解到说一般套机头素质差,或者是光圈不够大,所以不好用。是,的确是这样。但是,对于入门爱好者来说,最常拍摄的就是生活的日常,以及旅拍。那这个时候,一个能应付各种场景的变焦头是十分便利的。更重要的是,套机头也许不是画质最好的,但绝对是性价比最高的。这对入门用户来说,至关重要。对于那些叫喊着套机画质不好的,要么你是真的高手,可以榨干器材。要么你就是一个键盘摄影师,自己技术差,没用好。相信我,99%是后者。所以,你该拥有的第一支镜头,就应该是这只自身带的14-42套机镜头。等效28-84的焦距也是日常最常见焦段。

(2)这一只45mm 1.8就可以开始你的人像创作之旅。在整个奥林巴斯的镜头系统里,我最钟爱的就是这一只45mm 1.8的镜头。这是一只在画质和体积之间做到完美兼顾的镜头。在上面镜头焦距拍摄内容介绍里,我提到黄金人像拍摄焦距是85mm左右。45mm 1.8等效焦距90mm,正是在这个焦距范围内。很多人拍摄人像,最简单的就是追求虚化效果,那这一只45mm 1.8的虚化已经足够优秀。它已经可以让你开始真正意义上的人像创造。

所以,如果你开始考虑第二只镜头,那不要犹豫,一只大光圈的人像定焦,一定是这一支。

四 照片文件管理和传输

数码相机的核心是CMOS,把光信号转换为电信号,电信号再转换为图像。那图像需要一个存储介质,所以相机需要记忆卡。数据存储,有很多种类,例如CF卡,SD卡,microSD卡等。最常见的是SD卡,例如奥林巴斯em 10 mark 2就是使用SD卡。那SD卡也是有很多分类的,但是衡量的标准无非就是两个,一个是容量大小,一个是读写速度。先说大小,基本上16GB足够,32G够好,64顶配就行了。但是,我更建议两张32而不是一张64。这个道理也很简单,一个鸡蛋不要放在一个篮子里,数据是很脆弱的。丢失和损坏是再正常不过的了。这时候,两张卡就可以降低风险。接下来说读写速度,这其实是一个非常容易忽略的问题。读写速度当然越快越好,读写速度又有很多标准,这里推荐至少class 10以上,也就是卡上有这个标志的:

因为,只有这样的高速卡才能快速记录照片,让你的拍摄更顺畅,照片回看也更快。

说完了存储介质,接下来说数据的传输,也就是照片如何从相机到其他显示设备。

1.最正常的操作是,取出记忆卡,如果你的电脑有SD卡槽,那直接插在电脑上,读取卡里的内容,直接复制卡中的照片和视频。记住,是复制,不是剪切,否则一旦出现问题,就会数据丢失!如果,你电脑没有SD卡槽,就需要一个读卡器。你一定会问,为什么是这样的操作,为什么不能直接相机连接电脑再传输。

这里要和大家强调一个非常重要的事情,数据是很脆弱的,任何的变故都可能丢失。相机连接电脑,传输速度慢,还很容易出问题,强烈不建议!

2.无线传输。很多人都知道奥林巴斯能够进行和智能手机的连接,进行照片的无线传输,但是很多人不知道怎么做。更重要的是,其实奥林巴斯这款相机和手机相连能够做到的事,远比你想象的更多。所以,我在这里详细介绍一下,如何将奥林巴斯相机和你的智能手机相连。

(1)APP下载,是的你首先需要下载一个奥林巴斯官方的APP,IOS直接可以在应用商店搜索olshare,即可以搜索到。如果是安卓,这个有的应用商店有,有的没有。但是谷歌商店是有的。所以,你可以多多尝试几个应用商店。app的图标是这个:

(img)

下载app后,到相机菜单中打开连接到智能手机,如下图:

(img)

并在app中打开,扫描屏幕上的二维码,既可快速连接应用。

(2)打开应用后,这个应用最主要的功能有两个,一个是“遥控拍摄”,一个“图片传输”。我先来说遥控拍摄,不得不说,奥林巴斯的这个app中的遥控拍摄实在是太棒了,如图:

