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模型漆 从新手到精通
模型漆：简单的说，就是一层色彩，这层色彩越薄越好，漆膜越薄，漆膜对模型细节的影响就越小。
一、喷涂： 原理，用压缩气体通过喷笔把漆液分散成细微的雾滴，均匀附着到模型表面，改变模型表面的颜色。
漆是通过压缩气体从喷笔嘴喷出，利用气体负压将漆从喷笔的料壶内抽出并雾化的。所以压缩气体的气压决定抽取漆的力度和雾化的效果，一般气泵的气压越高，雾化的效果就越好。
话说两头，如果是龟泵那种气压比较低的泵，只有让漆更稀一些才好雾化和抽漆。
漆稀了遮盖就会弱一点，漆稀了如果一次喷多了，还会流淌。所以建议多遍薄喷，每遍越薄越好，遍数越多越好。
喷笔在使用中，控制开关是有个行程的，刚开始是出气，然后慢慢开始出漆，出气量的大小和出漆量的大小只要上手喷一会自来水就能轻松掌握，喷涂过程中喷笔要拿稳，并有耐心，就可以得到平整的漆膜了。
比如把漆多稀释一些，小漆量多遍喷涂，喷涂中从模型件四周飞走的漆就少，会很省漆。如果漆比较稠，大漆量喷出，喷涂中从模型件四周飞走的漆就会多，就会很费漆，喷笔开关如果拉到底，一壶漆敦敦敦的就喷没了，这样费漆的方法虽然很爽但我们不推荐，大漆量直接糊满模型会出很多问题，比如有缩孔或者淌漆或者漆膜干燥和固化受到影响等。
再说到漆膜，漆是要成漆膜才会有好的表面效果和附着力，喷涂中建议把漆膜喷到表面有液面的均匀反光为佳，这样漆可以形成完整的膜，固化后性能会很好。
一般不建议在喷涂中喷笔拿太远，喷出一个哑光的毛面就停止喷漆了（特效除外）。
如果喷笔拿太远会造成漆雾在空中的时候形成半的液滴，这样附着到模型上就没有什么牢固度了，会出现牢固度差的问题，一般喷口到模型的距离冬季10-12厘米，夏季8-10厘米为佳。
如果喷涂只喷成哑光面（也叫干喷）而没有喷出有液面反光的漆膜（湿喷）的话，漆其实是颗粒状，没有形成漆膜，这样漆的牢固度会打折扣，表面质感也会比有漆膜的差很多，但有个优点，就是漆膜更薄。
喷涂的优点是漆膜薄且均匀，缺点是好的喷笔和气泵不算便宜，门槛相对笔涂要高一些。对模型细节要求高的模友还是建议搞搞喷涂的。
喷涂的朋友还要勤洗笔，每次都要尽量洗干净，水性漆喷涂中喷嘴外侧因为气流快速，会导致少量漆瞬间被干燥，不清理干净再次喷涂可能会因此堵笔。 二、笔涂：
笔涂优点是方便省事，工具便宜容易入手，使用简单，不需要专门的环境，如果选用完全无毒无味的水性漆，室内不需要排风，使用连口罩都不用戴，洗笔也很简单。
缺点是对笔涂的手法有一点要求，需要拿流到练习练习才能熟悉和熟练。并且每个人笔涂的手感不同，要先找准自己觉得舒服的稀释比例。下面我就对笔涂做个尽量完整的说明。
笔涂和喷涂其实原理是一致的，都是要尽力的薄，这样不会对影响模型的细节。
下面几张图介绍笔涂的稠涂和稀涂的效果：（楼下补图） 
笔涂的方法有很多种，传统的比如十字笔涂法，米字笔涂法，都是把漆尽力稀释后多遍薄涂，比如第一遍全部横着涂，涂个半透明的效果，第二遍竖着涂，再涂个透明的效果，多遍半透明的效果薄薄的叠加，最终把底色盖住，达到没有笔痕的目的，这种方法优点是不需要特别的技术，只要把漆尽力稀释，多遍薄涂即可。缺点是时间长遍数多，需要更多的耐心。
下面介绍几种新式的笔涂方法：
首先建议全件用细目的海绵砂纸打磨一遍，800目以上的即可，简单打磨一下，搓搓即可，打磨建议都顺着一个方向。目的是为了增加模型的表面积，让模型表面不那么光滑，笔涂的时候更容易着漆。不要小看这一遍简单的打磨，可以显著减少笔涂的遍数，并且极大的增强漆膜的附着力，非常推荐这一遍打磨（打磨会有粉尘，建议戴口罩）。
笔涂的时候，漆1:1稀释，笔涂的时候全部逆着打磨的方向薄薄笔涂，会发现很容易着色，笔涂也很省力，效果也很好，第二遍垂直90度方向薄薄笔涂，一般两遍就有很好的效果，最多第三遍找补一下即可。
笔涂比较轻松，但是需要一点手艺，建议大家先用板件的流道做做实验，把手艺练好后再进行实际操作。 三、关于水性漆的稀释：
水性漆的稀释剂一般就是纯水，纯净的水，最好的是蒸馏水和去离子水。
不建议用矿泉水和自来水，矿泉水里面有复杂的离子，会对漆料成膜的光泽有一定的影响，自来水里有杀菌用的氯和漂白粉，会对漆膜的固化产生影响，降低漆膜品质。