你不仅仅可以点击画面中的任意部分对焦并拍摄,甚至你还可以调节各项参数。最最重要的是,画面也十分的流畅。(对,说的就是你,索尼,你的app实在是太烂了)。喜欢花式自拍的小仙女们,这个功能一定是你的最爱了。

(2)文件传输,要注意的是,默认情况下,你所传输的图片是压缩的,但是我们可以通过设置改为原图,具体的设置界面如下:

3.在电脑上,不要轻易删除SD卡内的文件夹和照片。想要清空SD卡,最好在相机内进行格式化。因为只有这样,才能保证记忆卡不出问题。有的时候,记忆卡在更换相机,使用前也需要格式化,尤其是不同品牌的,因为记录方式不同。在相机上,格式化照片要想清楚照片是否已经备份,因为一旦格式化几乎不能找回。如果仅仅是删除,还是有跟大机会找回。

在这里,要多强调一句:

照片的数据安全,远比你想象的更加脆弱,所以删照片也好,格式化也好,要想清楚。不要轻易的删除照片,因为在相机上看,和在电脑上照片有着不同感受。还有,照片要备份后,即使整理,很多人SD卡存着好久的照片,不进行传输备份,一旦记忆卡出了问题,后果欲哭无泪……最好的习惯是,拍一次备份一次。

接下来说,照片的不同类型。其实,图像是有很多格式的,最为常见的就是JPG和RAW,那这两种格式有什么含义呢?

1.RAW与JPEG

在英文里,RAW的含义是:生的,未加工的。

其实之所以我们叫RAW格式拍摄,也正是因为如此。现在几乎所有的数码相机的核心部件就是传感器,而相机传感器的目的也十分简单就是把所有的光信号转换为数字信号。但是,我们看到一张照片的时候,还需要把这些数字信号再转换为图像显示出来。因此RAW格式的定义就是:

“CMOS或者CCD图像感应器将捕捉到的光源信号转化为数字信号的原始数据”

它是未经处理的,也是未压缩的。

说到这里,我们就不得不说我们最常见的另一种格式——JPEG

目前绝大多数主流的图片格式都是JPEG。

广泛应用的原因之一就是其是压缩的,有损的。

如果说,以上你已经糊涂了,这里有一个非常浅显易懂的比喻可以让你理解什么RAW和JPEG之间的关系。

如果说拍摄一张好照片是制作一身精良的衣服,

那么RAW格式就是还没有剪裁的布料,而JPEG已经是制作好的不同款式的衣服。

也就是说,无论什么相机,你只要使用JPEG格式拍照,你的照片都是先以raw的形式拍摄,然后相机在通过自己的算法制作成JPEG这些精美的衣服。

2.RAW格式的优势

从上述概念我们可以看到RAW格式最大的特点就是未经过任何的处理和压缩。这对后期来说无疑是巨大的便利。

因此相对于JPEG,RAW的优势有:

(1)更大的后期空间,由于RAW是原始光线的记录,因此也就是说相机拍摄的所有光线都会被记录下来。而JPEG则是相机通过取舍之后的结果。这也就意味着前者有着很高的宽容度。

(2)无损调节。这是RAW格式另一个最值得使用的地方。什么是无损调节呢?其实很简单,几乎所有专业的RAW格式解析和调节软件,都不在文件本身上进行修改,而是通过生成一个参数文本进行修改。也就是说,你的每一次调节他们像是为衣服设计样稿。你调节一次,画一笔,只有真正最后想要衣服了,再最终按照你的样稿制作衣服(也就是JPEG)。可是JPEG不是,每一次调节就相当于在布料上直接剪裁,这样多次重复你的布料就会变的破破烂烂。这也是为什么,一张照片经过多次调节画质就会严重受损的重要原因。

(3)更利于前期拍摄,如果你使用RAW格式拍摄,许多问题就不需要在前期进行过多的考量。例如,环境的色温,曝光的宽容度等。

综合以上原因,我们管RAW叫“数字底片”

但是RAW格式也不是没有缺点的,RAW格式的特点导致RAW格式的文件通常都会较大。一张RAW格式的照片文件大小已经达到了30m。另一方面,由于RAW格式是未经处理的,他不利于任何形式的直接分享。因此,RAW格式是一定要进行后期处理的。

也就是说:

RAW格式适用于你希望真正意义上的进行摄影创作,而不是简单的社交分享,比如吃个饭发朋友圈,对于不精通后期,只是分享生活的JPG足够了

五 奥林巴斯操作方式——转盘和按键

喜欢这个相机还有一个非常重要的原因,就是在于相机的操作。而这款相机操作最精髓之处,莫过于机身上的这三个转盘。这三个键盘,几乎就已经可以让你非常行云流水的进行拍摄。我先从最开始的模式转盘开始,无论是中高低端机型,相机上都会具有一个模式转盘,可以看出模式转盘对于一个相机有多重要。在讲解具体的模式转盘的意义之前,我们先要明白一件事:模式转盘的意义是什么?

在前面的摄影基础知识里,我们看到,拍摄一张照片有曝光的测光各种参数,有对焦的各种方式,可各方面如果每一个方面都需要我们来协调有些太难,姑娘已经摆好了姿势,然后你说你参数调了十分钟,这一定是注孤生了。所以,一句话总结模式转盘就是:决定相机在拍摄中的操作逻辑。

其中,M A S P是指挥曝光的,也是最为重要的。

我们知道,曝光是有三个参数决定的。由于拍摄题材不同,我们参数的侧重点也就不同。

M:手动模式,所有参数分别由自己调节。默认情况下,前转盘调节光圈,后转盘调节快门速度。

P:全自动模式,全听相机的,三个参数都是相机定。可以通过,前转盘增加和减少曝光(也就是曝光补偿)。后转盘调节快门速度(这里要注意的是,这里奥林巴斯P档侧重快门速度,你也可以设置侧重其他参数)

A:光圈优先模式,自己决定光圈,其他相机决定。后转盘调节光圈大小,前转盘调节曝光补偿。

S:快门优先模式,自己决定快门速度,其他相机决定。后转盘调节快门速度,前转盘调节曝光补偿。

这时候,你会发现,为什么手动模式没有曝光补偿?因为,PAS三档都是相机自己测光的。以A档为例,你光圈不变,增加曝光补偿,相机会通过降低快门速度来实现。而M档全是你自己决定的,所以参数确定,曝光也就确定了。

P挡不推荐使用,M档高手进阶使用。A档最为常用,S档想要拍摄特定场景可以使用,例如就是想希望告诉相机快门高速或者慢速快门实现特殊的拍摄效果。

A档之所以常用,是因为我们很多时候以人像拍摄为主,尽可能的使用最大光圈(数值最小)就可以获得不错的效果。

转盘上的这里代表拼图功能,说实话,我觉得这个功能比较蠢了,在智能手机发达的今天,任何一个拼图app不是秒杀……

Art模式其实就是机内滤镜,我其实非常不建议你使用机内滤镜,和上面一样,好的滤镜软件那么多,还不如先要一个原片,自己再选择。你一开始也许喜欢某个效果,但是过段时间你也许就不喜欢了,这个时候不就坑爹了。

SCN是场景模式,会针对不同情况进行参数调节。例如人像模式会使用最大光圈,风景就使用小光圈,夜景就尽可能保证快门素等。其实看起来很智能,但是说实话不实用,一个A一个S足够大家使用。

iauto:是针对场景自行分析,并选择合适的参数,说实话还是用A档吧。

以上就是针对模式键盘的含义。我么可以看到,每选择一个一个模式,其实就是一种操作逻辑的选择,决定着前转盘和后转盘的调节参数。

绝大多数,相机的自动测光已经满足我们的实际场景,稍微的明暗都可以后期调节,而且拍摄发现不满意,也可以通过调节曝光补偿的方式进行快速纠正。

所以使用A档,配合曝光补偿,就已经满足绝大多数的拍摄需求。但是要说明的是,曝光补偿增加或者减少以后要注意再调回来,很多人调节一次就忘了,导致其他本该正常的也出现了过明或者过暗。

这里需要说明的是,由于奥林巴斯是没有拨盘的,所以照片的放大缩小是通过后转盘来完成的。

在三个转盘旁边的FN2按钮也属于比较核心的按键了。在默认情况下,按下FN2可以快速调节感光值和白平衡。这个操作也非常重要,毕竟这两个数值的调节仅次于曝光调节。

按下以后,通过调节前转盘调节感光值,后转盘调节白平衡。

红色的视频录制键按下开始录制视频,没有什么特别要说的。

Fn1 在默认的情况下是AEL,也就是曝光锁定,当你按下的时候屏幕上会出现:

那么什么是曝光锁定呢?其实很简,很多时候,当我们拍摄某一个确定场景时,我们再找到合适曝光以后不需要每次在进行测光,只要连续进行对焦拍摄就好了。AEL就是锁定曝光数值,这样我们就可以保证某一个场景下曝光是一致的。

INFO键是更改画面显示内容的,这个可以按照每个人的不同喜好进行调节。我建议是带直方图的画面,这样我们可以参照直方图进行曝光(重点摄影知识,需要学习)。

接下来是方向键,直接使用方向键,就可以直接调整焦点进行移动。但是,其实有些多余,至于为什么,我稍后会讲。

中间的ok键,其实是一个快捷功能的入口,点按以后基本上一个相机的主要功能都会展现,相当于一个快捷菜单 。所以,当我们在拍摄的时候,没必要再进入菜单,只要按ok键就可以快速调整你要的参数。

接下来的播放和删除就没有什么好说的了,一个播放照片,一个删除照片。

相机左半部分,拨杆分别是开关机和闪光灯。

以及快捷键Fn3,这里要特别说一些这个Fn3。在默认情况下Fn3是实时预览指南,这是一个很不实用的功能,相比之下,我觉得Fn3更改为对焦方式更为有效(可在菜单里修改自定义按键功能)。这样整个相机,几乎就可以只通过按键进行参数,而不需要进入任何的菜单。

六 奥林巴斯好用的触控操作

在说完所有按键以后,其实还有一个非常重要的按键没有介绍:

屏幕。

对,你没有听错,是屏幕。由于奥林巴斯支持触控,而且触控优化还算合理。这样我们有了更多简单的操作方式。

三种模式可以通过点按屏幕上的图标进行切换,

那么,我将结合触控方式,分别讲解奥林巴斯em 10 mark 2拍摄一张照片的正确流程。

1.停止触控,在显示屏幕上这样:

这个时候,相机所有操作全部靠按键,我们先在相机上按上下左右按键选择焦点。半按快门在进行对焦,对焦结束以后全按下快门进行拍摄。

2.半触控,在屏幕上这样:

(img)

这个时候,我们可以通过触摸屏幕选择焦点(在框定区域内,画面边缘不可以),半按快门对焦,对焦结束以后全按下快门进行拍摄。要强烈说明的是,即使你使用取景器拍摄,这个时候也可以通过滑动屏幕进行焦点选择!这个功能,简直是异常的好用,这是我认为目前最快速最直接的焦点选择方式。这也是为什么,我说奥林巴斯是最简单上手的,操控好的原因。

3.全触控,在屏幕上这样:

这个时候,我们可以通过点按画面上任意一点,不仅选择对焦,还会直接拍摄。这样的拍摄方式更为直接,甚至比手机还直接。唯一要注意的是,点按可能会给相机带来震动,低速快门很容易糊照片。

好啦,以上就是使用这台相机时拍摄一张照片的是以后可以进行的基本操作流程。

七 奥林巴斯相机菜单基本介绍

接下来就是菜单功能详解,我还是会使用传统的视频讲解方式,给大家逐步进行讲解,视频内容如下:

(这里视频正在上传,如果没有刷新到,可稍晚来看)

八 结语

以上,就是本次文章的全部内容了。最后,很高兴能和大家分享我使用相机过程中的一些经验。

将会于近期推针对富士相机的入门指南。

关于索尼的入门指南,我已经推出,详情可见:

其实,拍照这件事,是一种技能,既然是一种技能,就需要我们花时间去潜心学习。经常会碰到这样的人:

“我要干嘛干嘛,你能不能教我几招”

遇到这样的人,我最想说的是,如果我几句话就可以教会你拍照,那还用摄影师干什么?重要的是,我相信绝大多数人都是看不完这篇文章的,或者是跳跃着看的。又或者说收藏了(甚至都不给我点赞),然后被遗忘。但,我更愿意相信,总会有人认真看完,认真看完的你,也许今天很多话你还不清楚,但你离懂已经进了一大步。


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