水性漆用水稀释需要注意的是表面张力的问题，因为直接用水撒到玻璃上，是不会成膜的，但如果是肥皂水就会成膜，水本身的表面张力比较高，如果水加过多，会导致漆变得不容易变成漆膜。所以水一般都是加到自己刚好觉得好用即可，不可加多。
水加多的缺点还有一个，就是会让漆发色变浅变白，所以，一般加水都是适可而止，以免影响漆料成色。
水性的专用稀释剂，一般都是经过特殊处理的纯水，表面张力比较低，在塑料表面可以自然性能水膜，即使过量稀释也不会影响漆料成膜，所以，有专用稀释剂的漆还是搭配专用稀释剂使用更好一些。
有一些伪水性漆是不能加水稀释的，即使加进去一滴水就会导致漆料报废，这个就得小心了，可能这漆不是很友好。 四、关于油性漆的稀释：
油性漆的稀释剂一般都是石油化工产品，挥发快，易燃易爆，使用中要注意防火。
油性漆的稀释剂种类其实不多，苯类居多：甲苯，二甲苯，粗苯，苯乙烯，DBE（二价酸酯）等。
高纯度的甲苯和二甲苯味道很低，带有迷人的香气，经常吸入可以上瘾
粗苯味道浓烈，目前了解到的模型漆的稀释剂以粗苯为主，相当不好闻，堪称受不了
苯乙烯和DBE原理上讲毒性很小，但基本上买不到高纯度的（味道难闻）
苯类的稀释剂需要挥发掉漆才会干，大量的苯挥发到空气中一定要注意防护，苯不止是呼吸可以进入人体，蒸汽与皮肤接触一样进入人体，苯类是难溶于水，易溶于人类脂肪的，所以，油性漆玩家的防护做到什么程度都不算过分，建议油性漆千万不要在卧室玩，油性漆千万不要在卧室玩，油性漆千万不要在卧室玩。
苯这个东西毒性很大，致癌先不说，进入人体首先是对肾脏造成伤害，让人力不从心，然后慢慢伤害肝脏。 水补土 色漆 表面漆的关系
水补土：是个牢固的基础层，就好比是一层地基，负责牢固的抓在模型表面，有好的附着力和牢固度，有色的补土对喷涂遮盖力不是很好的模型漆有统一底色的好处，一定厚度的补土还可以遮盖打磨的痕迹。
无色的水晶补土拥有更好的牢固度（因为补土中没有粉料），个人感觉无色的水晶补土最适合笔涂，因为笔涂水晶补土可以做到非常的薄，对模型的细节没有影响，而有色的水补土只适合喷涂，笔涂的话很容易过厚。因为补土的主要作用是附着力和牢固度，所以补土采用的原材料一般都是偏向高牢固度和附着力的，但光线直射久了很容易黄变老化，所以补土一般是不可以用在表面当色漆的（特殊做旧的手法除外）。
色漆：是目的，不管是补土还是表面的光油和消光，都是为了让色漆层有更好的发色。色漆强调的是颜色正质感强保色长久，但对牢固度和光泽（高光消光半消光效果等）比没有特别的偏重，鱼和熊掌不可兼得嘛。所以色漆一般都是需要水补土打底作为基础，表面漆做光泽层来加持。
表面漆：效果加持漆，一般是个透明或半透明的漆，给色漆显色做加持，体现需要的效果，一般是亮光，消光，半消光，半透明等，也起到一点点对色漆的保护作用，毕竟平时用手把玩的时就不是直接摩擦色漆了。 洗件：塑料的模型大都用金属模具来生产的，两块模具合拢，高压注入高温的塑料液体开模后就是大家见到的板件。
液体的塑料是有粘性的，所以在模具上一般都会喷上油性或者水性的脱模剂（以油性的为主，万代的模型用的八成是水性的脱模剂，因为售价高，所以能用得起高价货）。
脱模剂可以让板件顺利完整的脱离模具，但缺点是板件上一定是有脱模剂残留的，这层脱模剂如果不清洗干净，会对上漆造成严重的影响，漆会首先附着到这层油上，而不是附着到塑料上，严重影响牢固度，所以打算上漆的模型大多会洗件。
泡件：是洗件的步骤之一，新手大概会泡几个小时到一天不等，老手一般是24-48小时。
其实，泡件还隐藏了一个特殊的作用，就是可以泡掉塑料表层中多余的塑化剂。很多板件感觉油油的，除了脱模剂，塑料中可能还有过剩的塑化剂缓慢渗出，长时间的泡件可以解决这个问题。
一般洗件泡件用牙刷加洗洁精水或洗衣粉水即可。下面介绍种比较新颖的泡件方法，比较省空间适合老手。
 关于手涂，其实对技术要求不高，主要考验耐心。途中色彩为笔涂，漆加30%水稀释后薄涂，每遍都把多余的漆刮掉，总共涂了七遍，前面无边都花得不行，堪称惨不忍睹，最后把颜色盖实显示出喷涂一样的效果。笔涂，耐心为首，技术其次。
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